På jakt etter evig liv
Paradiset kan vente.
Ser ut som Fujijama er i ferd med å bryte ut. Dampen svulmer i fuzzy clouds fra toppen, det er varmt og fuktig. Og damn koselig forresten; Den sitter fantastisk i det 42 graders varmt vann mellom tykke steiner, bambusstengler og graciøst trimmede mini-furu, med utsikt over den snødekte toppen av det høyeste fjellet i Japan. Jeg gjer meg avslappet, vri på tærne og er her i spa-byen Hakone, en og en halv times kjøretur fra Tokyo, ellers på vei til nesten evig liv. Sammen med fem japanske kvinner, som også sitter i onsen med en våt fille på hodet, sprer et av rundt 14.000 varmt mineral over hele landet. Statistisk sett har damene med 50 årene i Nippon bare halvtime. Det må ha grunner. Men de er ikke åpenbare - men kanskje i varmt vann.
På jakt etter det (nesten) evige liv
I begynnelsen hopper man ikke, man glir inn. Etter at du har soaped, skrubbet og forsiktig bortkastet alle såprester. "Onsen er ungdomens fontene," sier Asayo Ishimura. Hennes familie har levd i 137 år og tappet inn i en av de 17 Hakone-fjærene og rører underjordisk vann gjennom bambusrørene inn i innendørs og utendørs bassengene i Ryokan Senkyoro country inn, hjemmet til hele bedriftens arbeidsstyrke i helgen. "Våpenet varmes midt i kroppen, gjør underverk i revmatisme og leddgikt, selv i brudd er det neppe noe bedre," smiler 59 åringen, mens jeg vikler meg med krystall i en lett bomullskimono. "Og fordi huden er godt forsynt med blod, blir den ikke så gammel, de fleste japanske kvinner sverger at det blir fint!" En av de fem kvinnene som sitter ved siden av meg i varmtvannet, vil vite om jeg har vært noen kilometer lenger i rødvinen onsen: «De har også et vaskeområde,» giggler hun, »og en med grønn te». Ikke bare for den eksterne applikasjonen, selvfølgelig.
Hvile på en knallete mose
Solen er fortsatt i skyene når vi går langs kysten av Ashinoko Lake neste morgen. Japans høyeste fjell hilser som en tvilling, en gang opp, en gang nede i speilet til den stille innsjøen, hvor osteo fargerike søppelputer sniker seg gjennom snøfeltet og et par svanekledde pedalbåter. Den gamle Tokaido, for fire århundrer siden, veien mellom det keiserlige residensen til Kyoto og hovedstaden Edo, er en glemt sti langs innsjøen. Opptil 20 meter høye cedarer er deres trellis. Store foresatte på mossete senger, med trunker glatte og grønne som skifer. Hvile, bare et lite øyeblikk, på klumpete mose. Kanskje onsen vil gjøre deg ung og sunn. I alle fall gjør han deg sliten.
Fujijama bør bringe flaks - alle de som har klatret det 3776 meter høye fjellet
Raskt som det raske toget glir til Osaka, derfra rømmer livet bak trissene tregt forbi. Lys oransje kakifruer dingle fra bare grener, som om noen hadde hengt dem inn som en dekorasjon. Tette skoger av bambuspinner stikker ut stivt fra jorden, stasjonsskur med to plattformer står øde i landskapet, flankert av palmer i morgendåken; De forsiktig buede takene av husene tår inn i himmelen over rismarkene. Barn i blå uniformer rusler til skolen, til tross for høsten, kult i knesokker til mini kjørt eller korte bukser. Fra Gokurakubashi klatrer en taubane de 860 vertikale meter til det hellige fjellet Koya-san, sør for Osaka. Vi glir opp. Over de tette skogene, der den jordiske pilgrimsstien vinder i nesten en og en halv milliard, kantet med 180 steinstolper, hver med en mandala skrevet på den. Byen munker, snart vil vi være der. Smilens sted, en japansk venn hadde lovet meg, og: "Der kommer du til hvile, og det er en del av hemmeligheten vår gamle alder."
Fjellet er ikke roligt, det brenner: I brannrød, flammegul, lysorange lyser trærne av trærne. Ginkgos som gløder i høstsolen, har ornamental lønn grener bære flerfargete blader. I midten av fargen stiger dansen den massive Daimon, inngangsporten. Røde broer fører til de mektigste av over hundre templer, mellom noen få Torii, Shinto helligdomsbøer. Munker i blått arbeidsklær og tresandaler rush av. Dusinvis av butikker for kuper, bønneperler, heldig sjarm, et universitet for buddhistiske studier, til og med en skole eksisterer på Koya-san. Kvinner fikk ikke lov til å komme inn i området i tusen år. I dag kommer de til en helg fra Osaka, Kyoto og til og med Tokyo. Japan Temple - pause tegn i et støyende, hektisk hverdagsliv, hvilestanser i mellom.
