New Zealand - paradiset?
Det er et land hvor Jacob og jeg satt i et lite trehus på toppen av hans sørøye, og innså plutselig at det er et sted i denne verden hvor bare ens sanser gir lyder. Landet heter New Zealand, stedet Golden Bay, og huset, så ensomt som det siste huset i verden, kalles Punanga, som betyr på Maori "helligdom". Jeg dro til dette landet med Jacob for å se hvor dypt rotfestet vi er i ting hjemme. Enten det er tid - tidlig førti og barnet like før innmelding - å gi inn til drømmeren. Han hvisket mer og mer, om jeg ville prøve et annet liv langt borte fra alt - på den andre siden av verden.
Å leve uten støy og lyder var vanskelig først. Noen ganger fløy en Tui, en svart fugl, og skrek. Hjertet kjørte da, og bare en smal vegg var mellom meg og en merkelig frykt. Likevel tenkte jeg snart: er ikke dette paradiset? Det rette stedet å starte igjen som skinned?
Ved siden av oss var en nabo som aldri var der, før oss havet: hver dag forskjellig, vill, mild, grå, silvery eller glødende rød - og i horisonten var fjellet og en sandstang, avhengig av tidevannstidene presset inn i forgrunnen , en gang forsvant. Det var slik det så ut, paradis. Og stranden, denne uendelige stranden som begravner seg i hodet og i hjertet. Nesten alltid øde. Noen ganger etter en tøff natt strøket med drivved og skjell, noen ganger så uberørt, sanden en nyvasket plating, glatt trukket. Ofte, tidlig om morgenen, nærmet jeg meg en stor grå Heron, som stoppet stille og bare så. Jakob søkte etter sneglskjell som hadde falt fra stjernene om natten: deres tips glanset som sølv. I det fjerne, klokken 7:20 hver morgen, reiste et gammelt par på sin strandbike sine runder, og Bill, som bodde i den andre enden av bukta med Labrador og skrev poesi, kom allerede hjem. Det var paradis.
Ingenting dominert dagen, kanskje den sulten du må gi i noen få timer. Så gikk vi noen ganger til stranden og samlet den grønne Peppiemuscheln som presset sine myke alger fingre ut av gjørmen ved lavvann. Om kvelden sovnet vi ved solnedgang fordi vi hadde blitt en del av dagen. Men paradis handler om enkelhet og balanse, og du må utholde det først.
Jakob tenkte ikke på det, det ble bare en del av ham, men det tok uker for min indre uro, som deler tid, for å gi henne en korsett for å få henne til å gå bort til denne uroen faller. Og uroligheten tok ikke lang tid imot at man kom hit bare på grunn av det: fordi ingenting skjer. Ingen ringte fordi vi ikke kjente noen. Det var ingen andre barn å leke med, fordi de fortsatt gikk på skolen og bodde spredt i åsene. Det var bare oss, helt knyttet til hverandre og samtidig i absolutt frihet. "Bor alle barn i New Zealand på den måten?" Spurte Jacob. Vi bestemte oss for å finne ut. Og besøkte Sika, som jeg hadde møtt på det ukentlige markedet i Nelson, og hans familie.
Den sitter høyt på en høyde med utsikt over Takaka Hill, Marmorgarvet, hulene og scrubland. Det skiller de 6000 menneskene i vår bukt, Golden Bay, bøndene, kunstnerne, den åndelige, fra resten av livet. Eller beskytter dem - det er helt avhengig av synspunktet. Sika kone Caitlin er en klassisk musiker fra England. Hun reiste til New Zealand år siden for å redde ville hester. Hun kjøpte tre av dem, tammet dem og bodde hos dem på stranden. Om morgenen svømmet hun hver dag med en ensom delfin. På en konsert i England møtte hun Sika. Han hadde studert kunst og fotografi, levd i en tepee i ti år. Han var også en musiker. "Det var," sier han, "som om du virkelig finner nålen i en høstack." De så på hverandre, fem uker senere dro han med henne til New Zealand, og om tolv år ble de aldri skilt i mer enn tre dager. I mange år bodde de bare med de tre hestene på strendene i New Zealand. Noen ganger ga de konserter, hun på piano, han på Didgeridoo. "Vi utfyller hverandre," sier de. "Vi er akkurat det han lette etter hver enkelt av oss." Nå bor de i en ombygget låve med sine to barn, som er ni og tre år gamle, kjøper villhester og trener dem. Noen ganger forlater de seg for å gi konserter. Men for det meste er Caitlin og Sika på egen hånd, fordi under, og dermed betyr de kysten, "der er det for høyt," sier de. Sagene, maskinene til naboene: Det er ikke så rolig som når de kom. For mange søker et sted i paradis.Caitlin og Sika lager osten fra sin egen geitmelk og drømmer om et fellesskap med andre som de er selvforsynte. Et samfunn som bryr seg om jorden, for i New Zealand er dette dessverre ikke lenger selvsagt, sier de.
