Ferier på Paros: En magi som varer livet

Solstråler kile foten min, som kikker ut under arkene. Jeg ser søvnig ut gjennom det åpne vinduet på åsene på den Kykladiske øya Paros. Plutselig feier noe mykt gjennom ansiktet mitt og til slutt vekker meg opp: fire fullhårede greker i rommet mitt! Den yngste av dem venter på meg og ser på meg forventet: "Ella, pam, la oss gå, gå ut av sengen!" Han ser ut til å si. Våre Paros hunder vil gå til hagen.

Med en cappuccino setter jeg meg ned på trappene og ser på deres morgenutforskning under oliventrærne. I det fjerne, en kuk krager, geit klokker ring til den. Palm forlater rustle, og en lett bris kjærtegner skuldrene mine. En drømmende dag begynner.

Jeg tenker på min første tur til Hellas. Det var i 1974, og den militære diktaturen ble bare forstyrret. Zwischenhalt Athens: Et svart og hvitt bilde minner oss om vårt besøk til Akropolis. Min bestemor gikk stolt framover, bak min mor i mini kjørt, støvler og solbriller som en filmstjerne. Noe scowling, jeg kom og på slutten av gås marsch min yngre bror Heiner. For vårt reisemål Paros var jeg fortsatt lite interessert, da 13 år gammel opptok meg helt forskjellige ting. På den tiden trodde jeg ikke at denne Kykladiske øya ville fortrylle meg og forme livet mitt.

I den pittoreske havnen og fiskerlandsbyen Naoussa leide vi en leilighet. Det var ikke mer enn et dusin turister på den tiden, og nattelivet fant sted her i den eneste tavernaen. Grekerne danset Sirtaki og Chasapiko, det ble slått, klappet og "Opa!" kalt. Tilskuere smadde plater på bakken for å juble på danserne. Og jeg tok pusten: Som en Hamburg-tenåring, som pleide å slappe av Hansanse, denne sensualiteten, var denne hengivenheten fascinerende.

Livet hadde ikke rørt meg på den måten før. For min mor, født i 1933, tilbød øya muligheten til å leve en forsinket hippie-lignende eksistens - langt fra foreldrenes konvensjoner og tilsynelatende fri for byrder fra fortiden. Fra nå av returnerte vi hver sommer til Paros, som ble mitt andre hjem.

Utrolig hvor opptatt kan man være på ferie!

Telefonen min ringer. Det er Irene, kjæresten min. "Når møtes vi i havnen?", Hun vil vite. Hver dag har vi invitasjoner og nye planer, det er utrolig hvor opptatt du kan være på ferie! I dag ønsker vi å gjøre en båttur med barna våre på "Michael Zeppos" rundt øya.

Det er på tide å våkne Magda, 18, og David, 16. Den fjerde generasjonen, som besøker denne øya, sover fortsatt lykksalig i putene. Mine to tenåringer er gretten fordi jeg våkner dem. Den rasende, gledefulle pakken - alle svarte hunder, som vi har tatt over lokalhjelpsorganisasjonen PAWS inn i familien vår - kan forandre ingenting for tiden.

Men tross alt sitter vi alle i bilen og kjører til Naoussa. Første stopp på bakeri (kjøp sjokolade croissant for barna), kort hei til butikkinnehaveren (hvis eiere pleide å kjøre den første kafenjonen i byen der min bror og jeg spilte utrettelig backgammon og rispudding og yoghurt med honning), vinker venner langs veien, ønsker å chatte. Dimitris Triantafillos venter allerede på havnen på sin Kaiki, en tidligere fiskebåt, som han lett har konvertert til økturer.

