Sardinia: Hjertet slår sakte
Signora Antioca har bodd i 83 år på gården Costiolu nær Nuoro.
Signora Antioca har strømmet geraniums og oleander foran stallen og plukket noen visne blader fra myrtlebusken med sine hvite blomster. Nå setter hun seg ved siden av meg på trebenken i skyggen av arkaden, utjevner "fardetta", den svarte, plissede enkeskjørtet, og tar noen dype puster. Hva et absurd spørsmål! Hun rister på hodet kraftig, så voldsomt at den sammenføyde hvite bolle på baksiden av hodet blir farlig rystende. Badet i sjøen? Selvfølgelig bade hun ikke i havet, "per karita" for Guds skyld!
Sjøen i spørsmålet er det Tyrrhenskehavet rundt Sardinia. Det skinner krystallklare i de lyseste azurblå og smaragdfarger og er så vakker at på sine kyster bruker halvparten av den italienske fastlandsbefolkningen vanligvis sommerferien. På de små, hemmelige buktene til Costa Smeralda i nordferien Premier Berlusconi og eksponenter for jet settet. På østkysten mellom San Teodoro og Dorgali sprer seg et mer rimelig, men ganske viltvoksende feriehuslandskap. På sørkysten bading rundt Pula og Villasimius, og i byen Alghero, som ligger i nordvest for Sardinia, lander charterfly fra hele Europa. Som forlater Signora Antioca kaldt. Og jeg også. Fordi jeg ikke kom til å døse på soloppvarmede strender. Jeg vil oppleve den sanne Sardinia. Føler hans hjerteslag. Og hva kan være mer hjerte enn den sardinske innlandet?
Tre millioner sauer beiter på den nest største middelhavet.
På Sardinia er det sagt at det er om en og en halv million mennesker og tre millioner sauer. På Costiolu kommer 230 sauer til fem personer: Antioca, hennes sønner Giovanni Antonio og Giuseppe og to hjelpere. Oppdrett av sauer er et tegn på den sardiske økonomien. Men fordi de knapt klarer å takle disse dagene alene, har Antiokas sønner reist våningshuset i en etasje og innredet ti gjesterom med sju bad. Nå Costiolu er en "Azienda agrituristica". Dette betyr at familien, i tillegg til sauflokken, har 15 hester, en tyr, påfuglen til dekorasjon, og en hvitullet hundemengde gir også betalende gjester. Med mat, innkvartering og innsikt i den sardinske gjeterens liv.
Hjertelig og god: oliven, røkt pølse og pecorino, en sardinsk spesialitet laget av fåremelk, salt og rennet
På Barbagia kan jeg ikke passere hvis jeg vil bli kjent med øya. Et barent fjellaktig land, det er sagt om Barbagia, tynt befolket av taciturn, ensomme hyrder som har en tendens til selvverdighet og blod hevn. På den annen side, et uberørt landskap fullt av skjønnhet, som jeg oppdager neste dag, mens jeg går gjennom Lanaittu-dalen. I skyggen av holm-eikeskoger klatrer jeg opp, går over høyt platåer der Ilex trær og rosa roser vokser. Dypt ned, dalen skinner grønt. Senere kommer jeg ned til Flumineddu, på hvis banker trehøyde oleanderbusker blomstrer, tar av svette vandretøy og hopper inn i friskt krystallklart vann. Luften lukter av timian og vilt fennikel.
På min andre tur til Barbagia tar jeg bilen. Det er en tur gjennom stille fjellbyer. En ung mor henger vasker mellom to fikentrær og gir meg en vennlig nikk. I barene sitter gutter og gamle menn side om side i stille harmoni, foran tomme espressokopper, ubevegelige. På en jernbanestasjon ser jeg "Trenino", den smalmåtefe som vinder fra Arbatax på østkysten gjennom fjellene ned til Cagliari i sør; 230 kilometer om seks og en halv time, med en absurd meandreringsrute. Igjen krysser den gaten. For meg er det ikke noe mer romantisk enn sardinske jernbaneoverganger. Når et tog ankommer, antar en medarbeider av jernbaneselskapene - i sidelinjen - at de kjører over veien på begge sider av sporene og bølger en rød trowel i luften, bare i tilfelle. Hvis toget er gjennom, samler han kjedene, starter Fiat og kjører ... Jeg vet ikke. Til neste overgang? Home? I baren?