Japan er en ungdomskilde fordi folk ikke alltid kjemper tilbake
"Noen forblir for alltid," sier Junko Sakata, direktør for Niso-Gakuin Nativity School, mens vi sitter på kontoret hennes med grønn te. "Som en nonne." Den 69 år gamle Junko, da Temple City grunnlegger Kobo Daishi, som ifølge legenden ble Buddha for 1200 år siden, ble stille og helbredet den terminalt syke moren. På den tiden kuttet Junko sitt svarte hår og gikk inn i nonne skolen med et skallet hode. "Det føltes normalt å forandre livet mitt," sier hun. "Ikke klamre på hva som skjer, forandring er en del av livet, og ikke alltid forsvare seg mot det kan også holde deg litt ung."
Med lukkede øyne lar vi tankene komme.
Stillheten ligger foran de store dørene til nonne skolen. Og i mellomtiden også mørket. Foran templene svinger glødende lanterner i vinden. Koya-sans hovedtempel, Kongobuji, skinner i lys rødt i rampelyset. Okuno-in, Japans eldste kirkegård, ligger under en mopduk bak århundrer gamle sedimenter, over 200.000 stein lanterner og minnestråler vokser blant pagoder fra moset, som er en myk seng for et årtusen av historie fylt med samurai, prinser og prester. Buddha bilder beskytter evigheten og bataljonene av små jizoer, steinfigur med røde bibs under babyenes ansikter, beskytterens hellige av ufødte, døde barn. Gambling baller og søtsaker har blitt utviklet av ukjente mødre foran dem, og selv noen av dem har blitt heklet.
Ikke sovner
Våkn opp klokka seks til tretti om morgenen. En munk banker på tre skyvedøren til rommet vårt. Når vi shuffle på huset tøfler gjennom morgenkulden i bønn rommet, sitte munkene i deres skinnende gule silke robes synge i stearinlyset. Stemmer, forenet som om i en enkelt mørk tone, stavelser som ruller ut av munnen, guds navn. Templet, Habukawa Shodo, leder Hooma, en gammel buddhistisk brannseremoni. Gyllene metall lanterner dingle fra taket, i nisjene er bokser med den avdøde aske. Med halvt lukkede øyne, la vi tankene komme og prøve å skynde dem ut igjen. Noen har barbs, de må utelukkes med makt. Jeg holder meg ikke til noe. Jeg kan ikke kvitte seg med en tanke: min futon. Ikke sovner. Ikke før opplysning.
Det er firkantet, har et hull i midten, og kanskje forklarer hvorfor selv den gamle på det hellige fjellet utstråler så ungdommelig. Monk Genso sniker en sirkel ut av et ark og holder bøyen foran øynene, da han holder kuttstykket to inches utover det: "Hvis du bare ser på sirkelen, ser du ikke ekte liv," forklarer Genso. "Det er det samme med dine ønsker og irritasjoner: de er der, men hvis du ikke engang ser på dem, vil de passere, og du vil se hva som ligger bak, hva som teller og forblir." Gjennom hullet ser jeg på tempelhagen, dammen hvor koi karper svømmer, furutrær, grønt av bambusgresset, ballbuskene. Faktisk sparer energi, bare for å være oppmerksom på det som virkelig er der, det slapper av ansiktsfunksjonene enormt. Men hvor forlater jeg alle mine tanker? Jeg bestemmer, i ungdommens navn, å øve utleie. Jeg bretter opplysningene mine, legger den i lommen og ser på bambusbøyningen i vinden.
En mental trening, en indre rensing
"Bambus er alltid grønn, alltid oppreist og utrolig fleksibel," forklarer Chizu Kiriki, 62, da hun står foran en bolle i Okiya, et gammelt Geisha-hus midt i Kyoto-gamlebyen, og tvinger en gren av kvede og noen gress på pinnene og i formbøyninger. "Vinden kan bøye den, men aldri bryte den." Det forstår vi, var nå en livsleske. Uhyggelig sitter vi på knærne og ser på henne, da hun skaper en liten prestasjon av de tamde blomstene. Chizu var en geiko - en geisha fra Kyoto. En stjerne i tehusene Gion. «Jeg har lært å danse i åtte åre,» sier hun og hælder varmt vann på giftig macha-tepulver i hver kopp og slår den til en tykk grøt med bambuspensel.
"Da jeg var 16, ble jeg Maiko, og bodde med andre geiko studenter i en okiya som denne, lærte mye," sier hun. Ikebana, blomstene, om - og den kompliserte koreografien av hendene ved te-seremonien. "Utlendingene tror ofte at blomstene bare skal forskjøre rommet, at teen bare smaker godt," smiler Chizu. "Det er både en slags meditasjon, en måte å fokusere på et spørsmål om konsentrasjon og beroligende ned, en mental trening, en indre rensing." Chizu glir på knærne og setter en bolle med grønt skum foran oss. Chado - veien til te å hvile. En dans av fingrene. Og likevel fokus på de viktigste. Forsiktig nipper jeg til kjøttkraft. Han smaker litt bitter.Jeg prøver å kopple koppen min med en rund, grasiøs feie, snurre den litt og lede den til munnen, i henhold til alle regler for te-making. Hemmeligheten om evig liv - kanskje det er også i de gamle ritualene. I bevegelser som tvinger sjelen til å pause. I små hvile enheter som gir ny styrke.
