Drømmeferie på Bora Bora og Tahiti
Lengter etter Tahiti
Hvor drømmer den sentraleuropeiske mannen når han er kald, blek og sliten? Veldig langt unna. Best der han aldri har vært. Hvor han ennå ikke vet skuffelsene som kan vente på ham, hvor alle bildene er fargerike og hvor nyhetene for det meste høres ufarlige ut. Men hvor i all verden eksisterer fortsatt denne luksusen?
Det eksisterer: på sørhavet. For å være mer presis: i Tahiti, det franske utenlandske landet, det rikeste i sørhavet. Med en gang. 30 timers reise - fra hjemmegårdsporten -, nok breddegrad mellom drøm og virkelighet.
Jeg burde ha vært veldig sliten da jeg landet i Papeete klokka 23 lokal tid, alle lemmene mine hadde blitt brettet i alle tenkelige retninger på flysetet - men jeg var ikke sliten. Jeg sa til meg selv: Captain Cooks første ankomst med "Endeavour" tok åtte måneder for 237 år siden. Og mannen kom ikke for glede! Det gjør jeg allerede.
Le Meridien Tahiti
Så klimaanlegg av, balkongdør, bare med nattvarmen. Under sørkorset plystrer det og kvitrer og lukter nydelig. Det var det jeg ønsket. Om morgenen legger jeg merke til at jeg kan se tre forskjellige slags vann fra balkongen: Foran brystningen svømmer fargerike koier mot meg i den grunne sølvdammen. Bak den blekner hvit sand foran det blå hotellbassenget. Og bak den, igjen, ruller havet utrettelig inn. Nå kan jeg overbevise meg selv om at den brølende bakgrunnsstøyen faktisk ikke er motorveien, at tøysing og plystring ikke kommer fra en bio-sauna-maskin, og at luften ikke blir sprayet med Chanel. Nei, alt er naturlig: Tiares og Franghipanghi trær lukter, fargerike fugler synger og havet brøler.
Tahiti er antikammeret til paradis
Lengselsmålet og meg. Jeg er midt i drømmene mine - og realisten i meg er klar til å la seg skuffe. Men det er ingenting som er igjen etter drømmene, det blå av sørhavet er brosjyreblått, solen treffer meg midt i adrenalindumpene, folk smiler i det virkelige liv. Og hotellene er ikke irriterende blokker. Jeg legger en blomst bak øret mitt - høyre side, det vil si på polynesisk, jeg er okkupert -, ta en kokosnødd mangodrink og rusle til stranden.
Å rusle er viktig nå, ingen raske bevegelser - varmen! Føl deg god, ta på luksusen, sa de hjemme, forespørselen tar jeg på alvor. Men i solen på sofaen, tåler jeg det ikke i ti minutter. Heller ikke under paraplyen. Å være helt lat fungerer ikke med en gang. Så i de tynneste buksene og av gårde med drosjen til markedet i Papeete. En kvart times kjøretur til sentrum, 25 euro fast pris.
Franske tariffer, selv med det lokale ølet forresten, så rundt fem euro koster en "Hinano" i restauranten. Hinano betyr prinsesse. Så prisen er rimelig. Kjøreturen går forbi små flate familiehus som gjemmer seg under blomstrende trær, alt sammen ganske pent og nyoppusset. Det er ingen næring, noe jordbruk lenger ute. De store hotellene får frukt, kjøtt og grønnsaker, spesielt fra New Zealand.
I markedshallen blomster, blomster, blomster. Hva er den rabarbra-tykke stilkene med de fete blomstene som ser ut som rosa plast? Ingefær, sier den solbrente markedskvinnen. Ginger? Ja, ingefær. Og så: tekstiler, med blomster og mer blomster. Her bærer de i hverdagen, hva som er oppdatert hjemme på catwalks. Gauguins malerier går gjennom området og kjøper fisk og brød. I øverste etasje: perlesmykker. Her kommer de, de vakreste perler i verden. Og i markedet er de i bokser som klinkekuler. Alle farger, alle størrelser.
