Safari i Namibia: I landet med store elver

"Beven, hvis vi ikke er der ved solnedgang, vil jeg knekke bena," hadde Dusty Rodgers sagt, og Beven hadde nikket støt. Beven er naturguide, sjåfør, båtmann og noen hundre andre ting til. Rodgers er Bevens Boss, en raner av irsk opprinnelse og også en beryktet androher av ødelagte bein. Sammen er de et av de typiske Caprivian-parene. Noen ganger sammenlignbar med Derrick og Harry. Eller med Petterson og Findus.

Rodgers ønsket å nå sin lodge "Susuwe" ved solnedgang og sa noe om Gin Tonic på trehusplattformen med utsikt over øya og over Kwando-elven. Dette hadde vi allerede fulgt hele dagen. Først med båt, kryssende sivøyer, forbi nynnende Hippo-familier. Å gå under øynene fra storøyde grasiøse antiloper. Noen ganger kom vi for nær en elefant som sto på bredden, og deretter, på antikvarisk vis, slo ørene og rødmet til Rodgers ropte til ham at det var nok, og dyret trolig. Var nok bekymret for beina hans!

På ettermiddagen hadde vi byttet til Beven-jeep, som lå på bredden et sted midt i ingensteds, og Beven sa at han bare ville hete Beven. I stedet for å gispe etter trusselen fra sjefen hans, kjørte han rolig over sandsporene til solen begynte å komme ned. Så stoppet han opp, åpnet et bord, polerte glassene slik at strålene fra den sunne solen fanget i dem, tok frem Biltong, tørket viltkjøtt skåret i strimler. Da vi slo, kom elefantene for å drikke. Nesten lydløs flyttet de seg forbi oss og bygde seg opp på bredden. De sippet vann, vi gin og tonic, og bare når solen var lav, førte Beven oss tilbake i jeep. Over de nå mørke veiene vi støtet til det eneste lyset langt og bredt. "Susuwe," sa Beven. Gjennom den kjølige nattluften tegnet dette ordet som en magisk lyd. De siste meterne på øya dro vi tilbake til en båt. Flodhestene snorket i det mørke vannet, frosker samordnet, månen hang skjevt, stjernene glimtet tusen ganger. Hytta lå gjemt i sivet, badet i levende lys, og nesten dette øyeblikket ville ha vært som en søt drøm om Afrika, hvis Rodgers ikke hadde sagt det, men til slutt ville han knekt Beven's ben.

Det hadde vært mange destinasjoner for en tur til Namibia. Et helt land fullt av geografiske underverk og ville dyr. Men jeg ville virkelig dra til den delen av landet som strekker seg som en pekefinger fra Namibia og peker mot Zimbabwe, Zambia, Botswana og Angola. Jeg ville dra dit elver rømmer sømløst sammen. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Der vannet slynger seg rundt krattland og bryter øyer, der elefanter går sin vei, uten hensyn til grensene trukket av mennesker. Jeg ville til Caprivi.

Båter og ferger tiltrekker meg så lenge jeg kan huske. Det er noe nomadisk i meg. Uansett hvor jeg er, vil jeg alltid gå lenger: til den andre bredden, utenfor horisonten. Caprivi oppfyller denne ideen om å komme seg videre, elvene gjør det, og neste grense, nærmeste land, er alltid bare en kjøretur unna.

Sjef Joseph Tembe, hvis stammens navn er Mayuni, er sjef for Mafwe i Caprivi og en forkjemper for naturvern

Caprivi er kalt siden 2013 riktig Zambezi-regionen. Et navn valgt av den namibiske regjeringen for å drive ut de siste skyggene av kolonitiden. Lokalbefolkningen fortsetter å si Caprivi. Stripen er en geografisk anakronisme. Oppkalt etter en tysk kansler, Leo Graf von Caprivi, ble han skapt til ett formål: slik at kolonimakerne i det tyske Sørvest-Afrika, nå Namibia, fikk tilgang til Sambesi. Dette er den eneste grunnen til at denne vannrørsbusken klemmer over nabolandene. Og bare på grunn av beliggenheten langt fra resten, spesielt fra turistdestinasjonene i Namibia, blir den fremdeles litt oppdaget av turismens villmark. Inntil Namibias uavhengighet i 1990, var det sørafrikanske militæret stasjonert der fordi Sør-Afrikas apartheidregjering hadde bevilget Namibia. Ikke engang namibiere fikk dra til Caprivi, og dyrene der gikk heller ikke bra. Landsbygdsbefolkningen drepte henne fordi hun trengte mat eller det ville livet etterlot trampede åkrene. Soldatene skjøt dem av samme grunner eller bare for moro skyld. I 1990, da Namibia ble uavhengig, var Caprivi et glemt stykke land uten perspektiv.

