Glacier Express: Vinteren kan være så vakker
Kanskje det er helvete. Eller himmelen. Uansett hvor jeg ser, er det alt hvitt. Verden har bading i strålende lys og har mistet konturene, og slettet grensen mellom jord og horisont. Det blir litt strammere i ribbenet mitt, samtidig er jeg helt fascinert og kan ikke ta øynene av det hvite ingenting - jeg er midt i ingenting. Og så kommer servitrisen og serverer en runde snaps, som hun lener seg i en høy buet fra flasken i små briller på en brett.
Vinteren kan være så vakker
Jeg sitter i Glacier Express, det "tregeste ekspresstoget i verden", som forbinder de to sveitsiske vintersportsstedene St. Moritz i kantonen Graubünden og Zermatt i Valais. Siden 1930 har toget reist nesten 300 kilometer og tar syv og en halv time. Syv og en halv time der han torturerer seg opp til over 2000 meter, vri seg gjennom mørke kløfter, kjører forbi brennende fjellstrømmer, forbi ku enger, gondoler over 291 skyskrapere og gjennom 91 tunneler og kutter ubesmittede snøflater. Syv og en halv time der passasjerer kan nyte hele spekteret av alpinaktiviteter uten å vandre uten å gjøre en innsats, og fortsatt kunne nyte det fantastiske panoramaet av de fire tusenmennene som er kastet inn i landet her i overdådige tall fra sitt sete.
Glacier Express er akkurat for meg
Så snart jeg hørte om denne alpinturen for første gang tenkte jeg: "Bare ting for meg." Teoretisk elsker jeg fjellene, forutsatt at de ikke utfordrer meg for mye. Når jeg tømmer glasset mitt, kjenner jeg et trekors og et gjerde utenfor. Til slutt bryter noe gjennom den lyse hvite overflaten. For fem minutter siden kom vi ut av en tunnel og nådde det høyeste punktet av vår reise: Oberalp Pass på 2033 meter. Nå, i begynnelsen av mars er det ingenting annet enn snø her, aldri før har jeg sett slike mengder overalt. Det svelger enger, bergarter og Oberalpsee og forvandler landskapet til et futuristisk landskap gjennom hvilket toget våre kryper. Øverst på snødekselet ligger nøyaktig på øynivå. Det ser ut som om krem fylling av et barns melkesnitt.
Jeg ville ha ønsket noen av disse flakene før, i St. Moritz, hvor jeg tilbrakte to dager og netter før min store togtur. Vinteren var litt varmere her også, og på tolv grader, selv den mest berømte luksusbyen har ikke råd til snøgaranti. Selv om snøen, for å være ærlig, selvfølgelig ikke var grunnen til mitt opphold i St. Moritz. Jeg ønsket å nyte roen i fjellene og se hotellene der Gunter Sachs drakk champagne med ChroniquesDuVasteMonde Bardot på 60-tallet. Round Lake St. Moritz, hvor i februar berømmer verdens kjendiseliten sine pelsfrakker på White Turf hesteveddeløp, langs Via Serlas, Kö i St. Moritz, hvor hyttebeboerne lever opptil 150 meter Bli kvitt sine gigantiske årslønner i løpet av få minutter. Da jeg kom til stasjonen, ventet sjåførene til de femstjerners hotellene for sine faste, jeg tok en taxi. Filtet 30 meter til hotellet mitt "Steffani" kostet 22 sveitsiske franc, den første kaffen, som jeg hadde tatt med på rommet mitt, fem franc ekstra - bare for å bringe - og på en eller annen måte var jeg glad; St. Moritz imot meg som jeg hadde forestilt meg: dyrt.
Denne luksusen skuffer
Dessverre er det også veldig grått. Det var ikke tegn på solen da jeg kom til sjøen. St. Moritz består av det litt høyere distriktet St. Moritz Dorf og den nedre delen av St. Moritz Bad. I mellom, ikke mye skjønnhet, usynlig, litt bleknet 50s til 70s arkitektur, bare "Chesa Futura" av stjernekonstruktør Sir Norman Foster, en nyreformet boligblokk på stylter, imponerte meg. Jeg hadde forestilt seg det luksuriøse stedet mye vakrere.
