Papua Ny Guinea: Landet av gaver

Lys i jungelen: Høylandet på hovedøya er opp til 5000 meter høyt, frodig overgrodd - og likevel bebodd

"Hold øynene dine," hisser farenog minikrigen, mindre enn tre, tar alt mot, vender sine mørke øyne på meg, danser som en fjernstyrt katt og svinger klubben. Faren sniker seg bak. Han er smurt over med leire, har på seg en maske - et grusomt ansikt med rynker i pannen. I den gapende munnen stakk tuppene av en villsvin. Han tenner buen. Han sikter mot hjernen min. Pilen rister. Jeg er paralysert. For fire timer siden kom jeg av flyet, ut av verdens fargerike, raske verden: elleve timer til Singapore, seks timer til Port Moresby, hovedstad i Papua Ny Guinea, en til Goroka, provinsby på høylandet. Deretter en annen 30 minutter med bil til landsbyen Asaro - og nå dette. Senen hisser. Pilen. Gjenstår. På buen. Med myke trinn trekker krigerne seg tilbake.



"Hvorfor er du her?", Raphael, vår guide, hadde bedt om fra flyplassen. Og jeg hadde fortalt tidligere. Da vi bugged barn, sa pappa, "Hvis du ikke stopper, går jeg til Papua Ny Guinea." Vi trodde: Dette er med vårt. Og vi prøvde ikke å forstyrre ham. Noen ganger viste han oss også en gammel etnografisk bok av sin far. Vi så bilder av menn med hull i nesen og ble fascinert. Nå føler jeg meg som om jeg har landet i denne boken: Jeg sitter på en trebenk foran meg i landsbyens torgkrigere i Asaro-stammen, kjent for sine skummel masker. Ved siden av meg raser Raphael. Med ham går vi til hans hjemby, en fjerntliggende landsby på høylandet - og derfra og videre til en liten by på kysten. To stasjoner. Ikke lenger.

Vi ønsker å ha tid til å snakke med folk. Og vi ønsker å bli kjent med deres kultur for å gi: Gaver, vi har lest, er svært viktige i Papua Ny Guinea. Fra gaver og kontrare sprer folkene her i et spredt samfunn av mange stammer, en web av relasjoner. Og bare hvis det mislykkes, kommer du til bue og pil. Vi tar også med suvenirer fra Tyskland. Jeg håper hennes magiske fungerer.

På neste side: Du kan ikke kreve counter gaver



Håndverk på høylandet: Kvinner i landsbyen Pompomeri lager poser

Sjokoladebarene. , , , , , Jeg gir noen få personer fra Inaugl stammen. To dager hadde vi vandret fra Asaro-krigerne til dem. Papua Ny Guinea består av grupper av små øyer og den store øya New Guinea, gjennom hele lengden som en fjellkjede. Vi krysset en del av dette høylandet på vei til Inaugl: gjennom en jungel hvis baldakin var så tett at lite sollys falt til bakken. Det var clearings av lilla sommerfugler dansende mellom hvite blekede steiner og oransje blomster. Overvann 3200 meter høy fjell Bugungegle, bodde over natten i en hytte i skogen.

"Vei", de gutta som ledet oss ringte veien, som bare var like bred som en fot. Så kom vi til landsbyen Pompomeri: kvinner kom for å møte oss i fargerike blomstrete kjoler og skjørt, og menn i lastesko og løse T-skjorter. "Api middag", de ringte til oss hva Pidgin er, en gibberish forkortet til rundt 1700 ord, som mange her snakker: "God ettermiddag" betyr god ettermiddag. De tok oss til deres gjestehus, hvor de var vertskap for vandrere. Noen få uker. På høylandet bor folk i stor grad uberørt av sivilisasjonen.



Inntil 1927 ble det til og med ansett å være ødefordi de levde i isolasjon i sine daler, kjempet noen ganger hverandre, men hadde sjelden noen kontakt. Ikke engang et felles språk de utviklet, men 867 forskjellige - i et område som er like stort som Tyskland, Østerrike og Sveits sammen. Likevel kunne de kommunisere gjennom gavernes språk. Det er fortsatt tilfelle i dag. Vennskap, de forteller meg om kvelden, mens vi sitter rundt bordet sammen: vennskap begynner med oss ​​på en liten måte. Kanskje du gir noen en sigarett igjen og igjen, så han vil legge merke til at du bryr deg om ham. Da gir du ham noe stort. Og vent.