Reisen min begynte som et elvecruise med en husbåt på Chobe. Botswana var til venstre, Namibia på høyre side, og i mellom seilte vi like stille som om noen hadde skrudd av lyden fra verden. Barn lekte på elvebredden.Fiskere landet i joller med morgenfangsten sin. De var tilapia-abbor av betydelig størrelse. Vanntaxi, små metallbåter hentet kvinner fra landsbyene rundt. Ospreys sirklet, en sjiraff drakk grasiøst med X-bena bøyd, og Kudus øyet meg med meditativ ro. Å være midt i alt det fargetone-lukt menageriet produserte den magefølelsen av lykke som er et stoff for meg. Og av den grunn reiser jeg til Afrika igjen og igjen.

Om kvelden landet vi på en sandbank. Cicadas opptrådte, løver brølte, solen sank og ryddet himmelen for en enorm, perfekt avrundet måne. Jeg sov knapt den første natten. Jeg hørte elefanter og flodhester. Skrubben på begge bredder skrek og sukket, og stjerner blinket rett inn i hytta mi. Jeg følte meg som et barn som opplever verden som et mirakel.

Klar sak: elefanter er vannrotter

Neste morgen seilte husbåten uten meg. Jeg kom på en motorbåt. I morgensolen hadde jeg sett fiskere gjemme garnene sine, vanndråpene på dem hadde glitret som perler, og plutselig var det umulig for meg å forlate elven. Jeg ville kjøre og kjøre, holde på denne glitteren og himmelen blå.

Kanskje Caprivi ville blitt glemt, og jeg ville aldri reist dit. Men så kom dyrene tilbake eller ble omgjort på nytt. Først ikke til glede for innbyggerne. Løvene spiste storfe, elefantene trampet åkrene. Så hvordan skal folk ha interesse av å beskytte den nye husdyrene? Windhoek-gründeren Rodgers var en av de første som investerte i Caprivi og forsto at utvikling ikke ville fungere hvis folk ble ekskludert.

Rodgers gjorde Caprivi til sitt hjem i noen år, og satt i Chiefs 'hytter og hørte hva innbyggerne ønsket og trengte for å leve i fred med de ville dyrene. "Vi måtte gi folk et insentiv til å ville beskytte dyrelivet, noe som bare var mulig ved å gi dem overskudd fra turisme og gi dem aksjer i hyttene."

I lang tid har ikke elvene vært så rike på fisk som de en gang var, men fisking foregår fremdeles fra gravd båter.

Parallelt med den private innsatsen for regionen spirte og vokste et stort syn. Angola, Botswana, Zimbabwe, Zambia og Namibia bestemte seg for å opprette et transnasjonalt naturreservat der dyrene bokstavelig talt har ubegrenset frihet. Samtidig bør denne naturvernet bli inntektskilden for befolkningen som bor i det beskyttede området. Konserveringer, beskyttede områder som er underordnet kommunene, er blitt staket ut, økologiske korridorer opprettet, dyrelivet telt. 20 år senere, sommeren 2012, hadde visjonen blitt virkelighet. Kavango Zambezi Transfrontier Park, Kaza for kort, ble åpnet: på 440 000 kvadratkilometer er den omtrent på størrelse med Sverige. 36 nasjonalparker ligger innenfor sine grenser. Tyskland har lagt til 35,5 millioner euro. I hjertet av fem-landsområdet har Caprivi vært i spissen for å implementere prosjektets miljømessige og sosiale mål.

Jeg lærte tiger fiskerollet historien den tredje natten. Vi ankom Nkasa Lupala nasjonalpark med bil og igjen med mange båter. Vår innkvartering var teltlosjen "Casa Lupala", hvis komfort gjorde ordet "camping" latterlig og hvis beliggenhet gjorde resten av verden ubrukelig. Vassdrag, vassdrag, gryntende flodhester og elefanter, hjertet mitt ville aldri, aldri annet.