Da jeg kom nedover sjøen, var det nesten tåkete. Fra over dråpe, fra under stakk min vandre støvler i gjørmen, Furkaund da etter en stund Seeumrundung igjen av meg plutselig "Badrutt's Palace" dukket opp, var min beslutning: kaffe og kake i varmen er noen ganger mer avslappende enn trening. "Badrutt Palace" er det luksuriøse hotellet på stedet, familien Badrutt oppfant vinterturismen i St. Moritz, så å si. Hotel grunnlegger Badrutt satse i 1864 med noen engelskmenn at vinteren her i Engadine er minst like vakker som sommeren. Englænderne bør bare prøve, hvis de ikke liker det snødekte St. Moritz, ville Badrutt dekke reiseutgifter. Den engelske bodde fra jul til påske - St. Moritz var dermed et vintersportssted, "Badrutt's Palace" den første anløpshavnen for eksklusiv innkvartering.
Også løftet var resepsjonen min på hotellet, som minner litt av en kopi av Neuschwanstein i Disneyland, og hvor en suite også koster 18.000 sveitsiske franc per natt: En side serverte meg revolusjonsdøren, porter ignorert de myke støvlene og ga Jeg hadde følelsen av at jeg bare ventet på meg, i riddersalen ledet en kelner meg til det nest beste bordet med vinge stol og utsikt over innsjøen. Det beste ved peisen var dessverre okkupert av to unge amerikanske mødre, inkludert fire veldig hip barn og to barn.
Claudia Schiffer slo hjørnet
Uansett skjønte jeg at dette hotellet er den sanne St. Moritz-stereotypen: veldig blonde, veldig tynne kvinner på svært høye hæler snublet forbi bordet mitt, på skuldrene myke pelsverk, i hendene nobelt fylte papirposer av Prada, Gucci eller Louis Vuitton. En gruppe av 16 år gammel solgte tiden med en Magnum-flaske Taittinger. En åtte-medlem russisk familie bosatte seg i den andre enden av hallen for en matbit og konverterte samtidig en hel gruppe seter til den avskjermede Separée. Og så slo Claudia Schiffer og hennes ektemann og barn hjørnet. Hva ønsket jeg mer?
Om min St. Moritz-entusiasme, glemte jeg nesten kaken min - noe som ville vært synd. Sjokoladekrem og alternativer i sjokoladekrem, omgitt av golden sugar grill på bringebærspegel, i tillegg til en kakefat med rundt 50 forskjellige sjokolade - hjemmelaget. Jeg har sjelden tatt mer deilige 3000 kalorier.
Maten på Glacier Express, som ble servert til oss for en time siden, var riktignok ikke så god, men klassisk: Bündner Fleisch og Geschnetzeltes. Dessverre er det ikke lenger serveres i spisebilen, men på torget, tross alt, men på kluthåndklær, er bestikket satt over, så det glir ikke bort. Men på grunn av maten sitter jeg ikke her. Toget vårt går mot Andermatt, og girhjulet går ned 600 meter i backloops. Hvis noe noensinne har likt ut som toy tog, så denne. Over meg store snødekte topper, i det fjerne en del snøskovandrere presser friske spor inn i det hvite. Skyene bryter opp og klargjør en klar blå himmel - alt er annerledes her enn før du krysset Oberalppass.
Siden landskapet var grovt, da vi kjørte bak Chur ved Rheintalschlucht med sine mektige steinvegger. Det var spennende da vi krysset den mest berømte Landwasser-viadukten ved Filisur, mellom oss og det tordende vannet på 60 meters dybde, bare denne smale broen og noen steinstolper. Det var slitsomt da vi kjørte 400 meter mellom Bergün og Preda gjennom bare noen få miles av svinger og spiraltuneller. Vi så Bergün fra tre perspektiver, og magen vår følte at vi var på messen. Og det var spennende, da vi kjørte gjennom Domleschg-dalen og prøvde å oppdage slottene og låser som stikker der i bergarter. Og nå blir det mørkt, fordi vi kjører inn i Furkaund Base Tunnel, som er over 15 kilometer lang, og takket være hvilket toget kan kjøre hele året og om vinteren ikke lenger må overgi til snøskred. Noen av mine medreisende bruker tunnelen for en strøm søvn, min nabo forteller meg om sitt korte opphold i St. Moritz.