Var det svaret? Bor alle på denne måten, så uavhengig, så absorbert i seg selv, som hadde bestemt seg for å bryte med det gamle livet? Vi hadde søkt etter et svar, og nå oppdaget vi at vi ønsket å gå andre steder, til andre svar. På en varm dag i begynnelsen av januar kjørte vi bilen vår rundt Sørøya.
Vestkysten av Sørøya flyter nesten alltid i regnet. Alt her er vann, fra himmelen, fra havet. Det er nesten som å puste det, det løper fra himmelen til fjellet, inn i elvene, det løper over vinduene i bilen vår. 30 000 mennesker bor her på 600 kilometer med kystlinje. Ideen om å installere et trafikklys på en av gatene deler hele vestkysten. Et trafikklys på 600 kilometer regnes som en trussel mot frihet.
Her i Granity lever Janine Adcock på Rock 'n' Wood Ranch. Hennes far var farmarbeidstaker, de fulgte arbeidet, hun redte de rike bondenes døtre, og følte at hun kunne helbrede dyrene hvis vilje var blitt brutt og som kjempet med sinne og frykt. "New Zealand horse whisperer" heter Janine i avisene. Hun flyttet til Granity fordi det er enda billigere her, i en landsby full av "World Watcher": World Watchers. Det er det de kaller folkene som bare ser på at verden går forbi, sier Janine. Hun har ingen venner der, bare en strand som strekker seg uendelig foran tøffe fjell og hvor hun galopper med sine hester. "Hestene er min familie," sier Janine, "Sørøya er mitt hjem." På New Zealand er Nordøya, det er for mange mennesker som bærer sine neser, og jeg tror du kan kutte tilkoblingskabelen til Nordøya. " Det er det mange sier. Fordi paradiset har to halvdeler. De som bor i den sørlige halvparten hevder å være nærmere himmelen.
På selve bunnen av South Island i Catlins, 4000 kilometer fra Sørpolen, bor Carolynne og Ken Stephens. De ble født her, oppdrettet en gård, reiste tre sønner og i begynnelsen av deres ekteskap plantet en liten skog på sin gård, fra hvis tømmersalg kunne de nå finansiere sine pensjoner og bygge en seng og frokost. De ville aldri ha kommet med ideen om å investere pengene sine i en bank. "Landet er hjemme, det føder deg," sier Ken. De utstråler noe som de kaller en praktisk følelse og en positiv holdning til livet her i brosjyrene på turistkontorene. De er etterkommere av hvalfangere og fiskere, av lumberjacks og bønder, som arbeidet hardt mot de vanskelige forholdene, det ustabile været. Det er et liv som byen bor misunnelse, er i prospektet, og faktisk er det tilbake, tanken: Her kan du leve. I Kaka Point, en landsby hvor alle ser ut til havet, i en bukt hvor det er normalt for barna å leke med en horde av ville delfiner i vannet, og strender mellom rullende grønne åser som er så utrolig oste at du ikke tør å fotografere dem.
Når vi var på en slik øde strand ved siden av en hvalross. Jakob sang noe til ham, hvalrossen blinket, løftet hodet kort og gikk tilbake i dvale. Det var et øyeblikk hvis skjønnhet tar tungen. "Ingen er låst opp som i dyrehagen," sa Jacob. "Dyrene er ikke, og vi er ikke."
