Ferier i Tel Aviv: dans, leve, være glad

Ilan ler når jeg kommer til resepsjonen klokka halv om tre om morgenen, våken og blendende. "Se, du hadde det gøy!" Han sier, med et snev av "jeg sier det" i stemmen hans. Ja, mannen sa det. I går i går da jeg spurte ham om i Tel Aviv virkelig ikke går ut før klokka om morgenen, hørtes jeg sikkert bekymret, jeg er en sen riser. Ilan hadde nikket, med denne Tel Aviver-sikkerheten, at når du kommer dit, skjer ting bare. Halv to ganger går jeg til rommet mitt, av sanddynene mine, smelter sanden fra stranden, i hodet mitt, husmusikken fra klubben der jeg var sist, jeg er glad for en kort stund og sovner på stedet.

Tel Aviv er fire timers flytur fra Frankfurt, den har en fantastisk strand, sjelden regn, det er en imponerende tetthet av butikker og butikker med små hyggelige ting, og det er god mat og uteliv som ikke trenger helger. Ideelle forhold for en bytur med strandandel, akkurat det jeg leter etter. Og likevel kjører du ikke engang her. Men Tel Avivs situasjon er for neuralgisk. Syriakonflikten og måten som israelere og palestinerne behandler hverandre, bestemmer byens parametere, inkludert sikkerhetssituasjonen. Jeg tømmer det ut, men på flyplassen skal jeg fortsatt google "Foreign Office" og "Travel Alerts".

Hva virker latterlig for meg, fire timer senere. 33 grader har kvinnene pinafore kjoler og shorts, så korte at bukselommerens forside ser ut, mennets korthårede hår og tykke solbriller, og selv om det er tidlig på ettermiddagen, ser alt ut som om stranden er på vei helt. Hodet mitt skifter to gir tilbake, jeg puster. Første inntrykk: Det kan være at trusselen her er en del av hverdagen, men Tel Aviv er ikke merkbar.



© Heidi Levine

Hotellet mitt, hvis sjef er den fine Ilan, har bare ti rom eller bedre sagt: elegante møblert skobokser som vender mot klimaanlegget på betongfacaden motsatt. For meg er det perfekt, det er sentralt, og ansatte er hyggelige på en vennlig måte, så jeg lurer bare på om vi alle vil gå ut sammen.

Jeg drar, går til stranden, fem eller seks blokker, langs vakkert restaurerte Bauhaus fasader og tomme boligblokker venter fortsatt på spekulanter. Tel Aviv eiendomsmarkedet blomstrer, prisene har steget i årevis, i 2011 var det måneder med protestleirer på sentrale Rothschild Boulevard, men ingenting har endret seg.

Politikk kan diktere parametrene i byen, men stranden definerer holdningen til livet. Jeg går langs det varme middelhavsvannet nord, hver stranddel har sin egen scene hvor alle er det han er, rik, homofil, muslim, hippie. Det er overganger, men ingen barrierer, en åpen sammenheng er hvor den største spenningen ligger i spørsmålet om hvor du skal parkere bilen din.

Atletiske mennesker spiller strandtennis, bikini jenter dør på sine håndklær, mødre leker med sine latter babyer, slørede arabiske kvinner strekker tærne i vannet, en gruppe Hare Krishna-disipler synger langs promenaden, en gravid kvinne danser på brasiliansk bar Art Pogo. Alt er enkelt og kjølt og ungt.

Noen ganger for mye chill utløser en spontan depressiv episode på meg, og så føler jeg at jeg er ute av skogen med min 48. Ikke her. Alle kan bli med her. Jeg bestiller en mint shake og ser den gravide danseren til sola setter, og når jeg går, danser hun fortsatt.

Det tar en halv time å Carmel Market. Det er kjent for sin orientalske atmosfære, den lukker ved siden av avkjøringen. Jeg finner "Habasta", som ser ut som en matkiosk som selger vin, men har et glimrende kort: Det er papaya salat med aubergine og en hvit pizza med Trøfler og geitostskum. Med den krydrede smaken på tungen min, går jeg gjennom natten, mot Rothschild Boulevard, den brede avenyen. Overalt hvor folk lager musikk, stopper jeg av en sanger som spiller gitar med to venner på en benk, full av glede, alt fra Stones til Beyoncé. Folk danser i deres flip-flops på gaten, et gammelt par setter på en Foxtrot, et ungt par lykkelig hopper rundt. Jeg tror hver kveld at du ikke danse her er gitt bort. Men først ser jeg bare.

© Heidi Levine

Når jeg kommer til hotellet, viser klokken på Ilans bærbar datamaskin midnatt, motarbeider jeg spørsmålet sitt med et smil.

Ikke bare festscenen er ung og urbane, hele senteret er det. Tel Aviv er ingen kamp, ​​den ble opprettet for hundre år siden, hvert yrke, hver innvandrergruppe hadde sitt eget kvartal. Pengene som byen blir gjengitt av, og gentrifikasjonen som går med den, forvirrer disse konturene. De kondenserer byen til en stor teppe av butikker, gallerier, kafeer og studioer.

Men fortsatt er de tidligere kjennskapene tydelig synlige. I Florentin, for eksempel kjent for sine mange same-sex par med barnevogner. Gatene er delt inn i håndverkere, jeg går gjennom møbler, lampe, snekkergater, mellom unge designere og kunstnere som har sine verksteder i garasjer og varehus. Ofte må du bare gå gjennom en rulledør og finne deg selv midt i en annen verden.

