Et kontinent enkeltstående
Siden i går ettermiddag sitter jeg på toget og krysser et kontinent. Time etter time ser jeg ingenting annet enn rød jord, lyse blå himmel og fargeløse tufts av gress. Den 1500 kilometer lange kjøreturen gjennom Australias flate, støvtørre senter tar 20 timer. Fra Adelaide på sørkysten til Alice Springs. Midt i ørkenen.
Det skinnende sølvtreet med det røde lokomotivet kalles "The Ghan" og er en myte av feodale sovebiler og nostalgiske salonger. Jeg reiser mer fotgjenger i hvilemodulen til "Red Kangaroo Service". Den luksusen foregår uansett utenfor vinduet og betyr bredde. Bortsett fra kenguruer som bobler seg langs horisonten, er den rene avstanden den virkelige sensasjonen. Jeg reiser lenge nok til å internalisere dem.
Turen gjennom Australia - ferie eller selv-eksperiment?
"Du er redd for noe," forteller en venn meg to uker tidligere i Berlin på vei. Jeg er bare fast bestemt på å gjøre noe for mitt følelsesmessige velvære. "Hvis jeg ville gjøre noe godt," svarer hun, "jeg ville aldri fly alene til Australia i to måneder." At jeg ser ting forskjellig, er også relativt ny for meg. Det er bare ingen der som ønsker å komme med. Familieferie var i går. Jeg er helt avhengig av meg selv igjen. Og jeg vil gjøre opp for noe: reiser. Med en gang Og kanskje litt lenger.
Mine døtre har nettopp flyttet ut; Da jeg var like gammel som hun var, var det ikke lenger fra Øst-Berlin enn til Svartehavet. Senere var jeg alltid bundet til arbeid og familie. Jeg hadde nesten glemt drømmen om den lange reisen. Jeg har nettopp blitt 50 Det er på tide.
Australia - er dette en ferie eller et selv-eksperiment? Er jeg kanskje for gammel for det? Eller kanskje for komfortabel?
I min backpacker hostel i Alice Springs innser jeg raskt: Jeg trenger ikke å gjøre alt alene, for selvfølgelig vil alle andre turister gå til Ayers Rock. Vandrerhjemmet arrangerer turer for enhver smak. De fleste arrangørene oppfyller mine ønsker i pakken, inkludert turer til Kings Canyon og Olgas, en gruppe sandsteinsklipper.
Kort sagt, jeg pakker en pose, legger kofferten i bagasjerommet og starter inn i hjertet av "Red Center". I de neste tre og en halv dag er jeg på en liten buss og har alltid noen med meg som kjenner de beste måtene: Dave er vår sjåfør, guide og lage mat.
Jeg hjelper med oppvasken og overnatter i en "swag", en romslig, åpen sovesofa med integrert madrass. Mine reisekammerater midlertidig - fransk, engelsk, sveitsisk, tysk og israelsk - er i gjennomsnitt bare halvparten av alderen min. Men vår aldersforskjell blir snart relativ fordi vi gjør de samme tingene. Når jeg forteller dem at jeg har to voksne barn hjemme, er de overrasket.
Turen er ikke berømt for moro og handling, ikke engang for overdådige champagnebuffeer på Ayers Rock, men for mye tid på egen hånd. Dave skremmer oss ut av svømmene tidlig nok, slik at vi kan takle stramturen på Kings Canyon før massestorm og middag. Neste dag strekker vi om en vindvind i de røde klippene til Olgas eller Kata Tjuta, som de er blitt kalt siden landet ble returnert til sine forfedreiere.
"Mange hoder" betyr det aboriginske navnet, og det er slik de ser ut: sfæriske, 300 meter høye sandstenformasjoner. Underveis blir jeg kjent med en nærliggende torny djevel, en liten drage med en tynn tank. Og jeg prøver ufattelige, vannrike ørkenplanter, som allerede de innfødte slukket tørsten deres.
The Ayers Rock - en monolitt av perfekt skjønnhet
Og så Ayers Rock, som aboriginerne kaller Uluru. Hele verden reiser til monolitten i et flatt, øde miljø, tettere på små fluer, står opp om fem om morgenen og plantet en skog av stativ med digitale kameraer bare for å se at solen slår på lyset. Det tårer meg også fra avføringen min, brakt med meg, da den brune steinen svinger sakte i de vakreste tonene, rusten rød først, deretter oransje og gylden. Det var verdt det, bare for et øyeblikk, at jeg hadde håpet så mye.
Senere støtter fine skyer filigranskygger på de glødende bergarter, og vi går rolig rundt til fots på mindre enn tre timer. Dype sprekker og sprekker går gjennom overflaten: de er spor av vesener fra "Dreamtime", etableringshistorien til de australske aboriginene.
Aboriginene anbefaler bare å lytte: landet, vinden, det rystende og kvitrende, legender. Jeg følger hennes råd, er glad i en rolig og samtidig knuste måte.
Som et monumentalt ankerpunkt, den eneste i den flate villmarken, setter fjellet Uluru all energi i omgivelsene. Alt som løper mot ham, ser ut til å eksistere bare for ham. Ikke rart at han er hellig for aboriginene.