Kjører nordover igjen, veier veien vei gjennom ensomheten til høylandet gårdene. Det er ikke mye snakk i kjøkkenet om kvelden. 1000 meter høydeforskjell ligger mellom beite. Sau og kaniner skremmer fra det høye gresset. Om morgenen trekker tåken alt inn i en annen verden, og menneskene vi møter kan ikke forestille seg at det kan være en vakrere og høyere himmel hvor som helst i denne verden. Kanskje det er at ensomhet også er vanedannende, og hvis du blir vant til den, ser du etter den neste. "Wild, wild, wilderness", sier New Zealanders om Marlborough Sounds, et fjordlandskap med vanskelig å nå bukter og mange små øyer. Her bor familien Shand. De har 1500 hektar land, et fjell og ti barn mellom 3 og 26 år som noen ganger leker med rovdyr. De lever av skall, sauer, storfe og de sjeldne turister som klarer å komme til dem med seilbåt eller, som oss, med bil langs en lang, støvete og farlig fjellvei.
Fra huset hennes kan du se bukter mellom mørkegrønne fjell, tau som knytter seg til skall som vil ende opp i en restaurant i London eller New York. Jorden på sine åser har vasket regnet bort, og dets 1000 sauer og 300 storfe står på utrolig bratte gressområder. "Jeg ville aldri forlate, selv i de vanskelige tider," sier Raewyn, moren. Klokken 14 møtte hun Tim, hennes senere mann, klokken 16, det var litt mer alvorlig, sier hun.Raewyn har lært alle barn hjemme, mange gjør i New Zealand, selv noen som bor i byene. Noen få år kommer noen av og vurderer barnets læringsprestasjoner, men hun bestemmer hva som er viktig, og så i et år var kun det attende århundre på pensum: maleri, komponist, dikter. "Den andre læreren er natur," sier hun. Og friheten. Noen ganger savner hun bare kunsten, utstillingene i byene, men på internett har hun funnet noen kvinner med hvem hun utveksler forseggjort collagebøker og møter dem en gang i året. "Jeg ser fortsatt skjønnheten til dette stedet," sier hun og smiler.
Bare en gang har de vurdert å selge alt og flytte til Europa fordi det blir stadig vanskeligere å overleve som bonde. Prisene på ull synker, belønningen for Schafscherer fortærte nesten fortjenesten. Rundt dem blir landet solgt til rike byboere. "Men dette stedet er vårt hjem," sier Tim. "Når jeg går inn i det kalde vannet i bukta om morgenen, vil stingrays svømme rundt pent." Og noen ganger, sier Jesika, den eldste datteren, hundrevis av delfiner og til og med orkaer til deres brygge. Jacob ønsker å bli. Alltid. Det er et sted hvor du ikke trenger å spørre lenger.
Før vi avsluttet reisen ønsket vi å komme lenger inn i ensomheten, ønsket å vite om det er vakkert, men kanskje ikke nødvendig for oss i det lange løp - og fortsatt en opplevelse som du definitivt bør bli kjent med. Vi bestilte en to dagers båttur med Pete og Takutai.
Pete og Takutai bor også i Marlborough Sounds. Pete kjemper mot den store passasjerskiperen, som transporterer folk fra nord til sør øy og produserer bølgene hvis brannskap spiser bort kysten; han kjemper mot skalldyr, som forlater en død havbunn når de går videre; og mot regjeringen, som appellerer til utenlandske investorer lander at de bare utnytter og forlater øde. Takutai kommer fra Ngaiterangi stammen. Hun ser etter fuglereservatene og vil at Maori-verdiene skal forstås av pakehas, fremmede, hvite. Det er derfor de kjører turister gjennom lydene. Takutai samler grønne muslinger med Jacob til middag, senere kjører vi forbi en liten øy der en gang en rik Maori-familie bodde. Husmoren var en dverg som elsket å danse, så hun bygget en stor ballroom midt i ensomhet. Men fordi familien og naboene fra den neste øya ble delt, bestemte de seg for å gifte seg med barna sine, slik at endelig fred hersker. Familiedatteren drepte seg selv på bryllupsdagen fordi hun elsket en annen. Familien forlot raskt lydene, bryllupskaket var fortsatt på bordet i mange år i den store ballalen, sier Pete. Når vi reiser med båt gjennom Marlborough Sounds 'vannveier, forteller de oss historiene om Mother Earth, hvis hud er dekket med grønn pels.