Risen holder oss unge.
Runde bevegelser, selv på sykkelen. I Soja på Okayama, vi steg opp og pedal på den 15 kilometer lange Kibi-stien, gjennom et lappeland fylt av skremmende legender. Prinsen Kibitsuhiko kjempet monsteret Ura her, kjørte en pil i øynene, hvoretter Ura ble en feit karpe og svømte i et blodsjø. Risfelt er høstet og slitent i solen. Bondenes kone Motoko Yasui, 42, sitter på en avføring foran huset hennes og kaster svart blekk på elegante tegn på en sekk ris som vokser på sine marker. "Du europeerne spiser for lite av det," ler hun. "Det er risen som holder oss japansk så ung, og fisken som er heldig nok til å gå med ris, og hvis du tør prøve det med Natto." - "Fermented soybeans?", Spør jeg og gjør et ansikt, fordi jeg husker min første kopp med denne klebrige brune massen. - "Det trekker tråder, ikke sant?" Men tråden forstukker alt som er dårlig i magen, sier vi alltid, selv alderen! " Hun smiler ondskapsfullt.
Under meg skinner helgedomsgaten
Den røde porten til Itsukushima-helligdommen foran Miyajima-øya stiger fra sjøen. Som et landemerke mellom vår verden og Kami-verdenen, Shinto-gudene. Holy Island, så liten av denne verden, at kvinnene en gang ble ført til fastlandet for å bli sendt til Hiroshima. Og de syke mennesker. Å gå ut av livet og skilsmisse var like uren. De døde stiller dem frem til den andre siden av vannet, men de gravide får lov til å bli i landsbyen. Hjort strekker seg gjennom stedet, blir tam ved å strekke, fôre hender. Over lastebanen med souvenirbutikkene henger markiser; Barn nibble Momiji-Manju, konditorkaker fylt med søt bønne ostemasse, et par gamle damer undersøker pakker med syltet grønnsaker og tørket fisk, en restaurant med knapt mer enn fire bord roser sine østers, en øy spesialitet. Litt lenger på blir gatene tykkere og roligere, da stien fører inn i skogen, skjuler en fjellaben fra fjellet Misen over gaten.
Under meg i vannet er den røde torii, helligdomsporten, som om den var i et land som ikke visste noe om suburban undergrunnsbaner, folkemengdene av sorte kledde lønnsmenn, de klatrene ruslet til byene om morgenen, høyteknologiske roboter og hærer av stille salgsautomater som spytter ut supper, kaffe, truser eller til og med et sett med nye negler for noen mynter.
Spørsmålet om evig liv
Der ute i skogen, trærne venter på lysere farger, er viften lønn allerede rik rødt. "Koyo, høstfargen, er vakker, ikke sant?" Sier en gammel kvinne som plutselig står ved siden av meg. "Det er to typer trær på denne tiden av året: de som mister bladene sine i høst og føler seg litt forsvarsløse - og de andre som bærer sin vakreste kjole i høst, som ser stolte og verdige ut."
Alderen av mening, ganske åpenbart. Jeg trekker papiret ut av templet ut av vesken min og ser gjennom hullet: ved den stolte lønnen, det blå vannet, den lyse røde porten.
Ikke evig liv, men kanskje det evige liv. Og følelsen av at noen øyeblikk skal vare evig.
Fountain of Youth Japan: Reiseinfo
Å komme dit Med flyselskapet All Nippon Airways, ANA, fra Frankfurt til Tokyo fra 690 Euro (www.ana.co.jp).
Komme seg rundt Best i Tyskland for å få Japan Rail Pass, som en kjører syv dager fra rundt 212 euro på nesten alle ruter. Enkeltlinjer på stedet er mye dyrere! (Japansk reisebyrå JTB, hvite kvinners gate 12-16, 60311 Frankfurt, telefon 069/29 98 78-23).
finne overnatting Veldig hyggelig liv i landsvillaer, kalt Ryokans; å bestille gjennom www.japaneseguest houses.com.
overnatting tempel via www.shukubo.jp/eng/.
ekstra spiss Et glimt av te seremoni, Ikebana, geisha kultur tilbys på Gion Corner Cultural Center i Kyoto. God info side: "Kyoto prefekturale regjerings turisme og konferanse kontor", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
inkluderende Japansk Japantour fra Tokyo over Hiroshima og Kyoto fra 1999 Euro, inkl. Fly, hotell / frokost, tysktalende guide (Dertour om reisebyråer eller www.dertour.de).
lese Detaljert, informativt og med mange adresser: Lonely Planet guide "Japan" på tysk (28,50 Euro).
informasjon Japansk Turistinformasjon, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, Tlf. 069/203 53, Faks 28 42 81, www.jnto.go.jp/