Hva er den beste måten å komme fra A til B?
Jeg hadde planlagt en runde av halvparten av Australia - til metropoliser i sørøst, Røde senter, den tropiske nord og bredden av Queensland. Hjemme var jeg nesten desperat for reiseplanlegging. På stedet, det neste målet konkret i tankene, virker alt plutselig enkelt og håndterbart.
Familien min vil vite hvor jeg er. Døtrene mødre meg via e-post. Jeg er ikke ute av verden, men avstanden til det hjemlige hverdagen justerer seg forresten: Hva vil jeg se, hvor jeg skal sove, og hvordan får jeg best fra A til B? Slike problemer påvirker meg nå. Det føles godt å fokusere på nåtiden, for å styre livet fra en dag til den neste. Og det føles godt å bli oppfattet av mine reisekammerater og dorm-kamerater uten forventninger akkurat som jeg er for tiden - avhengig av form av dagbundt eller lat søvnhodet.
Og hele tiden er det reisetips førstehånds. Jeg lytter fortsatt i Sydney. 900 kilometer senere, i Melbourne, kan jeg allerede si noe. Der er jeg alene på Queen Victoria Market. Jeg tar tiden min, det er jo en av de største friluftmarkedene på den sørlige halvkule. Det er allerede verdt å besøke hallen i det 19. århundre, og i betraktning av utgiftene beklager jeg at jeg ikke kan lage mat på egen hånd: silverybrød mellom røde krabber og fjell med skinnende svarte skall. Fra neste stativ strømmer lukten av koriander og sitrongress mot meg, litt videre stablet mango, papaya og de ovale, grønne kakaduplommer.
Europeiske og asiatiske innvandrere har blandet Australia med kosmopolitiske og kulinariske delikatesser - den gode tyske bratwurst er en av de naturaliserte eksotikene. Bare: Å spise alene, jeg finner fortsatt deprimerende. Hvor bra er sushi også på plass her.
Verden ser ut til å skje i Melbourne, Australias nest største by. Sky-høye glasspalasser som de i USA, viktorianske fasader, asiatiske ansikter, italienske kafeer og global travle rush forbi meg. Melbourne har omtrent 200 000 innbyggere mer enn Berlin - dimensjoner som er vanskelige å forstå.
Min følgesvenn heter "Lonely Planet" - en reiseguide som jeg vanligvis ser mest blant unge mennesker. Når jeg begynner å føle meg fortapt, lar jeg ham lede meg til byens vakreste historiske arkader og Art Deco-fasader. Ofte lar han meg stoppe hvor jeg gikk forbi. For eksempel på Sofitel Melbourne, hvor i kafé i 35. etasje venter på meg en overveldende panoramautsikt over skyskrapere i kveldssolen. "Nyt deg selv," servitrisen sier vennlig og setter en sølvbrett med kaffe foran meg. Det er ikke så lett - i noen øyeblikk vil jeg gjerne ha noen her som deler mine reiseopplevelser med meg eller i det minste et stykke ostekake.
Tiden går fort, men ikke flyktig. Jeg føler at jeg har vært i Australia for en halv evighet. I de to månedene settes i perspektiv: De unge med Working Holiday-visumet, som er her et år på veien, anser meg nesten som en korttidsreisende.
Hyggelige tilfeldige bekjente på vandrerhjemmet
"Er du også i sivil tjeneste?" Spør læreren fra Dortmund, som har tatt seks måneder av. Han er en sjanse bekjentskap: Når vandrerhjemmet sover opp på kvelden min ankomst i Melbourne, innså jeg i forvirring at jeg var i et blandet rom. Hvis du vil ha en sovesal for damer, må den si det når du booker.
Jeg har frokost i det felles kjøkkenet med to kvinner fra Ruhr-området, begge i midten av 40-tallet, i åtte måneder med sine motorsykler på tur rundt om i verden. Man har en jobb som venter på henne, den andre venter på å starte igjen. Å være mobil med minimal bagasje - den følelsen jeg tester akkurat nå har perfeksjonert dem. De forteller meg entusiastisk om opera-besøket i Sydney og om de flotte kjolene til tolv dollar, stykket de tidligere hadde kjøpt raskt i en butikkhandel.
Noen ganger kjenner jeg allerede romkameratene mine fra bussen. For solister er dette transportmiddelet mer avslappet, billigere og mer sosialt enn å kjøre: I løpet av dagen kan du se mye mer om natten kan du krøle seg komfortabelt i hvilestolen. I motsetning til flyplassene ligger også busstasjonene sentralt. Og budsjettvillaene sender sine varebiler for å plukke dem opp.
Ikke engang Australia er stort nok til ikke å møte venner uventet. Ved bensinstasjonen på Stuart-motorveien, viker Kate og Sam fra Skottland på Great Ocean Road på Greyhound-bussen uker før. Britt og Jan fra Wiesbaden, ledsager av Ayers-Rock-Tour, cruise tilbake i Darwin og spise med meg. Britt studerer for et utvekslingssemester i Brisbane.Vi arrangerer å besøke dem når jeg stopper ved østkysten.