Vi lander på Arapawa, hvor 75 år gamle Betty Rowe bor alene med sine sjeldne geiter og noen griser. Hun har ikke en båt, men en Internett-tilkobling, slik at hun kan snakke med forskere fra hele verden om den unike gene-bassenget hun mater her på øya. Vi spiller med sel, og når solen går ned, sitter vi på dekk på vår lille båt, pakket inn i et teppe, på platene blåskjellene vi leter etter, og så gnister solen i vannet. Vi tror vi ser Kupe, som Pete forteller oss om. Kupe fra det gamle landet Hawaiki, den første navigatøren for å oppdage "den store hvite skyens land", padle bak Te Wheke, blekkspruten, og armene hans glødende rødt under vannoverflaten. Jacob sier, "Mor, jeg visste ikke at du kunne reise gjennom en historiebok." Dypt om natten kommer vi til øya Bosun, en maori som bor mest alene i huset hans ved siden av kirkegården til de gamle hvalfangerne. Dypt og drømmeløs, sover vi i sengene hans, og neste morgen serverer han hummer og steker og poteter til frokost og forteller om sine 33 barnebarn og livet hans som fisker og dykker. Som farvel gir han Jakob et gammelt hvalben. Etter turen over Sørøya, kom vi tilbake til det ensomste huset i verden. Det var ingen rastløshet i oss, bare vissheten om at vi vil forlate ensomheten. Fordi vi ikke kan leve det i det lange løp. Et par dager før vi dro, trodde jeg at hvalene ringte om natten. Høyt, gråt. Et hundre hval har mistet veien til en nærliggende strand. Immobile, mødrene skrek for sine kalver. De fleste av dem fant veien tilbake til sjøen, men 23 av dem døde, og da jeg kom til stranden med Jakob en dag senere, sang en maori-kvinne sanger i en monotont rytme, mens en gravemaskin skovlet kroppene inn i et hull i bakken og kalte Jakob for dem. som hadde kommet tilbake til sjøen. Senere har jeg hørt at hvalene sprang tilbake til en strand natten jeg trodde jeg hørte dem.Gamepersonene i båtene kan tvinge dem til å vende tilbake i siste øyeblikk. Stranden var vår strand.
Hvordan vet du hvilken drøm og virkelighet er i et land hvor de første innbyggerne, maori, tok drømmene som ekte erfaringer? Maori sier at hvis vi mister vår evne til å drømme, vil våre ånder forlate oss. Noen ganger må du lære å drømme igjen. Jeg svømte i drømmene hans i dette landet, på et tidspunkt var det som å spre armene mine og svømme.
Reiseinfo New Zealand
Beste reisetid Vi var der fra desember til mars. Men spesielt i januar og februar er alle New Zealanders på farten og mye dyrere, det er verdt det selv fra midten av november eller mars. Så er det litt kulere, men fortsatt hyggelig.
Å komme dit Prisene gjelder for høysesongen fra 1. januar til 1. februar, Frankfurt / M-Auckland, gyldig for bestilling seks uker før avreise. På 1300 euro: Singapore Airlines, Quantas. Rundt 1400 euro: Emirater, som er spesielt barnevennlige.
telefon Områdekode er 00 64, deretter fortsett å ringe uten 0.
Komme seg rundt Det sparer mye penger for å leie bil direkte på stedet. I byer som Auckland eller Christchurch er det en rekke utleiere slike. B. www.acerentals.co.nz, som avhengig av leieperioden og sesongen også på en stor rabatthandel med, så ca 80 € / uke.
finne overnatting Vil du ha en hus I høysesongen (desember til februar) er det tilrådelig å bestille dette minst seks måneder på forhånd. Gode nettsider er www.holidayhouses.co.nz, www.bookabach.co.nz.
Et godt alternativ til moteller som er tilgjengelige nesten overalt er Bondegårdsferier og hytterhvor du vanligvis spiser sammen med familiene. Gode adresser og lenker har nettsiden www.truenz.co.nz. Nesten overalt betaler du for barn bare 5 til 15 euro ekstra, inkludert alle måltider.
Vi ble hjertelig velkommen i Meychelle Manor på Michelle og Brian Walker (SH73 Main West Coast Rd., Darfield, Canterbury, tlf 03/318 11 44, faks 318 19 65, DZ / F 78-124 Euro, www.ruralholidays.co.nz), som også tar oss hjelper til med å ordne jet båtturer og prøver å skjære sauer.