Kort tid etter kommer Irene med sin australske ektemann Peter og de 15 år gamle tvillingene Zoe og Elina. Ires foreldre kom fra Hamburg og Holland og var blant de første utlendingene som kom til øya. De bygget et hvitt, romslig sommerhus rett på sjøen på 60-tallet. En sen kveld, mens de voksne drømte imponerende mengder retsina og engasjerte seg i livssamtaler, tok vi begge jentene til stranden. Vi hadde sett lys og var nysgjerrige. Det var fire fiskere som jaktet blæksprutter som vade i vannet. De møtt oss og vi fulgte dem på deres nattlige tur langs kysten. Lampene og månen guidet oss, havet var vår fortrolige. Jeg følte meg i forbindelse med naturen, med denne øya og dens innbyggere. Og med Irene, som ble en livslang venn. Er det rart at noen år senere ble jeg forelsket i en fisker og min første venn var gresk?

Jeg sitter ved bue og la vinden ruffle håret mitt.

Barely ombord, forlater vi. Jeg sitter ved bue og la vinden ruffle håret mitt. De høye bølgene tar oss opp, spray spruter forfriskende i ansiktet. I nærheten av Santa Maria, en av de mange sandstrendene i Paros, faller vi anker. Barnene hopper umiddelbart fra båten til det turkise vannet, jeg drar litt senere et dykk.I mellomtiden dykker Dimitris og fanger sjøkyllinger, som serveres med de andre sjømat og salater.

I tillegg er det vann og en kald hvitvin (utmerket greske viner la glemme Retsina lenge). Spise, svømme, snakke, dozing: På sen ettermiddag drar vi hjem til Naoussa. Solen synker og kaster et oransje-lilla lys på stedet, den store ortodokse kirken midt i naturen. Dette lyset av Egeerhavet! Det er den vakreste av denne verden for meg.

Etter at vi fortøyet ved havnen, drikker vi sammen en sundowner i vår favorittbar "Kosmos", som ligger i en av de vakre sidegatene. Tenåringene streife omkring i landsbyen - la oss se hva scenen har å tilby i dag. Mine barn lærer en helt annen Paros enn jeg vet, moderne og med alle fordelene som turismen tilbyr. Jeg kjenner øya fra tider da det ikke var strøm og ikke rennende vann utenfor landsbyen.

Paros tilbyr meg et fristed for fred i min hektiske forfatters hverdag.

For meg som bybarn var det grunnleggende erfaringer å lage lys om natten med stearinlys og oljelamper og å vaske meg med vannet fra cisternen. På den tiden hadde vi ikke en telefon. Vårt liv her ble redusert til grunnleggende. Vi satt ofte i taverna om ettermiddagen, reciterte dikt eller sang sammen Leonard Cohen, Bob Dylan og greske sanger. En venn fra Dublin lærte meg gitarhåndtak og irske ballader, poeter og forfattere inspirerte meg med sine ord.

Moren min bygde et hus på slutten av 1970-tallet, langt fra Naoussa. Hvor fremtidsrettet av henne! Fordi på 80-tallet, brøt turismen gjennom øya. Plutselig strømmet mange fremmede gjennom landsbyen om sommeren. I stedet for gitarer, vokaler eller dikt var det nå barer, utallige nye puber og hotell i vår idyll. Biler fordrev ofte esler og mobiltelefoner personlig samtale. Siden da lytter folk sjelden til gresk folkemusikk, i stedet popmusikk popper gjennom gatene om natten.

Min mor og Ires foreldre har ikke levd lenge; Men de har forlatt oss og våre søsken med sine hjem fullt av minner og et sosialt nettverk som har spredt seg gjennom generasjonene. Vi var alltid på utkikk etter vennskap og natur. Til nå kan ingen av oss unnslippe intensiteten på denne øya. Paros tilbyr også meg et fristed i fred i min hektiske forfatters hverdag.

Barna kommer tilbake fra landsbyens runde. Snart er de klare til å gå til nattklubben om natten, som Irene og jeg gjorde. På den tiden ble Irene transportert av ekkelen hennes, som tålmodig ventet på henne på diskoteket til hun hadde danset seg ut! Men nå vil vi gå hjem - i begynnelsen av 50 er vi ikke så nattlige som før. Det tar til badesekkene er funnet og alle er bestått. Mine barn går den siste delen av veien til fots, jeg besøker mine naboer på vei hjem, familien til Christos Zoumis - lenge etablerte bønder, som jeg lenge har kjent.