Som i tilfelle av Samy D., 45, hvis verksted jeg først tenker på en keramikkbutikk, med vakre, spredende fruktskåler, men mens jeg søker etter prislappen, merker jeg de hvite ballene han bare har polert og de samme hodene se døde barn. Samy er en keramikkartner, han har utstilt over hele verden, sin kunst er mellom borddekorasjon og gjenstand, det har definitivt noe morbid, men også mye vits.

Hans hvite undertrøye viser sine perfekte armmuskler, musikken blomstrer, det er varmt, komfyren hans går eller bedre: hans krematorium. Han viser meg en siste ide, en tallerken som et porselen hundskjelett er montert på. Han snakket om transformasjon, om en annen form for begravelse, sier han. Tanken kom til ham da hans hund Osho døde: han brente den, laget det fineste hvite porselen ut av askens kalsium, og brukte det til å reprodusere dyrets skjelett. Oshos gjenstander henger nå på Samys soveromvegg, og en katt brenner i ovnen og ligger død i gata i morges. I lys av disse brannblandingene kjøper jeg ikke den vakre fruktskålen da.





© Heidi Levine

Stemningen i pitakiosken "Miznon" distribuerer alle forbigående tanker på stedet. Her er matpop. "Miznon" ligger på en hovedvei, men stemningen er som en strandbar, overfylt, høyt, staben bak det U-formede kutte pitabrødet i akkordet, fylling merkelige blandinger som bananer i flytende sjokolade, mellom få sine trommer ut eller kaste en, to, woppa, en runde snaps for alle. Jeg kommer plutselig inn i et godt humør og bestemmer at min natt skal være i kveld.

Starter i Jaffa, som ser ut som en festning fra sjøen, går trange gater oppover bakken, sandgul og inngrodde. Jeg tar en taxi, det er bare noen få miles, og jeg er i en gammel arabisk setting. Jaffa ble fusjonert med Tel Aviv i 1950, men det er fortsatt mer behagelig enn sin travle søster. Havnen er en av de eldste i verden, varehusets kunstverksteder og økologiske kafeer, og gamle menn røyker kroker foran dem.

Partiet raser i gamlebyen. Folk spiser på lange bord, det er som en stor feiring sammen, jeg gjenkjenner ikke noen grupper som ville være av seg selv. Jeg setter meg ned, folkene trekker sammen, jeg ser på kjas og mas, høyhælte kvinner i korte kjoler, krøllene trukket ut av det svarte lange håret, mennene er uformelle, i jeans og skjorte, de flirter med sine kvinner, ringer dem.

Jeg kjører tilbake til Rothschild Boulevard. Det er en halv om morgenen, alle bordene er opptatt i gatene, hemmeligheten om hvordan man skal håndtere sent arbeidstid holder byen til seg selv. Jeg er helt våken, spør jeg en gruppe kvinner hvor de skal danse, de google adressen til en klubb rundt hjørnet. Jeg står i kø foran "radioen", forventer at bounceren slår meg bort, folkene rundt meg er i midten av trettiårene. Men han bølger meg over. Jeg går ned to trapper, høy bass, god stemning, det er svakt, overfylt, folk ler, snakker, danser, hvor de står, rundt disken. Jeg bestiller vann, se. Så legger jeg glasset bort.

Reisetips Tel Aviv

© Heidi Levine

bli

AL Boutique Hotel. Ny, sentral, veldig fin service. Dobbeltrom fra 175 Euro, 16 Montefiore St., www.altlv.com.

Shalom Hotel. Nær stranden, oppsiktsvekkende takterrasse med utsikt over stranden. Dobbeltrom fra 220 Euro, 216 Hayarkon St., www.atlas.co.il.

Old Jaffa Hostel. Vandrerhjem direkte på loppemarkedet i Jaffa. Sjarmerende og billig, billigste overnatting: på taket under stjernene. Fra 15 Euro, 13 Amiad St., www.telaviv-hostel.com.

Komme seg rundt

Tel Aviv på sykkel: Går bra, enda mer og mer Tel Aviver syklus. For eksempel Wheel Bee, daglig utleie 15 Euro, 7 HaHalfamin St. Jaffa, www.wheelbeetlv.com.



spise

Kedem 60. Vakker bistro i et rolig sted i Jaffa, kokk Michael Zaccak vet alt om historien til hans nabolag. 25 Sha'arei Nikanor St., www.bistro60.net.

Habasta. Ifølge "Newsweek" blant de 100 beste restaurantene i verden. 4 Hashomer St.

Miznon. Pita kiosk hvor velsmakende men absurde concoctions fylles i pitabrød. 23 Ibn Gvirol.

Abu-Hassan. Den beste humusbaren i Jaffa. Liten butikk med gateleverandører, klokken 12 meter lange slanger.1 HaDolfin St.

Butikker / Gallerier

Sabon. Shenkin Street er en slags liten rodeo-stasjon. Utsøkte såper fra saltet av Dødehavet er tilgjengelige på Sabon - flott som en suvenir. 28 Shenkin St., www.sabon.co.il.

Neve Tzedek. En fjerdedel eldre enn resten av byen, smale baner og gallerier med squishy kitsch kunst sammen med små Thora skrivesaler. Å spasere.

Samy D., Keramisk kunstner med morbid touch, flott utstilling. 23 Abulafia St., www.samy-d.com.

Kuzey Makedonya'dan Bir Efsane ! Tamara Todevska Ses Analizi #KEŞFET (Mars 2024).



Tel Aviv ferie pita vann Frankfurt, Syria, konflikt, Kina, eiendomsmarkedet, bil, brød, israel, Tel Aviv, ferie, hvile, sol, sør, avslappende, avslapning tips, langt unna, middelhavet