Kom igjen, fortell meg mer. , ,
Reiseguiden vår er Sithembiso Geoff Foster. Sithembiso er ikke bare noe fornavn, det betyr løfte. I Sør-Afrika lærer jeg raskt at mye har en annen betydning, en dypere mening. Sithembiso pleide å være lærer, i dag jobber han i reiselivsbransjen, snakker mye på telefonen og viser stolt datterens bilder. Han lover å ta godt vare på oss på vår reise gjennom Eastern Cape Province, som sjelden blir besøkt av turister og hvor kysten er vill og vakker.
Hvor du skal dra på en oppdagelsesreise. Men der det er kriminalitet, som overalt i Sør-Afrika, blir det angrep, og du bør ikke gå alene gjennom bestemte nabolag og bygder ved natten.
Fremfor alt lover Sithembiso oss, en liten turnergruppe fra Tyskland, historier. Historier fra et land som har like mange myter og sagn som stjerner på himmelen. De gnistrer ofte fantastisk fordi de er fulle av poesi. Noen ganger stygg og dårlig, fordi de tar en dårlig slutt. Neppe et tre, et dyr, en spektakulær steinåpning, som ikke er sammenvevd med noen historie.
En tur til Sør-Afrika er alltid full av historier
Historier som har med skapelsesmyter å gjøre igjen og igjen. For eksempel i tilfelle av solen, som opprinnelig var en mann blant San-indianerne i Sør-Afrika. Så snart han løftet armene i luften, lyste det lys fra armhulene. Men da han ble gammel og svak, løftet barna armene. En dag kastet de ham til himmelen, hvor han siden har fremstått som sol.
Sithembiso gjør det som enhver god historieforteller: Han røper ikke alle skattene sine helt i begynnelsen. "Da jeg var liten fortalte moren min alltid historier før hun sovnet, vil du høre mange av dem, men jeg vil fortelle deg en veldig personlig historie på slutten." Han smiler litt ondsinnet, og vi vet med en gang at det er ubrukelig å bore. Som forteller, har makt. Hvis du lytter, kan du bære uten å tenke, det er som å svømme på sjøen.
Den første historien er et løfte om lykke.
Sithembiso forteller om dette i Port Elizabeth, der turen begynner, en havneby med industrifasiliteter, men med pene viktorianske hus og et imponerende rådhus i sentrum. De store strendene ligger rett rundt hjørnet. Sithembisos-historien har med koralltreet å gjøre. Vi ser de knallrøde blomstene allerede på avstand, på vei til sentrum, og jeg må tenke på i morges, når jeg jogger langs sjøen: Veldig sakte, solen steg opp av vannet, først var det bare en oransje skive og så en Fireball, hele himmelen var i flammer. Jeg forestilte meg at solmannen bare løfter armene i luften og gjør det i en fargestøyenhet.
Sithembiso peker på bakken, der røde frøkuler ligger, som koralltreet har kastet av. Sett en av dem i lommen, og i morgen vil du være rik eller ellers heldig, i det minste er det hva folk her synes. " Jeg synker en bønne i venstre og en i høyre jakkelomme - to ganger bedre holder. Du skal være talisman min. I det minste så lenge jeg er i Sør-Afrika, vil jeg tro det. Vår neste destinasjon er det vakre navnet Pumba: et privat viltreservat som tilbyr safarier ikke langt fra den viktorianske byen Grahamstown. Turen er på. Landskapet er stort sett karrig, mange kaktus, mager kyr, tidvis isolerte oliventrær, appelsin- og sitronplantasjer. Noen ganger dukker det opp aloeplanter med lange røde blomster, som store stearinlys de ser ut. “Vil du høre en dyrehistorie fra regionen?” Spør Sithembiso. Sikker. "Hun er i en nasjonalpark i nærheten av Grahamstown og handler om en aggressiv elefantsjef."
Historien om Hapoor, den ensomme elefanten
Hapoor var den legendariske sjefen for en elefantbesetning i Addo Elephant Park i 24 år. Han hadde et hakk i det ene øret fordi han fikk et riftskudd fra en jeger, noen av familiemedlemmene hans ble til og med drept. Siden den gang har Hapoor et dypt hat mot mennesker. Men selv mot sine jevnaldrende kan Hapoor bli veldig aggressiv, i en rangkamp dreper han en ung okse. Imidlertid er han vennligere med det kvinnelige kjønn: han gir kuppet nåden til en syk elefantko som ble skutt av ranchers. Men en dag, for 40 år siden, er Hapoor beseiret av den sterkeste unge oksen i flokken i en kamp. Som et resultat blir den 44 år gamle elefanten en ensom. Han passerer over parkgjerdet, som skulle være helt trygt.En parkvakt skyter deretter elefanten, som var blitt for farlig, for uforutsigbar. Hapoors hodeskalle henger i dag i restauranten til Addo Elephant Park.