Hjertet i Sardinia slår sakte. Også i Bosa, som jeg oppdager på vestkysten. En by som har falt i en dyp søvn på et tidspunkt. Temo-elven strømmer gjennom byen. Halvfyrte Gerber-hus linjer elva og sitrontrær, hvor tykk glemte frukt skinner.
Byen Bosa hviler ved Temo-munnen.
På kysten er byhus med peeling fasader.Ved lunsjtid kommer fiskerne i deres blå-hvite båter til å tømme opp Temo og heve bøtter av hummer i land. Den ene er bare en trekasse, fylt med grønne og lilla glitrende hus av sjøkyllinger. Et slag av melankoli blåser over vannet. Motsatt katedralen oppfrisker jeg meg selv i en rødt flislagt restaurant. Bak telleren står en høy kvinne med kattens øyne, og håndterer en to-liters flaske honninggult skimmer. Det er "Malvasia di Bosa". 15 prosent alkohol har den søte vinen, den sterke og krydrede trickle ned i halsen. Hvordan går hun så bra? Vinmakeren har en enkel oppskrift: "Jeg forlater vinen som Herren Gud har skapt det!" Glasset koster en euro, en rimelig glede, og Signora's slående ferdigheter er gratis. "Una viiiita," synger hun med en vibrerende alto stemme, "senz 'amoooooore!"
Reiseinformasjon Sardinia
telefon Områdekode 00 39 for Italia, så begynner retningsnummeret alltid med 0.
bli Agriturismo Costiolu: fine, men enkle rom, ikke alle har eget bad. For et paradis for ro er gjestene integrert i gjeterens hverdag. (på statsveien Nuoro-Bitti, ca 10 km utenfor Bitti, Tel./Fax 07 84/26 00 88), www.agriturismocostiolu.com.
Agriturismo Sa Tella: En biavler gård nær den lille overfylte Costa Verde. Fint og komfortable rom, anstendig kjøkken. Huset drives av en kooperativ. (Guspini, Loc. Sa Tella, Tlf. / Faks 070/97 01 61) www.agriturismosatella.it.
Agriturismo L'Agnata: ryddig atmosfære i en elv-dekket villa på landsbygda, basseng; Olivenolje og pølser er hjemmelaget. DZ / F fra 140 Euro (Tempio Pausania, Tlf. 079/67 13 84, Faks 63 41 25, www.agnata.it).
Mellom Maccia og havet: "Hotel le Dune" på den ensomme stranden på Costa Verde
Hotel Le Dune: fantastisk vakker, helt bortgjemt beliggenhet på de kilometerlange sanddynene i Piscinas på sørvestkysten. Hotellet er et tidligere mineralmalm innskudd fra 1800-tallet da sink og bly ble utvunnet her. Salonger innredet med antikviteter. Publikum: elegante fredssøkere, hovedsakelig fra Italia. (Piscinas di Ingurtosu, tlf. 070/97 71 30, fax 97 72 30, www.leduneingurtosu.it).
Albergo Enis: Enkelt fjellhotell høyt over Oliena, med nydelig Barbagia utsikt, stor terrasse og sportslige fjellklatrere. En skyggefull, terrassert campingplass er også inkludert. (Oliena, Loc. Monte Maccione, Tlf. 07 84/28 83 63, Faks 28 84 73, www.coopenis.it). Su Gologone: svært smakfullt gourmetparadis nær samme kilde, hvorfra det vakre bassenget er matet. Komplekset består av flere lav sardinsk stil hus forbundet med hager og gårdsplasser. Kjærlig innredede rom, god mat, (Oliena, Loc Su Gologone, tlf. 07 84/28 75 12, faks 28 76 68, www.sugologone.it).
spise Borgo San Ignazio: Heldigvis peker skiltene vei til dette skjulte stedet i Bosa gamleby. Rask service, fersk fisk og original pasta, f.eks. med artisjokker eller "arselle", en slags blåskjell; (Bosa, Via Sant Ignazio 33, Tlf. 07 85/37 46 62). Sa Pischedda: tradisjonell hotellrestaurant der Bosas dignitarier møter. Spesialitet: fiskesuppe "alla bosana" med hummer. (Bosa, Via Roma 2, tlf. 07 85/37 30 65).
Su Gologone: Overbygd terrasse med bred utsikt over den grønne dalen, perfekt for en uforglemmelig gourmetorgie etter gamle, andre steder lenge glemte oppskrifter. Prøv løkpotetbrød "pane e chipudda" eller grisens føtter med bacon og kål! En av de beste kjøkkenene på Sardinia. (Oliena, Loc. Su Gologone, tlf. 07 84/28 75 12).