Grønnsaksavdelingen navngir priser som i det fineste økologiske ferske markedet i Hamburg. Selv om ananas i paradis visstnok vokser i munnen. Og hopp fisken inn i båten. Men Tahiti er bare antikammeret til paradis. Vi fortsetter neste dag med et lite fly til Bora Bora.
Drømmedrøm Bora Bora
Le Meridien Bora Bora
Hvis polynesiere ønsker å øke eller understreke noe, dobler de ganske enkelt ordet. Så de kommer ut med 13 bokstaver. Turgåing kalles Horoi, å gå fort kalles Horoi Horoi. Så Bora Bora er min drøm.
45 minutters flytur fra Papeete. Du lander ved brygga. Schwupp, jeg har et blomsterhalsbånd rundt halsen, noen fjerner kofferthåndtaket forsiktig, henger et romnummer på det, fra flyplassens med båt direkte til luksuriøst feriested: fra den fjellgrønne hovedøya Bora Bora på en Motu, en liten øy i midten lagunen.
Man skal ikke forsøke Gud uten grunn, men her er planen hans klar: Her skal mennesket en dag lage høytider, han må ha tenkt, hvis hans egen teknikk og sin egen skitt har spist kropp og sjel.Jeg står på brygga foran feriestedet Le Meridien, kofferten min er allerede i overvannsbungalowen 326. Luften har 32, vannet 26 grader. Jeg vil bare ha en ting: ut i vannet. Når jeg går forbi, griper jeg dykkerbriller og snorkler på stranden og svømmer mellom strandbar og frokostrestaurant. Jeg er borte. Så langt unna du muligens er. Det er stille og varmt under vann, fiskene er fargerike og delikate som blomster. De kommer på nært hold, de kjenner de hvite hudkledde menneskene som meg, som forbløffer dem.
Halvparten av gjestene her er amerikanere, en tredjedel japanere. Og av alt halvparten på tur skal være bryllupsreise. De som nettopp har giftet seg, og de som ville gifte seg igjen etter 25 år. Ekte drømmereisende så. Jeg hører ikke til noen av disse gruppene, men ser på fisken like romantisk. Men det er ingenting.
Dagen etter venter en hurtigbåt ved brygga. Og jeg skulle gå ut til haiene og strålene. Enten jeg faktisk dykker etter dem, så skal jeg tenke to ganger, vente og se hva de andre gjør.
Vi går om bord i lagunen i 20 minutter, vinden er god. Surfen i Stillehavet nærmer seg. Der ute ender det guddommelige bassenget med tøffe hav. Her kommer haiene og strålene fra dypet. Og critters vet: Når båtene kommer, er det lunsjtid. Når vår båtmann kaster en matbit, kan de beundres fredelig som kosete kattunger. Selvfølgelig hopper jeg ut av båten, holder fast i ankerkjeden. Grå skøyter boltrer seg rundt meg som dusinvis som levende flate steiner med lange haler. Ganske skummelt. En gul hai har brakt kompiser, etterpå i båten har noen sett tjue, jeg teller fem. OK. Hai er hai. Hai Hai.
Etterpå: avslappet piknik på en Motu. Maraehau, båtmannen, griller tunfisk, plasserer den på tallerkener laget av blader, servert med kassava, brødkake og grapefruktfilet. Bladene har flere lag, etter hvert kurs rives du av et ark og har en ren plate. Maraehau plukker opp gitaren og synger polynesiske lengdesanger. Lengsel? Hva? Jeg har hørt de polynesiske drømmene om bare én: Fenua. Det betyr hjemland. Naturligvis vet polynesierne at de har fått den bedre kanten av verden. Hvor de kommer fra er ikke akkurat kjent, men på båter må de definitivt ha kommet langveisfra, og de fant det vakreste landet som får en til å tenke. I 1606 var spanjolene de første europeerne som ankom. Øyakvinnene sies å ha ønsket henne naken velkommen, noe som etablerte legendene om hennes skjønnhet.