Hun er fra Chicago og tilbringer en ukes ski i Zermatt, deretter en uke i Marbella - et raskt europeisk kontrastprogram. Hun viser meg stolt meg hennes nye jordbærrøde ski dress, som hun kjøpte på "Jet Set", St. Moritz - som ønsker en "ekte" snøutstyr, må gå dit. Selvfølgelig var jeg der også, shopping etter å bli sett endelig den andre hovedoppgaven i St. Moritz. Blant annet har jeg prøvd en hvit Blaufuchs-jakke - det var bra, men kostet en hel del 3200 sveitsiske franc. Det ville ha satt meg langt fra pisten, og selv det faktum at jeg ikke gjorde ski på alle ville ikke ha betydning. Salgskvinne fortalt om de som kjøper minst to nye stasjonsvogner per sesong - å løpe gjennom stedet eller gjennom hotellet. En skibakke ville aldri komme inn i disse menneskene.
Etter Furka-tunnelen kjører vi rolig gjennom Rhône-dalen, klarer raskt en klatring på 125 meter og krysser I-vet-ikke så mange broer. For det jeg så på denne turen fra Alpene, var det ikke nok å gå på ferie til slutten av livet mitt. Og alt sittende, i koselig varme, i koselige polstrede møbler. Likevel gleder jeg meg til Zermatt nå. Dessverre, når det gjelder været, er Zermatt ikke mye vennligere enn St. Moritz. Solen har lenge siden forsvunnet når jeg tar den elektriske taxi gjennom bilfri Zermatt til hotellet "La Ginabelle". Fjelltoppene er i skyene, og jeg er skuffet: ingen Zermatt landemerke for meg, ingen Matterhorn å se. Men selv om den virkelige Matterhorn blir nektet meg for en gang, er det allestedsnærværende.I suvenirbutikkene kan jeg kjøpe en komplett boligmøbler med fjellet på den: kjøleskapmagneter, ølkrus, snøblokker, askebeger, tehåndklær, vekkerklokker, serviettringer, papirvekter, sengetøy. , , Jeg begrenser meg til fire fulle av nougat fylt Matterhörner.
Jeg spaserer gjennom landsbyen en stund, ta en titt på Hinterdorfstraße, en slags friluftsmuseum: Her er gamle Valais gårdshus fra 16 og 18 århundre på steinfot, slik at de ikke synker inn i snøen. På den tiden var det definitivt veldig liten og smal og beskjeden bodde, hva kan ikke lenger bli sagt om dagens Zermatt. Hotellet strekker seg til hotellet, skiløpere befolker gatene, og jeg går sakte gjennom med byens spaserturer og shopping. Jeg behandler meg selv til et boblebad besøk etterfulgt av en pedikyr på hotellet mitt, så et besøk til restauranten "Walliserstube". "Godt valg og ekte sveitsisk mat", tror jeg, mens jeg bare er landet i sannsynligvis den eneste fiskerestauranten Zermatt. Veldig absurd, men siden jeg er sulten, og fordi fisken, verten Andreas Bieling viser meg vennlig, ser virkelig veldig frisk ut, jeg blir sittende. Og bli belønnet med den beste sålen jeg har spist i lang tid. Når jeg ser på de mange bildene av - som forventet - Matterhorn på veggene, får jeg et tips fra en annen gjest ved neste bord: stå opp veldig tidlig, så har du den beste muligheten til å se Matterhorn med all sin herlighet ,
Glacier Express til himmelen
Klokka halv fem kommer jeg opp neste morgen fra teppet. Når jeg går ut av hotelldøren, kan luften ha en grad, pusten min gjør små skyer, og jeg trekker skjerfet opp over ørene mine. Men så ser jeg det. Den står majestetisk foran en dyp blå horisont, sin tips lyser gylden: Matterhorn i den stigende solen. Minst nå vet jeg at turen med Glacier Express var verdt, for dette er tydelig himmelen.