Vi kunne ikke forlate den morgenen fordi en elefantfamilie sto rundt jeepen vår og ikke var fornøyd med å svare på våre elendige forsøk på å gjenerobre bilen for oss. Vi måtte vente til de gikk videre. Også på kvelden flyttet de gjennom leiren, og vi hørte pesning og skadevirkning, sprekker i grenene. Kanskje var det gin, kanskje stjernene forvirret ham, i det minste fortalte Rodgers om sin helt egen Caprivi-test av mot: Selvsikre menn svever rundt ... - gjett hva - med aluminiumsfolie og svømmer deretter gjennom elven. Til glede for tigerfisk, som tiltrekkes av alt som blinker. En historie som ikke trenger ytterligere detaljer, men viser at selv om Caprivi er Namibia, har den sine egne lover.

Selvfølgelig brakk ikke Dusty benene til Beven. Endelig trenger han ham. Når vi ankommer "Susuwe", serverer Beven oss kveldsmat. Det er gresskar suppe, grillet kudu biff, unge grønnsaker, sørafrikansk rødvin og til dessert engelsk pudding. Som hver kveld i dette vannlandskapet, der lungene fylles med det beste oksygenet, er jeg sulten nok til å spise en hel kudu. Etter middagen setter vi oss rundt leirbålet, tar av oss skoene og maler figurer i sanden med bare føtter. Beven forteller om 16 års erfaring med turister.Når en engelskmann har klaget på den nattlige gryntingen av flodhestene, en gang en sveitser forbløffet bestemt at Namibia ikke lenger er tysk sørvest. Vi ler mye, ser på stjernene med brede hoder, nipper til glassene våre og filosoferer om ulempene og de gale livsformene i sivilisasjonen. "Hvor fint det ville være ...", sier vi. Men så lar vi setningen henge i lufta. Vi vet at det er en romantiserende tanke å ikke trenger mer enn denne himmelen, disse elvene.

Flodhest, vær årvåken: En mor beskytter babyene sine

Når jeg går til hytta mi sent på kvelden, akkompagnert av Beven og en lommelykt, løper en flodhest bort med en vaklende rumpe og stuper ned i elven i mørket. Vi hører det sprute. Ville det ikke være kjedelig for ham? Spør jeg Beven. Stjernene, dyrene, vannet, resten? På en eller annen måte ville det roe meg ned, sa han ja nå. Da skulle tvilen min om sivilisasjonen være over. Men Beven rister på hodet, ler. "Vel," insisterer jeg, "busk er busk, elefant er elefant, flodhest er flodhest." Beven ser sympatisk på meg. "Ikke i Caprivi! Caprivi er annerledes hver dag." Jeg nikker. Han har rett, gutten.

Reiseinformasjon for Namibia

En komplett reisepakke for Caprivi er å bestille på "kveldssol Afrika" (www.abendsonneafrika.de). Turen beskrevet her med en overnatting på husbåten og deretter med bil og båt gjennom nasjonalparkene Mamili, Nkasa Lupala og Bwabata samt ytterligere seks netter i hyttene nevnt nedenfor koster cirka 2350 euro per person i et dobbeltrom.

flyreiser fra Frankfurt til Johannesburg og videre til Kasane i Botswana med South African Airways fra 1130 Euro, www.flysaa.de.

natt i "Susuwe Lodge" med helpensjon og alle aktiviteter per person og natt omtrent 330 Euro, www.caprivicollection.com.

I "Nkasa Lupala Lodge" koster natten i et luksuriøst telt per person per natt med dobbeltrom på rundt 120 euro. Tlf 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

husbåter på Chobe eller Linyanti via www.ichobezi.co.za.

Safaris og individuelle transport i Caprivi er organisert av Tutwa Tourism and Travel. Tlf 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Ytterligere informasjon via turistkontoret, www.namibia-tourism.com.

For lesing: "Namibia-boken - høydepunkter i et fascinerende land", reiseguide fra Kunth Verlag, 240 s., 24,95 euro

Elleve eventyrlige rapporter av Fabian von Poser: "Rapport Namibia: Through the Eyes of the Cheetah", 132 s., 14,90 euro, Picus