CK: Den står for "Cenceddu og Killeddu", de to eierne, og uttalt "Chikappa". Varm atmosfære, pizza og tradisjonell bondekjøkken, z. B. Gryte med vilt eller pasta med ung fårost. Meny omtrent 25 Euro (Oliena, Via Martin Luther King 2, Tlf. 07 84/28 87 21).
Ciusa: Klassisk møblene med rompalme, samlet porselenpynt og antikviteter. Det som kommer på tallerkenen, er imidlertid frisk, z. Quails med endiver! Meny omtrent 30 euro (Nuoro, Viale Ciusa 55, Tlf. 07 84/25 70 52).
La Rosella: I den søte sørlige sardinske Sulcis smaker den annerledes enn i resten av Sardinia. Med Lucia og datteren Stefanie er det pasta smaksatt med fennikel, samt lammestokk og jordbærtrehon med sauost. Meny omtrent 28 Euro (Giba, Via Principe di Piemonte 135, tlf. 07 81/96 40 29).
inkluderende Den spesielle arrangøren Campagna & Mare tilbyr turer og gourmetferie på Sardinia (Am Wingert 5, 50999 Köln, Tlf. 022 36/698 73, Fax 698 75, www.campagnamare.de). verdt å se Tiscali: Den siste Nuragher før den romerske invasjonen ble brakt til sikkerhet i klippene til Supramonte of Oliena, sannsynligvis 2500 år siden. Ruinen landsbyen i kraterets indre med sine steinete vegger kan bare nås innenfor rammen av en tre timers, relativt utfordrende tur, men verdt alt! Siden stien er dårlig merket, er det best å gå med en guide. Tiscali turer (og andre turer gjennom Barbagia) er organisert av Cooperativa Enis (Oliena, Loc. Monte Maccione, Tlf.07 84/28 83 63).
Cala di Goloritzé: hvitkalket drømbukt, men det er få besøkende. Årsaken: Du kan bare gå med båt eller etter en god times gange. Stien starter på Golo høytoppe og fører gjennom hule eikeskoger, forbi enebusser, ned til sjøen. De tøffe karstnålene på kysten er et populært reisemål for gratis klatrere.
Orgosolo: lenge kjent som den spesielt dystre banditbyen Barbagia. Selv i dag imponere skuddhullene i rådhuset døren! Helt imponerende i den ellers heller avvisende fjellandsbyen er de sosialt kritiske muringene som har vokst på husets vegger siden 1960-tallet: protesten til en stille, undertrykt minoritet mot staten og utnyttelsen.
Museo Nivola: En herlig kontrast til Oranias tradisjonelle landsbyliv er de moderne sten- og bronseskulpturene av maler og skulptør Costantino Nivola, født 1911 i Barbagia landsbyen nær Nuoro, da gift med Ruth Guggenheim, bodde og jobbet sammen med henne i Amerika jobbet veldig vellykket (Orani, Via Gonare 2).
Museo delle Maschere Mediterrane: I Barbagia landsbyen Mamoiada kan du se på de hemmelige tremasker av mamuthones, de ville figurer i sardinsk mytologi innpakket i svart pels, som jaktes gjennom landsbyen til karneval hvert år (Mamoiada, Piazza Europa 15) ,
Giara di Gesturi: Det høye platået ved Oristano er under naturbeskyttelse. Men til fots - eller på sykkel, låner ved inngangen over Gesturi - du kan gå inn og søke etter de små villhestene, som hovedsakelig finnes på "paulis", de grunnvannsbassenger.
Su Nuraxi: Den viktigste, fordi den største og svært godt bevarte Nuragher festningen av Sardinia. Ruinene til tidligere mer enn 100 steinsirkulære hytter som teller landsbyen, er omgitt av flere veggringer, festninger. Ikke engang romerne lyktes i å knuse Su Nuraxi (ved Barumini-landsbyen i sørvest, bare gruppeturer).
boktips Informativ og med kart Dumont Travel Paperback "Sardinia" (12 Euro). Interessante bakgrunnshistorier i Merian Guide "Sardinia" (7,50 Euro). info Sardinsk turistkontor (ESIT), 09124 Cagliari, Via Mameli 97, Tlf. 070/602 31, Faks 66 46 36, www.esit.net. Mange av brosjyrene er også tilgjengelig på tysk.
