Fra Gdańsk til Riga: sykkeltur på Østersjøen

Egentlig er jeg ikke redd for menn. Men jeg er redd for Frank og Hartmut. De to ser ganske ufarlig ut med sine over 70 år, men på vår introduksjonsrund i Gdansk-hotellet avslører de seg selv. Uansett, forteller de to amatør syklistene hvor de har vært på tur over hele verden: Uganda, Senegal, Sør-Afrika (Frank fra Berlin), Nordkapp, over Alpene og bare fra Niedersachsen til Berlin (Hartmut fra Soltau). Hva har jeg egentlig involvert i her? Mine sykkelopplevelser er ganske lokale, min tilstand er moderat. Uansett, stoler jeg på løftet om tour guide Peter, for å lede alle de elleve lederne i god stemning fra Gdansk til Riga. Og e-sykkelen jeg valgte.

I løpet av dagen begynte det så avslappet. Min venn Sabine og jeg spaserte gjennom Gdansk. Nå om sommeren er det varmt. Solen skinner, og Gdansk, som byen kalles på polsk, er fylt med lykkelige mennesker. En ferie prosesjon henger over bryggen, myk iskrem i den ene hånden, mann, venn eller barn på den andre. Det er en humming i lokalbefolkningen på Motlawa, og båter som krysser vannet, er på vei til Østersjøen strender. Tenåringer feire fester på yachter. Vi spaserer forbi patricianske hus som står side om side i Langgasse som kandidater til en skjønnhetspris. Gates fører i brosteinsbelagte gater, til små butikk butikker, til kafeer med hjemmelaget kake. I Frauengasse er en ravbutikk overfylt ved siden av den andre.

Overalt høres musikk i den gamle Hansesbyen, fioliner og harpe, basen av en elektrisk gitar. Dette er studenter som tjener noen zlotys alene eller som minibann og - i et fint forspill til vår store tur - setter oss i ånd.

Hunder yap som vi legger ut neste morgen. Vi vil sykle rundt 550 kilometer om tolv dager gjennom fire land: Polen, den russiske eksklaven Kaliningrad, Litauen og Latvia.

Så snart vi forlater Gdansk bak, synker jeg i landskapet. Allround enger med valmuer som veier i vind- og hvetefelt så langt øyet kan se. Vi sykler forbi storkneder, hvor avkomene venter på foreldrene sine med sultne nebber. Gjennom landsbyer hvor tiden ikke ser ut til å passere. Blonder gardiner henge bak tre skodder, hulehopper blomstre på grå husvegger.

Den gamle havnen i Gdansk, byen Frombork & syklus på den Curonian Spit

De fleste av takene er skrå og skrå. Kål og gulrøtter, agurker, persille vokser i hagen. Alle som har gjort det til noen penger, dekorerer garasjeinngangen med brostein og verftet med plen og nåletrær. Våre stier er noen ganger grus og mululer, noen ganger gamle tankveier, utallige potholes inkludert. «Hei Tyskland», en mann med bare torso ringer oss over gjerdet og bølgene til vi forsvinner inn i en lund.

Min frykt for at Frank og Hartmut kunne produsere et tempo som tvinger meg til å gisp, viser seg å være ubegrunnet de første dagene. Tvert imot. Frank snakket så underholdende på stasjonen over sitt liv og hans kjære, at jeg glemmer all innsats. Hartmut rusker aldri frem og gir meg tips om hvordan jeg kan spare min styrke mens du kjører. Den andre Mitradler, to par fra Nord- og Sør-Tyskland, bror og søster fra Hamburg og en enslig kvinne fra Rheinland, er lagspillere og tilpasser seg gruppens rytme. Hvis det er noen her, er det min sykkel, min "gazelle", som hun kaller seg på sin svarte ramme. I hovvind liker denne e-sykkelen å slutte å presse meg, og la meg sparke den ordentlig.

Det faktum at alle holder seg i god ånd, skyldes også Arnim, vår andre reiseguide. Han gjør de beste piknikene mellom Ural og Pomeranian Bay og forteller oss anekdoter og historier. Som i Nida (Nida), den velkjente badebyen på Curonian Spit med sitt Saharan-sanddynskap, hvor vi besøker Thomas Manns sommerhus. Det er et trehus med en drømutsikt over lagunen. I et lite kammer under stråtaket skrev Nobelprisvinneren til «Joseph og hans brødre». Han var med familien i begynnelsen av trettiårene bare tre ganger før han emigrert til Sveits. Deretter falt huset i Hermann Görings hender.

Tysk historie følger oss nesten overalt på vår tur med fire land. Vi kjører over den gamle keiserlige veien fra Elblag (Elbing) til sommerhuset til den siste tyske keiseren på Kadyny (Cadinen), et beskjedent herskapshus med en liten park som ikke kan besøkes. Vi undersøker Frombork (Frauenburg), en liten by med en katedral i nordisk murstein gotisk.Ved siden av en søyle er Nikolaus Copernicus grav, en gylden Madonna smiler som en dronning ned på de besøkende. Vi klatrer opp klokketårnet og belønnes med utsikt over den friske lagunen. Jeg må tenke på tusenvis av flyktninger fra de tyske østlige territoriene som i slutten av andre verdenskrig døde av kaldt vær på isen her eller døde i bombingen av den russiske hæren.