Du kan ikke kreve counter gaver. Men den andre vil gi den når du trenger det. Han er forpliktet til. Det er grunnprinsippet i Papua Ny Guinea. Det kalles "Wantok", det er Pidgin og er avledet fra "one talk": noen som snakker det samme språket som du gjør. Det kan være din nabo. Eller svigersønnen.Eller dommeren som driver tyven fordi han er hans Wantok, og han skylder ham noe. Dette kan også være gjesten fra Europa. Gjennom språket av gaver er du forbundet. Vi avslutter dagen ved å donere våre sjokoladebarer. Og våkne om morgenen med kaffe lukt i nesen.

På neste side: Den dyrebare kostymen holdes trygg

Innkvartering av ChroniquesDuVasteMonde-teamet under Bugungegle-toppmøtet

Kjærligheten. , , , , , To mennesker gir hverandre et ritualsom vi møter neste dag. Vi tar en tur gjennom frodige hager, over søte potetsenger, en kaffeplantasje, forbi banantrær. I skyggen av et tre er kvinner, tar de oss til torget. Der blir folk forvandlet, utsmykket med gåtefulle stykker: En gammel kvinne bærer en trekänguruhud foran brystene og en krone av fjær på hodet. Rundt hennes hofter snorer rip som en raffia skjørt; Hun har en halvmåne morsmåne rundt halsen hennes. Og på en streng en nøkkel. For hva? "For kofferten min."

I hvert hus sier hun, det er et trygt sted for kostymenfordi det er så verdifullt. Grunnen til at hun gjorde klærne i dag, synger - et ritual hvor stammenes gutter og jenter retter hverandre: i to rader sitter de mot hverandre, holder hendene, synger og vri på hodene sine. De er romantiske sanger av blomster, fjell, sommerfugler og to unge mennesker som møter under et stort tre. Kvinnen ser på mannen til venstre, noen ganger mannen til høyre dypt i øynene. Og noen ganger blinker noe plutselig. En gnist som sier: Jeg liker deg. Jeg vil ha deg. Vil du også ha meg? "Du går til diskoteket," sier den unge læreren som står ved siden av meg, "vi fant hverandre nesten på syngende."

Den første informasjonskapselburken. , , , , , Jeg gir Raphael på slutten av vår tur gjennom høylandet. Han tok oss tilbake til hotellet i Goroka, "Paradisfugl", nesten internasjonal standard. I morgen skal vi fly uten, uten ham, til kysten. Nå sitter vi lykkelig i lobbyen, og jeg gir ham pakken. Takk: "Jeg skal passe på at ingenting skjer med deg," sa han i begynnelsen. Og han holdt det løftet. Raphael tar pakken. Klem den under armen. Gå ut, barfot over marmorgulvet, tilbake til landsbyen hans. Jeg ser etter ham, bli litt trist. Og plutselig skjønner jeg at jeg ikke bare har gitt ham blikket som en takk: Kanskje hun minner ham om meg. På vår reise. I hvert fall for kort tid. Jeg synes også å ha mine egne ritualer om å gi.

På neste side: Kvinnen tilhører landet

Blue Hour på Alotau Canoe Festival: På den fredelige regatta møtes stammer og kjemper hverandre

Den andre kokekaret. , , , , , Jeg gir Bogi, en kvinne fra Mutuyuwa, en kystby i sørøst for den store øya New Guinea. Fordi hun følger meg i tre dager. Eller bedre: meg hun. Fordi Bogi er opptatt. Alotau har vært vertskap for en kanoparrangement i noen år, og deres landsby ønsker å gå dit med noen båter. Grønn, kysten i Mutuyuwa ligger mot bukten, palmer drar over vannet. Av og til er det hus mellom trærne, høyt på stilter. På stranden er tre dugouts. Krigskano, 20 meter lang. Når vi kommer, legger båtbyggerne den siste hånden på. Man maler fortsatt utskjæringene på bue, tre fugler, en regnbue, munnen av en barracuda. "Det sier at vi kommer i krigs hensikt, i morgenens tåke", forklarer han.

Tidligere ble slike kanoer brukt i tribal feuds, å kjempe på vannet. I dag er det imidlertid kanofestivalen å forbinde stammene. Kvinner kommer til byggeplassen, ta med potter og mat. En av dem er Bogi. "Mennene jobber," sier hun, "og vi lagker mat." Ikke bare disse rollene, men også eierskapet følger faste regler i donasjonslandet: "Vi eier landet," sier Bogi og betyr kvinnene. Samfunnet på kysten er matrilinear, preget av morsekvensen: moren går videre til døtrene - i stedet for, som mange steder i verden, far til sønnen. "Men mannen er sjefen, han bestemmer hvor vi bor." Hvis hun flytter til ham, administreres hennes land av sine brødre. Men hvis mannen dør eller deler seg, kan hun gå tilbake. Likeledes hennes barn.