Hjemme har vi Carolynne og Ken Stephens i henne Bed & Breakfast i Kaka Point på bunnen av Sørøya (3 Marine Terrace, Kaka Point, RD 1 Balclutha, The Catlins, Tlf. 03/412 86 78, Fax 412 86 79, Leilighet med 2 soverom 72-78 Euro, www.kakapointaccommodation. com).
På Glenmac Farm i høylandet på sørøya koster frokost, lunsj og middag med familien 36-41 Euro i dobbeltrom (7 K.R.D., Oamaru, tlf. 03/436 02 00, faks 436 02 02, www.farmstaynewzealand.co.nz).
Et bemerkelsesverdig sted med en veldig spesiell kvinne - ikke bare for ryttere - er Rock 'n' Wood Ranch av Janine Adcock på vestkysten. To netter i en liten hytte for fem personer, tre timers strandtur og dagstur til fjellet for totalt 197 Euro / person (1 Torea Street, Granity, Buller, South Island, tlf 03/782 88 56, www.rocknwoodranch.com).
Den beste kokken i New Zealand etter vår mening: Jesika Shand, Hvis du klarer å få hårnålen bøyer til huset ditt i en liten bukt, kan du bli hos henne (DZ / VP 156 Euro, Fossebølg, Privat Bag, Havelock, 7154 Marlborough, Tlf. 03/576 52 38, Faks 576 52 56, www .waterfallbay.co.nz).
Det kan ikke være mer komfortabelt hjemme heller: fantastiske rom i et stort hus fra 1900, boblebad, piano, biljardrom, solid frokost og til slutt Colette og Brian, de helt varme vertene, alt dette kan bli funnet på Oak B & B i Greymouth på vestkysten. Dobbeltrom 74-137 Euro med frokost, Oak Lodge Homestay, 286 State Highway 6, Greymouth, Tlf. 0800 625 56343, www.oaklodge.co.nz, relax@oaklodge.co.nz
aktiviteter En veldig personlig og informativ tur, inkludert besøk til deres hjem Maori Tours fra Kaikoura (Maori Tours Kaikoura, 10 Churchill St., Kaikoura, Tlf. 03/319 55 67, Faks 319 55 73, Voksne 44, Barn 23 Euro, www.maoritours.co.nz).
Den lille byen Kaikoura er kjent for sin hvalsafari (Voksen 67, Barn 31 Euro, Hvalevakt Kaikoura, Jernbanestasjon Rd., Kaikoura, Tlf. 03/319 67 67, Faks 319 65 45, www.whalewatch.co.nz).
den Milford Sound kalles en av verdens underverk. En tur med båt er lett fordi det er overveldende (voksne 31, barn 8 Euro, ekte reise, Lakefront Drive, Te Anau, 03/249 74 16, fax 249 70 22, www.realjourneys.co.nz) ,
Vår absolutte favoritt tur, men var med båt i Marlborough lyder (Ecotours, Pete og Takutai Beech, 316 A Waikawa Rd., Picton, Tel./Fax 03/573 69 01, www.eco-tours.co.nz, priser på forespørsel).
Ta ditt eget kjede av ku-bein selv: Du kan gjøre det innen bare fem timer til 34 euro Stephan Gilberg lære. Kursene på den tyske Bone Carver er veldig populære, så bestill på forhånd: Stephan Gilberg, 87 Green Street, Tahunanui, Nelson 7011, Tlf. +64 3 546 4275, www.carvingbone.co.nz, Email: sgilberg@xtra.co. nz.
Les Vis et Vis, New Zealand. Grafisk og optisk flott laget (Dorling Kindersley, 20,90 euro).
Stefan Loose Travel Manuals, New Zealand, Den universelle følgesvenn (DuMont, 24.95 Euro).
Tour Planner New Zealand, Gode tips utover turiststiene (Vista Point, 19.50 Euro).
info Turisme New Zealand, 80 Haymarket, London SW1Y4TQ, www.newzealand.com (Tlf 09 00/100 78 73, 0,49 Euro / min., Hverdager fra 9:00 til 13:00 på tysk).