Hus i Nida og et overbygd piknikbord

Vi er ikke hjemleder turister. Ingen av oss ser etter spor av familien hans her. Men når vi kjører gjennom det tidligere Øst-Preussen, over de lange, langkledde veiene som beskytter oss mot solen med sine grønne armer fulle av eikeblader, over oss, himmelen, så blå og høy som ingen steder i verden, kan jeg bedre smerten til fordrevne forstå.

Marion Gräfin Dönhoff skrev i sin bok «Bilder som sakte langsomt», at hun vokste opp på en gård i Øst-Preussen, og mistet alt: «Jeg kan ikke forestille meg at den høyeste grad av kjærlighet til hjemlandet er dokumentert av at man er i hate løpe mot de som har tatt i besittelse av dem og fornærme de som er enige om en forsoning. " Hvis hun tenkte på Øst-Prussia, så var hun sikker på at det var like uforlignelig vakkert som da det var hennes hjem. "Kanskje dette er den høyeste grad av kjærlighet: å elske uten å eie."

Kaliningrad er ganske stygg. Store betongbygg fra Sovjettiden smuldrer mer eller mindre til seg selv. Og der det gamle Königsberg slottet stod, sprang et hjemsøkt hus, "Dom Sowjetow", inn i den grå himmelen. Byadministrasjonen skulle bevege seg inn her i syttitallet, men i byggeperioden truet komplekset med å kollapse. Den russiske regjeringen lovte for mange år siden å gjenoppbygge slottet, vi hører fra Tamara, vår reiseselskap i russisk ekslave. "Vi gjør det bra her, sier den tidligere ingeniøren," vi kan ikke klage - i resten av Russland er det så mye mer tristhet og fattigdom. "

Mat mangler ikke i Kaliningrad. I supermarkedet viktoria meloner, tomater og kirsebær hoper opp. Pølser og ferske slaktede kyllinger er på kjøtttelleren. Brød kommer duftende fra ovnen. I min handlekurv lander en badekåpe for menn med rød sovjetisk stjerne og sladder: På tittelsiden smiler Putin, "den vakreste brudgommen i Russland".

Vi er glade for å forlate Kaliningrad. Vi liker det nærliggende Østersjøen, som ruller i lange bølger på lange sandstrender, og den lille byen Klaipeda (Memel) i Litauen. Siste solstråler følger oss på fergen, som bringer oss til havnebyen.

Studentene sitter utenfor de gamle butikkene på elven Dane, ler, går forbi Ännchen-von-Tharau-fontenen på Theater Square og fortsetter gjennom de smale gatene i gamlebyen, foret med bindingsverkshus. I Friedrich Passage etter 19 klokke er det ikke mer plass i restaurantene, gjestene er albuer på albuer, mens hjertelig fare på bordene er: dumplings med sopp, potet dumplings med kjøttpålegg. Et nytt utkast Svyturys, en øl fra en av byens eldste bryggerier.

Kaliningrad strandpromenade og Riga natteliv

Men det er heller de stille øyeblikkene som gjør denne turen så unik. Hvis vi sitter med røde hoder et sted i naturen og strekker våre ben, i en eng, dabbed med blått av kornblomstene, den rosa av de ville vassene. På innsjøer, der sjørørene mykt og en fasan flyr ut av dekselet.

Når en landsbykirke er ulåst og vi kneler foran alteret, som er kjærlig dekorert med hellige bilder og stearinlys. Når vi ruller gjennom skoger, hvor det er en bilist på clearings, å lage en liten bedrift med cappuccino for syklister og turgåere. Hvis vi klatrer "Hill of Crosses", en nasjonal helligdom i katolsk Litauen. En bakke med utallige krucifixer, en hakk av tre og jern, av plast og hjulfelger, hang over med rosenkranser og papirblomster. Hver en forbønn, et ønske, en takk, en unnskyldning. Bulldozere rullet alt under sovjetisk okkupasjon. Et par netter senere ble de første kryssene oppvokst.

Riga feirer. Life. Sommeren. Barene og puber har åpnet sine vinduer, musikk ringer ut, pop og jazz, folk og blues. Vi leder til Livenplatz, hvor store telt er satt opp, som i en ølhage. I ett, spiller et rockabilly-band sine raske rytmer, over trebordet øl krus glir i vår retning. En slurk, og allerede Sabine griper Franken, de feier i diskotekboksen på dansegulvet. Faktisk ønsket vi å gå videre til de frie art nouveauhusene. Men nå slår vi bare ned et gir og blir. Klap og rock og feire med.

Godt å vite

Den guidede sykkeltur tilbys av sykkelreisespesialisten "Die Landpartie" (Tel 04 41/570 68 30, www.dielandpartie.de) i samarbeid med ADFC. Det er en del av en ekstraordinær tur fra Hamburg til St. Petersburg: Seksjon 1: Hamburg - Gdansk Seksjon 2: Gdansk - Riga Seksjon 3: Riga - St.Petersburg

Seksjonene kan også bookes individuelt. Overnattingsstedene er vanligvis enkle, bagasjen blir transportert, en buss følger med trette syklister.

Dagsetapper: mellom 33 og 75 kilometer.

Ford Fairlane 500 (1964) - Nordschleife (April 2024).