Når Sithembiso er ferdig, sier han, "Elefanter er vanligvis flokkdyr, så du trenger ikke å bekymre deg for en ensom etterkommer av hapoor i Pumba." Er Hapoors historie egentlig sann eller oppfunnet? Sithembiso flirer. Guiden min sier at det er en legende. En av mange i historienes land. I det siste, jeg leste, var det ofte stammens eldste som fortalte historier, blant zuluene eller Xhosaene ofte kvinnene også. Musikk og dans var en del av forestillingen. Så historiene gikk jevnlig fram til misjonærene på 1800-tallet skrev ned en rekke av dem. Jeg vil gjerne gå tilbake til tiden til de dansende dikterne - det er synd at selv med magiske bønner i posen, det ikke fungerer.
De plystrer og stønner, spruter og spruter.
Du skulle kanskje tro at elefantene feiret en stor vannfest og var ganske spissete. Vi befinner oss i Pumba Game Reserve, et kompleks med stråtækt, luksuriøst innredede bungalower bortgjemt mellom skog, gressletter, tette busker og en innsjø. Det er allerede skumring, solen går ned bak den lange fjellkjeden. Av to elefanter kan bare hode og bagasjerom sees. Til slutt rettes de opp i vannet og går sakte tilbake til land. Plutselig er det veldig stille, bølgene jevnes, og elefantene står ubevegelige på bredden, grå steiner i skumringen. Når jeg henter nøkkelen i resepsjonen, sier kontoristen: "Du kan ikke forlate hjemmet alene om natten, det er for farlig. Noen ganger kommer løvene veldig nærme, ringe nummeret 2000, og noen vil hente deg."
En time senere er det bekmørkt. For i kveld planlegges en nattsafari. Jeg ringer nummeret 2000, og litt senere kommer eskortetjenesten min. John, faren, ønsker oss velkommen. Vi tapper av, pakket inn i tykke tepper, på støvete stier. Over oss den stjernehimmelen, månen en delikat sigd. John lager en stor lyskrets. Vi ser kudu, piggsvin, sebraer, hvert dyr ser ut som et fantastisk maleri.
"Jeg vil vise deg et løvepar," hvisker John, "min følelse forteller meg at det er veldig nært." Kanskje bønnene vil hjelpe oss, tror jeg. Litt senere dukker det opp et løvepar i søkelyset og lagrer det fredelig mellom buskene. Løven med en stor macho manke slikker henne med den lange tungen, hun har øynene halvt lukket, det ser ut til å glede henne. Etter en stund står de to opp, kommer sakte til bilen vår, og jeg føler meg litt ukomfortabel. "Ikke bekymre deg," sier John, og i det øyeblikket snur dyrene seg tilbake og fortsetter sitt lokke- og slikkespill. Romeo og Juliet i bushen, under glitrende stjerner - jeg kunne se dem i timevis.
Tilbake på hotellet blader jeg gjennom en samling afrikanske eventyr, på jakt etter en løvehistorie, før jeg sovner. Og kom over "Mess with King Lion".
Historien om løven som deler ut gaver
Løven feirer en festival og inviterer alle dyr til seg selv. Han gir leoparden en flekkedrakt, sebraen en stripete jakke, sjiraffen en lang hals. Elefantene får lange neser og hyenene den høyeste latteren noen gang har hørt i bushen. Til slutt blir alle gavene delt ut og gjestene til King Lion glade. Nesten alt. To av dem går tomhendt: den gamle skilpadden med hornskallet og frosken, som må svømme helt naken i vannet. Bare om natten, når det er mørkt, tør han lande.
Et øyeblikk tenker jeg på den stakkars frosken, så lukker øynene mine. Jeg drømmer om at jeg også blir invitert til King Lion. Han er veldig vennlig og gir meg en stjal fargerike fjær. Når det er tid for å ta farvel, sier han: "Du kommer ikke til å bli så feig nå, ringer du 2000, er du? Bra hjem." Jeg rister på hodet i forferdelse. I det øyeblikket våkner jeg av et høyt grynt. Jeg går mot vinduet og ser to elefanter drikke ved innsjøen ved daggry.
"Wamkelekile!" Kvinnen kaster hilsenen til meg som en riflevolley.
Hun snakker Xhosa, et av de elleve offisielle språkene i Sør-Afrika, med mange morsomme klikk og øyeblikksbilder. Vi er i Joza, en by i Grahamstown - en kontrast til busheventyret. Blikkestuer, falleferdige hus, plyndrende arbeidsledige, forvillede de, men også noen få fargerike hus som ser mer solide ut.