Stefan, som kjører meg senere med en polynesisk utriggerkano over lagunen, tenker annerledes på sørsjødrømmen. Også her er tiden på kort tid, sier franskmannen, som kom hit for 15 år siden for å leve et helt annet liv. Han har tatovert hele historien på armer og bryst. Han har tre barn og en kone, han gir næring til dem alle med sitt arbeid, som de kunstneriske linjene på hans solbrune hud forteller. Denne typen familiealbum er en gammel polynesisk tradisjon. Akkurat som kanoen som Stefan kjører - har den store vinger på sidene, som holder den stabil i svellen, og er veldig smal. Den glir stille og elegant. Nesten denne typen båter, som de pleide å dekke tusenvis av nautiske mil med, ville ha dødd ut, for nå vil de også ha hurtigbåter og raske penger.
Og slik har tradisjon blitt en luksus. Pascal Fouquet, hotellsjefen for "Le Meridien Bora Bora", har gitt tegninger og gjenskapt de gamle kanoene på Hawaii. Nå kan gjestene hans tilsynelatende bringe tilbake tiden de lenge har mistet.
Jeg ligger på himmelsengen og ser gjennom glassgulvet i bungalowen min inn i den glitrende lagunen. Svømmer jeg rundt i huset, eller besøker jeg skilpaddene som er heldige som bor i "Le Meridien"? Skilpaddehistorien er uansett for god til å være sann. En dag kommer en gjest til hotellsjefen og fester en skadet skilpadde. De spydde spyd eller harpuner, men hun lever. Hva gjør en godt trent franskmann? Han setter i gang redningsaksjoner. Han er på telefon med veterinærer på Hawaii. En alvorlig skadet havskilpadde? Ekspertene vinker. Ingen anelse om hva du skal gjøre. Pascal gir henne et rolig sted med vann, sand og mat. Og sannsynligvis også menneskelig oppmerksomhet, fordi den travle sjefen plutselig oppdager sin kjærlighet til tankdyret. Det kommer seg strålende, det ryktes. Nå bor rundt 80 havskilpadder her, en dag ble det tilført 50 pikkede babyer. Politiet hadde sikret henne med en skilpadde-raner og sendt henne til feriestedet. Nå er gjester som Sharon Stone og hennes familie på pilegrimsreise, for det er virkelig koselig å se de oransje skapningene strømme. Det ser ut som å fly i vannet.
Ved frokosten ligger en fiskegryte ved siden av bordet: de elegante hvite med den smale grønne ryggfinnen, etterfulgt av den festlige gruppen i Stresemann, mellom valmuens sitrongul og kul neonblå. Noen ganger litt på rad roer den fete Olivia, en traumatisert skilpadde, forbi.Hun kan ikke dykke lenger, noe må ha forstyrret henne alvorlig. Men en dag, sier Pascal, hvis hun kryper under en stein for å sove om natten, som det skal, blir hun helbredet. Da blir hun løslatt for frihet, som mange andre før henne.
Med min tredje sjokoladecroissant blir blikket mitt på palmer og hvit sand tregt, det er min tredje drømmedag, og det er som å spise favorittkaken min hver dag. Det er deilig. Men jeg føler at dagen vil komme, og at jeg gjerne vil fly tilbake til svartebrødslivet mitt. For når en drøm er god, våkner du fornøyd og uthvilt fra den og elsker dagen. Selv om han for eksempel begynner hjemme i Brandenburg med duskregn. Der sitter jeg nå, termometeret klatrer møysommelig 10 grader, og jeg drømmer igjen drømmen om sørhavets sol.
Reiseinfo Bora Bora og Tahiti
Mange turoperatører har sørhavsøyene Tahiti og Bora Bora i programmet, for eksempel Dertour: bo på "Le Meridien Tahiti" fra 110 euro per dag / person, i "Le Meridien Bora Bora" fra 234 euro per dag / person, uten måltider. For å bestille gjennom reisebyråer eller på www.lemeridien.com.
