Et annet glass port, Senhora?
Senhora Malheiro hilser oss med mange paraplyer og enda flere unnskyldninger foran trapphuset til Casa das Torres. "Åh, jeg beklager deg - slutten av mai og ingen sol. De siste ukene har vært så varmt." Det bryr meg ikke. Jeg liker det når det er litt kulere og jeg liker regn. Mine bekymringer er av en annen natur. Å reise med meg er ikke lett. Jeg må innrømme det. Ikke fordi jeg er moody eller sykelig, men fordi jeg kan tåle visse ting veldig dårlig, er energibesparende pærer i nattlampe, for eksempel skummel bakgrunn og gråtende clowns over sengen, plast hagestoler. Derfor har jeg alltid et førstehjelps kit med meg med stearinlys, laken og servietter. Denne gangen også. Men denne gangen skal ting være annerledes. Jeg reiste i Nord-Portugal, tilbake til fantastiske eiendommer med rimelige rom. Siden jeg var "nødsettet" nesten pinlig.
Senhora Margerida Malheiro, rund, liten og smart, viser oss gjesterommene. Puste. Alt bra. Store balkong dører, tre skodder på vinduene, murverk i stedet for tapet, noen dyrebare møbler. På kommode en karaffel med portvin, bakverk og blomster fra hagen. Velkommen til Portugal. Det er ingenting å spise i kveld. Kokker "bare når du vet litt," sier vertinne kategorisk. Tross alt anbefaler hun gestationally sin favorittrestaurant, rett ved elven Lima.
Midt i paradiset
Manorene i Portugal er som deres syn: vakkert
Om kvelden åpner himmelen. Ponte de Lima ligger foran oss og forankrer fra første øyeblikk. En liten middelalderby med brosteinsgater, krokehus, mange restauranter, vakre skobutikker, her og der en vinbutikk. Fra de sandede breddene i Lima fører en steinfotgjengerbro fra den romerske æra til den andre siden, blomstrende hager ligger nede til vannet. Det første glasset vin, en sterk rød fra Minho, den grønne provinsen som vi reiser. Vi spiser salat og kylling, enkel og deilig. For nasjonalretten Bacalhau mangler vi fortsatt modet - i salttørket torsk, som kan tilberedes på 327 måter og må være 24 timer i melk eller vann. Ondspråk sier at han kan bli der også.
Å våkne i denne stillheten er minst like hyggelig som å sovne. Fra den hvite stivede pute faller utsikten gjennom en boksbue over bassenget inn i det brede landskapet. Vi spaserer gjennom hagen. Bougainvillea busker med rosa blomster, mandarin trær, drue vinranker. Direkte ved huset fører et stykke pilegrimsvei til Santiago de Compostela i Nord-Spania.
"Casa das Torres" er et storslått palass fra 1700-tallet med de fineste av alle kjøkken: svart og hvitt steengulv, trebord, terrazzo vask, stor åpen hede. Senhora kokker kaffe og forteller. "I syv generasjoner har dette huset tilhørt familien, for å få det til å koste penger, mye penger, for 30 år siden hadde vi ikke engang bad." Hun ruller øynene sine.
Redningen tok turismen. "Regjeringen ga oss penger slik at vi kunne rehabilitere våre hjem. Tilstand: Vi må åpne dem for fremmede." Det er en god ide, sier vi. "Ja," sier Senhora Malheiro, "det hadde ikke gjort noen her, mannen min var forferdet, men jeg var umiddelbart spent, og her i Minho vet du at kvinner har makt." Hun ler. "Vi er samfunnets stolper, forstår du?"
Det er lett å forestille seg hvordan en ny, ukjent alder begynte for henne og henne, men ikke en dårlig. Siden 1982 har Malheiros delt huset med gjester - som mange andre adelsmenn, som har spilt kostnadene ved å opprettholde sine eiendommer over hodet. I organisasjonen "Solares" har de sluttet seg sammen og tilbyr turisterommene med familieforbindelse i stedet for TV og minibar.
Jo mer landlige jo mer sympatisk Portugal er
Eiernes sjarm er like individuell som husene. Du lærer raskt hvilke regler som gjelder her, hvem har si i husstanden - og at Algarve er et varmt emne. "Hvorfor vil du alltid gå til Algarve?" Senhora Malheiro rister på hodet. "Det er alt her!" Høyre. Selv strender, men du trenger dem ikke, fordi for svømming er det elvene med sine brede, sandstrender.
Vi kjører på knuste veier, på hvem veggene blomstrer, forbi enger med valmuer, igjen og igjen vinranker. På småbondenes markeder, prøver vi Natas, pudderdeilte tartlets fylt med vanilje krem. Jo mer landlige, jo mer behagelige blir alt, inkludert prisene. En espresso koster 70 cent, et glass vin bare en euro.Vi kommer gjennom søvnige landsbyer, midt i hvilke, rett ved siden av kirken står kvinner ved steinpotter og gjør deres klesvask: "lavdouros publicos", offentlige vaskehus.
Bare noen få miles unna, ennå i en annen verden, hilser Conde Francisco Calheiros oss med en stor gest på Paço de Calheiros-eiendommen. Han ser ut som Louis XIV i Blazer, og hans hus kan sikkert gå gjennom som et slott på Loire. Foran inngangsportalen er en vintagebil, hvorav han er like spent som sine pergolaer, terrasser og seg selv.