Esther Ndukweni, som hilser oss i det enkle township-huset, jobber for et samfunnsprosjekt: hun lager mat for små grupper, ofte turister, med andre kvinner, og får henne til å leve. Og hun elsker å fortelle historier - "etter middagen," sier 57-åringen og klapper i hendene.På bordet ligger flere skåler: Isigwamba - Xhosa-navnet for kål, spinat og risboller -, gulrøtter, dumplings, litt lam. Alt er veldig enkelt, men velsmakende. "Vil du høre historien om fuglen som kan drite melk nå?"
Historien om fuglen som gir melk
Esther ler høyt. Hun står midt i rommet og begynner å erklære seg, med en tusenhånds gest og skiftende ansikter, må hun ha mange ansiktsmuskler. Jeg forstår ikke et ord, men ideen er flott. Til slutt oversetter Sithembiso for oss.
En fugl setter seg på hånden til en fattig mann og sier: "Gjør meg ingen skade, for jeg kan gi melk." Mannen tar ham med hjem. Der legger kona ham i en melkebøtte, og snart er bøtta full av melk. Fornøyd, begge drikker det. Deretter beordrer de barna sine om ikke å røre fuglen og gå på jobb på feltet. Barna henter imidlertid fuglen og han sier: "Sett meg i kraal." Det gjør de - og han flyr bort. Når foreldrene kommer tilbake, gir barna alt. Faren knytter tau rundt halsen og henger dem over en elv på to grener. Tauene rives imidlertid, barna faller i vannet og synker i dypet, der de blir omgjort til elvegud.
"Hver gutt kjenner denne historien," sier Esther. Selv har hun hørt om besteforeldrene sine, nå forteller Esther henne til sine tolv barnebarn. "De gamle mennesker kommer ikke hjem til oss, men blir hos familiene, og historiene blir hos dem." Noen av disse historiene fører tilbake til forfedrene som blir tilbedt overalt i Sør-Afrika. Og som i følge troen her snakker i drømmer til sine pårørende. Som avskjed rister Esther hender på alle tre ganger, alltid viklet annerledes, det er skikken her, sier hun. Jeg sier "enkosi", takk og prøver å sprite "k" som en champagnekork. Senere, på bussen, må Sithembiso høre på en øredøvende snapkonsert. Når forteller han oss faktisk den lovede historien? "Snart," sier Sithembiso. Vi har ikke mye tid igjen. Historiegjeld er som spillegjeld, tror jeg, det er et æresspørsmål å gjøre opp dem.
Det er fortsatt mørkt når vi står opp veldig tidlig på morgenen for å dra til flyplassen i London. Sithembiso sovner i bussen. Når han gjesper plutselig, benytter vi anledningen: Hva med historien? "OK, det er lovet." Sithembiso retter seg opp og forteller.
Historien om det lykkelige barnet
Da foreldrene mine var små, ble de plaget flere ganger av ulykke. Hennes første barn var en dødfødsel. Den andre døde kort tid etter fødselen. Jeg kom som tredje barn. Så det skjer ikke en katastrofe igjen, jeg skulle hete Sithembiso, som et løfte om bedre tider. Min bestefar hadde kommet med navnet, det er vanlig med oss. Løftet gikk faktisk i oppfyllelse: Jeg ble sunn, og etter meg kom to barn til, mine yngre brødre. Det var slik ulykken forlot familien min.
"Nå kjenner du historien," sier Sithembiso. For meg er det han har fortalt en rørende historie, sannsynligvis et stort mirakel for ham. Enten han virkelig tror på navnet magi? Her, i dette landet, som jeg har lært, kan tro flytte fjell. Utenfor blir det lys, himmelen blir skarlagen rød. Og mannen som er solen løfter sakte opp armene.
reise~~POS=TRUNC
Arrangøren Gebeco tilbyr litterære turer til Sør-Afrika, for eksempel i september og november. Den 16-dagers turneen starter i Johannesburg og fortsetter via Pretoria, Kruger nasjonalpark, Swaziland, Drakensberg til Port Elizabeth, Knysna og Cape Town. Fra 3695 euro, inkludert fly, overnatting, måltider.
Gjennom året er det også fire dager lange forbindelsesordninger i viltreservatet The Ant's i Waterberg-regionen eller i Grahamstown eller i Kwandwe Game Reserve i Eastern Cape Province. Fra 1295 euro. Bestilling hos reisebyrået eller via www.gebeco.de
informasjon: Sørafrikansk turisme Friedensstr. 6-10 60311 Frankfurt Gratis servicenummer: 0800/118 91 18 Faks 069/28 09 50 www.southafrica.net www.dein-suedafrika.de
Daglige direkteflyvninger til Sør-Afrika fra Frankfurt og München med South African Airways på www.flysaa.com eller SAA Services Center på tlf 069/29 98 03 20
For å forberede: "Myte Afrika, litterær rute". Informasjonsbrosjyre som PDF for nedlasting på www.literarische-route-sør-afrika. dewww.mythos-suedafrika.de