Brødrene er forpliktet til å akseptere dem. Straks skal potetene skrelles, potten er full. To kvinner satte ham i brann. Han er veldig høy. Bogi ser øynene mine: "Er du redd for at vi skal lage mat?" Faktisk har jeg kommet for å forstå at Papua Ny Guinea hadde andre ritualer enn donasjonstradisjoner: til rundt 1950 ble kjøttet spist av fiender i seremonier. Kvinnen fnise. Bare Bogi blir plutselig alvorlig. "Én gang misjonærer fra Samoa prøvde å lande her, var folket i landsbyen rasende, og hvis min besteforeldre ikke hadde slått dem inn, ville det vært vondt for dem, men ikke bekymre deg, kannibaltiden er over."

På neste side: En jakt i vannet

? Street? Lokalbefolkningen kaller slike trekkingstier

Kanoene. , , , , , er ikke bare for kjøringJeg lærer neste dag. I begynnelsen ser imidlertid alt ut som følger: Når solen sender det første lyset over fjellet, vekker en dyp tone oss - kallet på skallblåseren. Kanoene er på vei til den lille byen Alotau til messeområdet. Vi åpner også over land. Alotau ligger i en dyp bukt; et sted med 10 000 innbyggere og to supermarkeder. På den motsatte bredden av elven stiger gråblå fjell opp.

Det! En trekant vises i horisonten. Det første seilet. Den kommer nærmere, så en annen, mange. Snart er stranden full av båter, seilskanene er der, gå en regatta. Krigen kanoene kommer senere. Flagg blåser i vinden, barn leker, menn snakkesal. Gutter sover i skyggen; man spør: "Vil du komme for et spinn?" De skyver kanoen i vannet, setter seilet, og saken skyter over elven. Den lener seg til siden. Vann hisser forbi skipets side, bare noen få fingre av tre skiller oss fra bølgene. Men kapteinen står stille på dekk og bringer oss trygt tilbake til land.

Guttene liker at vi beundrer dem. De kommer fra en av øyene: "En mann er bare en mann hos oss når han har bygget en kano," sier en. Som en brudpris trenger han ofte to: Han gir en til familien til brudens far, en av hennes mors familie. "Jeg sliter med min kones familie." Det han ikke sier er det senere, som kompensasjon for gaver, jobber kone for ham. Bestilte hagen. Maten er matlaging. Barna blir tatt vare på.

På neste side: Kjeder med laksrøde skallplater

Også vakker i ryggen: innfødt kostyme

Smykker. , , , , , er her på kysten del av et gammelt gaver ritual. Det er hva Amoz, talsmannen for sjømennene, forteller meg, en eldre herre med en goatee og en flettet pose med en kalender og beteløtter - favorittdrikkene her som gjør at du føler deg sterk og uskadelig. «Gutter», sier han, »selvfølgelig, kan seile, men bare de eldste forstår hva Kula-ringen er.» I dette ritualet sendes smykkestykker i henhold til en fast ordre: En mann reiser med kano til en nærliggende øy og gir sine partnerkjeder med laksrøde skiver eller armbånd av perlemor.

Friendship Band: Smykker er en del av en gammel gave ritual som forbinder tusenvis av mennesker

Mottakeren er veldig beæret og holder smykker for en stund. Da bryter han for sin del. Slik går gaven, og over tid etableres et partnerskap som forbinder tusenvis av mennesker. At denne forbindelsen ikke er tatt for gitt, innser vi nå, ved grand finale: slag ser ut i horisonten. Der er de, krigskanoen! Snart ser man rytmen opp og ned av padlene, de buede kroppene forkullet med kull, musklene, svetten på skuldrene til mennene. Paddelerne justere kanoene, skallet hornet lyder: Løpet begynner. "Muuutuuuuuuuyaaa!" Barks Bogi.

Mennene faller inn i rytmen, som symaskin nåler stikker padlene. Folk jubler. Det er en kanopapping. Vår! Mennene svømmer, klamrer seg til skroget. Litt senere kapsler et sekund. Vårt andre! Kjørte. Stille på stranden. Mykt sier noen: "Det var forsettlig!" "De var sjalu," lederen av paddlere av Mutuyuwa vil si senere, "fordi våre kanoer er så vakre." Hendelsen må klargjøres. Men ikke med spyd, men med ord.