De hilser meg varmt og serverer gresk kaffe og tørket fiken dekket av sesamfrø. Jeg elsker denne gjestfriheten! Før jeg går, bringer Maria, kone til Christos, grønnsaker fra hagen hennes og legger til en flaske med sin egen vin. "Kalinichta," sier hun, god natt, og omfavner meg i farvel. Vi slutter dagen på terrassen, lei av vind og vann. I avstanden hører vi bønderens hunder bjeffer, crickets synger fortsatt ivrig. Naoussa lys blinker på bunnen av havet. Ingen ferie uten besøk til "Alkioni - Egeerhavet Wildlife Hospital" for skadede fugler og andre dyr. Regissør Marios Fournaris ønsker oss velkommen ved inngangen. "I dag har du lov til å slippe tre helbrente buzzards," sier han og smiler og fører oss til aviariene.

Spent, vi tar de sjenerte villfuglene forsiktig, men fast i våre hender. De rist og strekker sine vinger, det er ikke lett å holde dem. Omhyggelig bærer vi henne til flamingo dammen og stopper. Marios nesten hvisker og begynner å telle: "En, to - tre!" Og vi åpner våre hender. Buzzardene spredte sine store vinger, stiger som kinematisk som himmelen og flyter mot fjellene. Slik føler friheten seg. Her og nå og de neste årene på Paros, min øy.

Paros - Tips og favorittadresser

Hotel Petres. Familiedrevet, fullstendig renovert hotell med meget gode fasiliteter (svømmebasseng, tennisbane) i landlig område og innen gangavstand fra havet og Naoussa. Eierne Clea og Sotiris feirer Chatzinikolakis 20 års jubileum i år! DZ / F fra 78 Euro (Tlf. 00 30/228 40/524 67, www.petres.gr).

Taverna Thea. På en fantastisk beliggenhet rett ved sjøen i nærheten av Pounta, kan du finne det krydrede Nordøst-greske kjøkkenet og førsteklasses viner på hvite bord. Utleier er en absolutt musikkvindu, sent på kvelden kan en vals høres (tlf. 228 40/912 20).

Soso restaurant. I det gamle sentrum av Naoussa, i en bougainvillea dekket lane, ligger dette hyggelige lille spisestedet. Kalypso fremkaller deilige middelhavsretter i det lille kjøkkenet, betjent av mannen Petros, en innfødt stolpe (tlf 69/74 87 82 81).

KosmosBar. Øyemøtet med de beste drinkene, i en vakker beliggenhet under hovedkirken Naoussa ved sjøen. Spesialitet: Mojito.

Båttur. Fortryllende dagstur fra Naoussa til Paros og Anti-Paros, med svømmepauser, deilig lunsj med vin og brus om bord og sundowner på retur. Charterpris avhengig av gruppestørrelse fra ca 60 Euro / person (Dimitris Triantafillos, tlf. 69/47 81 71 25).

Alkioni - Egeerhavet. Flamingoer, svarte gribber eller Eleonora Falcons: I fugleklinikken kan du lære mye om det uvanlige og rike dyrelivet i Egeerhavet, jobbe som frivillig og bli aktiv som sponsor (Kamares, Naoussa, tlf. 228 40/229 31).

Paros dyrevelferdssamfunn PAWS. I fjor ga dyrevelferdstjenesten til Paros 200 forlatte hunder og 50 katter, hovedsakelig til Tyskland. Økonomisk og praktisk hjelp er alltid velkommen (kontakt: Barbara Bürki, Tripiti, Tlf. 00 30/69/76 32 20 76). Natursti. Drømmende turer på anlagte naturstier over åsene, z. B. til fyret eller til forskjellige skjulte strender. Utgangspunktet er klosteret Kolymbithres, nås med båt fra Naoussa eller med bil, for turgåere nås også lett til fots (tlf. 228 40/535 73).