Jeg nyter min egen åpenhet. Aldri før har jeg snakket så mye til fremmede når jeg reiser. Følelsen av å ha satt opp for en lang-elsket drøm, en time-out for verdenserfaring og selvutforskning. Sjelden blir det for fargerikt for meg. I et vandrerhjem med trippelrom skal jeg sove. Døren er åpen, døren lukket, lyser på, lyser av, ufattelig chatter, og så tenner vennen på døren. Må jeg gjøre noe sånt? Neste dag flyr jeg til et hotell for å gjenopprette. Men to dager senere er det for kjedelig for meg. De eneste samtalene er med Mamsell, som serverer frokost. Kortt besluttet å bestille neste tur igjen lavt budsjett. Denne gangen ligger Cape Tribulation: Nord for Cairns, i de fete tropene, grensesnittet mellom jordens eldste regnskog og foten av Great Barrier Reef utenfor kysten - to arterrike økosystemer i umiddelbar nærhet. Dessverre regner det fortsatt, og jeg trudging på den mangrove-kantede sandstranden gjennom virvler av duggregn og tåke.
Mange møter, mange inntrykk - og mye av det er perfekt
Da er det dager som bare er perfekte. Tre av dem er i Kakadu nasjonalpark, 200 kilometer øst for Darwin. Som en forholdsregel har jeg logget meg tilbake til et lag, trods alt er det krokodiller der. Denne gangen er vi åtte i jeepen, og unntatt over 30 år. Vårt reisemål er et av de få områdene som teller to ganger som en verdensarv, på grunn av deres naturlige og kulturelle skatter: Kakadu nasjonalpark, halvparten av Sveits forenet de naturskjønne ekstremer av de tropiske nord - savannene, regnskogene, våtmarkene - og de sandstensklippene som har vært hjem for det aboriginale folket i fabelaktig 40.000 år.
"Hvor mange kilometer stoler du i dag?" Vår guide Ranid spør spørsmålet før vi går ut på vår neste tur. Deretter styrer han oss inn i et spesielt fjernt hjørne, veien går ganske bratt oppoverbakke. Ledgen under som vi endelig pakker ut våre lunsjer har en gang vært en slags stue. Siden tidens tider har han tilbudt Aborigines tilflugtssted fra sol, vind og regn. På fjellveggene har de utødeliggjort sine malerier: fugler, skilpadder, menneskelige figurer og mystiske symboler. De spektakulære fjellgalleriene er blant de eldste kunstverkene i verden. Hvor mange år disse bildene pryder Nourlangie-bergarter, kan bare verdsettes. Men noen få tusen er sikre.
For at øyene kan vandre, hold føttene med deg. Det smale toppplateauet belønner med en 360 graders panorama. Noen få kilometer senere venter et skyggefullt steinbasseng, fylt av en krystallklar foss. Bading flere ganger om dagen oppdateres og erstatter dusjen. Om kvelden setter vi opp våre telt i bush campen, Ranid squats ved brannen, sizzling kyllingspanne, og så sover vi lykkelig under en himmel full av stjerner.
Neste dag, før vi kommer tilbake til Darwin, er det igjen eventyrlystne: Spredt på tre motorbåter, kjører vi oppover elven Mary, til vi er lat og til venstre på kysten her eller her og ser hodene deres uberørte strekker seg ut av vannet : Ikke bare noen få krokodiller - den største krokodilbefolkningen i verden.
Mer og oftere tilfeldigvis gir meg perfekte øyeblikk. Men jeg klarer også å få det om med vilje. Og for å bevare, også helt alene for meg. En realisering som jeg brukte lenge på. Avstanden fra hverdagen kan ikke pakkes og tas hjem. God natts søvn.
Jeg liker å være i naturen, også ganske tøff til fots, men ingen som oppretter overlevelse uten behov. I normalt liv knytter arbeidet meg ofte til skrivebordet mitt, og jeg må overvinne meg regelmessig. Men her i Australia, gjenkjenner jeg knappt meg selv. Aldri i mitt hjerte ville jeg ha kommet opp med ideen om fallskjermhopping over en Brandenburg-eng. Og nå under meg er Sør-Stillehavet, Australias Sunshine Coast, en strand i nærheten av Noosa. Det var ikke nødvendig erfaring, sa det i prospektet.
Fallskjerm tilbake til den australske jorden på 45 sekunder
Fritt fall og flyte - i takt med en profesjonell tør jeg forsøket. Hvis bare jeg ikke plutselig følte meg så sur, nå, på 3,6 kilometer! Jeg er strapped foran Juraj, og i en dobbel pakke kryper vi til utgangen. Før siste skritt over kanten, vil jeg gjerne ombestemme meg. Men min tandem-partner spretter bare uten videre diskusjon, og jeg må gå med det. , ,
Dykket varer 45 sekunder, 200 km / t torden i ørene, plutselig en skudd og stillhet. Vi henger på vingen, fly, seile, se. Deretter lander en myk strand. Mindre enn en time senere har jeg en dyr, men uvurderlig video i hånden min. Uten det ville jeg ikke tro det selv.