Middagsvarmen skinner. Tellingen forklarer. "Bassenget er litt høyere, du vet, jeg vil ikke se på en moderne prestasjon i et 17. århundre hus." Tennisbane og basseng er derfor ute av sikte. De er ikke så stygge og har - selvfølgelig - panoramautsikt over hagen til Lima-dalen. Vi tar plass, en hushjelp bringer hvitvin, oliven, salami, gårdsost og brød. "Middagen blir spist i ridderhallen," kunngjør Calheiros. Hvis du bare er et par, kanskje litt ensom? Om nødvendig spiser tellingen med bare. Og liker å fortelle noen familiehistorier mens de spiser.
Vi savner ridderhallen. Vi ønsker å gå til Barcelos, en middelalderby med et jødisk kvarter, kjent for sitt marked. Det er stort og et paradis for tart-fans. Du kan bade her i vanilje krem. I tillegg selger bønder i forkle og gummistøvler tomater, courgetter, poteter, løk.
Tilbake på landeveien begynner vi å drømme, hodene våre fortsatt fulle av bilder fra Douro-dalen, hjemmet til portvin. Som elven vinder sin vei forbi enger, bølgende åser og vinklede klatrer, glitrende i solen.
Men virkeligheten er rask igjen. Plutselig skyskrapere, jernbanebroer, tordnende trafikk. Billboards. Byen Guimarães er et UNESCOs verdensarvliste. Man undrer seg først hvorfor. Ut av ren hjelpeløshet mister vi veien, en politimann leder oss til det gamle sentrum, og takk Gud er nydelig. "Obrigada" betyr takk, du må huske det. Resten er pantomime.
Like utenfor, i hagen til palasset Paço de S. Cipriano trekker den 72 år gamle Maria Tereza de Sottomayor vann fra brønnen. På den ene siden støter vannet på den andre hennes barnebarn, de blomstrende oleanderbuskene. Hun har en elegant kjole og gullsmykker, hennes franske høres fantastisk myk, men du kan gjette på hennes utseende: Forsiktig, kvinnen er generell! Hennes døtre Isabel og Tereza ser ut som slutten av 20-årene, men i begynnelsen av 40-årene og ikke gift - veldig uvanlig for portugisiske standarder. Under turen i skogen stoler en av de to på oss: "Jeg er arbeidsløs og min venn bor i Algarve." Hva er verre?
Det er også en mester i huset, men det spiller ingen rolle så mye. «Min mann var selvsagt mot turisme,» sier generalen. I mellomtiden er kanskje Dom João Almeida også veldig glad for selskapet til middag. Gjestene tar med penger og liv til barokkhallen. Det er vegetabilsk suppe, i tillegg til port en slags nasjonal helligdommen.
Klokka fem om morgenen hakker hanen oss opp. Ikke tankene. Det regner. Det spiller ingen rolle. På kjøkkenet, rett ved den store peisen, er frokostbordet satt for oss: roser fra hagen, croissanter, hjemmelaget ferskenjam, ost og skinke. Det patters inne og ute. Sun? Det er dårlig for huden uansett. I huset blir det hektisk, det yngste barnebarnet skal bli døpt i dag - i husets kapell. Nesten alle edle familier har en. Isabel kaller henne "Guds stue".
Maten er som i "huset på Eaton Place"
Lørdag kveld. Salmer lyder over dalen. Mai er måneden Marian hengivenhet - det er bedt, men fremfor alt feiret. Innbruddsslutt følger med oss mot Trasosmontes, til "Casa do Campo", et hvite herregård fra 1700-tallet, kjent for sine kamellier, den eldste i Portugal. Familien Meireles har tatt vare på dem i generasjoner, og når de blomstrer, blir huset et pilegrimssted. Koselig og verdig er det her, men det er fortsatt en avslappet atmosfære. Bare med maten, som det er i "huset på Eaton Place". Jeg er begeistret, det var min favoritt serie da! Personalet er til stede med hvert måltid, foret i stjernebluser og skjørt av fint stripet stoff.
Neste dag sitter vi på kjøkkenet med familien Meireles. Det er roastbiff, bakt poteter og "pata negra", den nutty portugisisk skinke som svinene er matet med eikekorn. Vinbrillene fylles opp igjen så snart de er tomme. Nå tør vi selv på dypfryst Stockfischbällchen. Gabriella kokker, mannen sin forklarer hvordan det er gjort. Senteret av styret, hvordan kunne det være ellers: moren. Fra det hun sier forstår vi ikke et ord - den gamle damen snakker bare portugisisk. Men hennes smil regner denne lille verden.
reise~~POS=TRUNC
Alle palasser presentert (og mange flere) finnes på www.solaresdeportugal.pt.Husene som tilhører "Solares", kan bestilles gjennom spesialisert turoperatør Olimar på reisebyrået eller på www.olimar.com. Natten i dobbeltrom med frokost koster ca 60 euro. Om Olimar kan man også sette sammen andre reisemoduler. For eksempel Fly & Drive (fly og Europcar bilutleie) fra ca 900 euro per person / uke. Telefonkode Portugal: 003 51
Boktips: - Jürgen Strohmaier, etc .: "Nord-Portugal", Michael Müller Verlag, 15,90 Euro - Den praktiske guiden er full av informasjon og anbefalinger for individuelle funn - og er fortsatt ikke litt tørr. Det beste beviset på at det ikke alltid må være Algarve. - Eckhart Nickel: "Instruksjoner for bruk for Portugal", Piper-Verlag, 12,90 euro - Underholdende reiseavlesning på farten og før, som tilfeldigvis kjenner til Portugal og fremfor alt: med sitt folk, deres kjærligheter og lidenskaper, deres musikk, deres Historie og ikke minst "Saudade", den store, brennende lengsel. - Inês Pedrosa: "I dine hender", btb-Verlag, 9 Euro - Utrolig melankoli familie saga om tre sterke kvinner på jakt etter kjærlighet - og deres røtter. En kvinnelig historie om Portugal.