På neste side: Den gyngende grisen

"Kanoene kommer!" Bogi, som fulgte vår forfatter i tre dager

Grisen. , , , , , er en av mange gaverUtveksles på slutten av kanofestivalen. Høydepunktet er festlig dekorert. Bogi satte på et bastkjørt og malt ansiktet med en sirkel av hvite prikker.

Hver landsby presenterer gaver av vennskap til andre: sekker av ris. Bananer. Hermetisert biff. Kokosnøtter, søte poteter. Og en gris: Den er bundet til en stamme med føttene og steinene når mennene bærer den.

Hvor er kokosnøtten? Han vet

"Gi ham skygge!" Skrik kvinnene, "ellers vil det dø." Og noen holder en strandparaply over den. Dancing, byttepartnerne går opp. Man når for sin hånd. Øye gaver. Laster på skuldrene og blader. Dette ser litt ut som jul. Hvor fint, så blir julen mer for meg i fremtiden som en pakke under treet med mye mat. Det vil minne meg om at gaver er noe annet enn niceties. Jeg vil tenke på prinsippet om tilknytning. Til singsings. Til en feit gris over grillen. Jeg forlot noen kjeks bokser, jeg tar disse bildene med meg.

På neste side: Reiseinformasjon Papua Ny Guinea

Reiseinformasjon om Papua Ny Guinea

ankomst: Fly til Papua Ny Guinea gå alltid gjennom hovedstaden, Port Moresby. For eksempel, med Singapore Airlines til Singapore, deretter med Air Niugini via Port Morseby til Goroka, returflytur fra 1900 Euro.

Naturlige stoffer: Hvem tygger betelmuttere, føles sterk og uskadelig

Beste reisetid: Åpent hele året. Trekking i høylandet er best i tørrsesongen fra mai til oktober. I midten av september kan du oppleve Goroka-showkulturen i regionen www.gorokashow.com

Kanofestival i Alotau mest på den første helgen i november www.milnebaytourism.gov.pg

bok: Ikarus Tours tilbyr grupper og individuelle turer, for eksempel. B. 18 dager Papua Ny Guinea og Fiji Islands, DZ / VP fra 4290 Euro / person

(Tlf 08 00/463 64 52, www.ikarus.com). - Best of Travel Group organiserer personlig reise. Priser på forespørsel

(Tlf 028 31/13 32 09, www.botg.de). - Pacific Travel House har dykkereiser i programmet. 12 dager i Milne Bay inkl. Flyreiser og 21 dykk, DZ / VP fra 3133 Euro / person (tlf 089/543 21 80, www.pacific-travel-house.com).

- Driftwood Department organiserer båtturer rundt Alotau. Det ligger på stranden, derfra går et tradisjonelt kommersielt skip mellom øyene foran Milne Bay. Overnatting i trehus. B & B fra 78 Euro / person (Postboks 295, Alotau, Milne Bay-provinsen, Tlf. 006 75/641 00 98, Fax 641 01 76, www.driftwoodpng.com

- Raphael Kogun var veileder for teamet vårt i trekking i høylandet. Med sitt lokale team organiserer han lignende turer i Goroka-området (postboks 271, Goroka 441, østlige høylands-provinsen, e-post: [email protected]).

lese: Papua Ny Guinea og Salomonøyene. Grundig forsket reiseguide; på engelsk (Lonely Planet, 25,50 Euro). - Solomon Blue. Halvparten som reportage, som halvt som fortellende, skildrer Milda Drüke eventyret for å bygge kano i Papua Ny-Guinea (19,90 euro, Frederking & Thaler). - jungel barn. Fra jenta som kom fra steinalderen. Memoarer av forfatter Sabine Kuegler på barndommen i Vest-Papua, stort sett uberørt av sivilisasjon (8,95 euro, Knaur paperback). INFO Turistkontor Papua Ny Guinea, Kaiserstr. 47, 60329 Frankfurt, Tel. 069/63 40 95, Fax 631 33 32, www.pngtourism.de

Bra? Evil? Det avhenger av Asaro, om de har masker

På neste side: Papua Ny Guinea i bilder

Geography Now! ISRAEL (September 2021).



Papua Ny Guinea, Cornelia Gerlach, Gave, Singapore, Tyskland, Bil, Østerrike, Sveits, Sigarett, Europa, Smykker, Papua Ny Guinea, Reiser, Reise, Papua-bukten, Sør-Stillehavet