Stilikoner: Stil er ikke til salgs
... dessverre nei. Den heltinne-avhengige sangeren er et like lite stilikon som Madonna "gjenoppfinner seg selv". Alle disse kvinnene bare skifter klær mye. Begrepet stilikon misbrukes i mellomtiden på en inflasjonsmessig måte fordi det forsterker smaken og klær kan være et så ekstremt lukrativt marked.
Men i motsetning til mote klærne i beste fall sier, er stil som en roman. Han vil bli lest og levd, er synlig, en konstant selvuttrykk. Som mannen som oppfinner ham, er stil en original, og når han blir verdensberømt, gjør han skaperen hans til et ikon. Til stilikonet. Mote hos kvinner som Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant eller Barbara Hulanicki Bak ansiktene og det ytre utseendet kan man alltid kjenne en holdning: ideen som disse kvinnene har om seg selv, av verden, er følbar, entusiastisk, smittet. De har inspirert en generasjon og mer med sin kreativitet og mot til å gjøre og bære som de ønsket.
Barbara Hulanicki: "Mitt liv er en film."
Barbara Hulanicki oppfant Biba-merket, men i sannhet brydde ikke merket seg. Det som virkelig betydde var fangstene. Holdningen. Biba var "livsstil" lenge før dette begrepet til og med eksisterte.
Hulanicki, som ble født i Warszawa, grunnla Biba i London i 1964 som en utsendingssentral for veldig billig mote. Med suksess. Frakten ble til en kjede av butikker, og på høyden av sin suksess var Biba et varehus i flere etasjer, opplevelsespark med kunder fra 70-tallets rock 'n' roll og Hollywood-eliten. Det handlet om iscenesettelse.
På Biba var mottoet: "Oscar Wilde går Glamrock". Strutsfjær ble solgt. Rosevann. Scimitar. Leopard print tepper. Bukser laget av lilla fløyel. Gulvlengde alvenkjoler laget av malt silke. Innrammet speil i gull. Bronse kjeruber. Kinesiske lakkmøbler. I butikkvinduet var funksjoner sofaer for kundene, slik at de kunne se på de forbipasserende. Da Biba-sminkelappene var blå og brune. Negler fiolett og svart. Kvinner hadde på seg platå semsket skinnsko, minikjoler og maxi-jakker. Alt fra Biba. Biba var dagligvarebutikken til De sytti. Alt var lov. Epoker og disipliner: kalligrafi og romantisk litteratur, mystikk og mannerisme. Det eneste kriteriet: den totale harmonien. I dette eventyrlandet følte Marc Bolan fra T Rex, Jimi Hendrix og Marianne Faithfull seg like hjemme som historiebokjenta fra Manchester som drømte om Avalon og spiste økokaker.
Da Biba brøt i 1975, flyttet Barbara Hulanicki fra London til Brasil. I dag bor hun som interiørarkitekt i Miami. "Mitt liv er en film," sa hun en gang. Biba selv er for lengst borte. Livsstilen hennes har holdt seg.
Zandra Rhodes: "Jeg tåler ikke å bli sammenlignet."
Skodesigner Manolo Blahnik lurte en gang på engelskvinnen Zandra Rhodes. Han kunne ikke forstå hvorfor hun ville plassere henne og hennes arbeid i samme rampelys. Blahnik har en god prat. Han går ikke rundt i pumpene sine. Men Rhodos, som ofte ser ut som et bilde av Wassily Kandinsky med bena, har alltid båret hennes couture. Og det var så fargerikt at du noen ganger kunne høre fargene før du så dem.
Men Zandra, født i Kent i 1940, lærte aldri skreddersøm. I stedet studerte hun tekstildesign, og mens vennene svingte og feiret på sekstitallet, fungerte Rhodos som en galning. Hun er fortsatt opptatt fra seks om morgenen til sent på kvelden. På den tiden var mønstrene og fargene deres allerede radikale, dynamiske, nye. Bare ingen kunne eller ville jobbe med det. Ut fra nødvendighet designet Zandra sine egne klær, åpnet sin første butikk i 1969 med 1 000 pund, et lån fra skuespillerinnen Vanessa Redgrave. Hun designet jersey-kapper med åpne sømmer som asymmetrisk ga ut brystet. Kreasjonene hennes hadde hull og var dekorert med sølvkjeder. Lenge før Versace brukte hun sikkerhetsnåler som smykker. Hun var også den første som sømmer utover. Silken skåret. Hems strimlet og fjær. Senere ble dette kalt dekonstruktivisme. Hennes sminke så ut som et New Wave-albumomslag: blek hud, fargerike, nøyaktig malte farger, tre øyenbrynene sikket seg sammen eller ikke i det hele tatt.
Da den amerikanske "Vogue" skrev i 1978 at Zandra Rhodes var dronningen av Punk, ble Vivienne Westwood og Malcolm McLaren ganske irritert fordi det var sant. Grammatikken i farger og former var koden for deres tankeverden hvor alle abstrakt ble konkrete. Det kan være en hverdagslig ting, en gest, for eksempel å kutte et hull i kjolen på rett sted.
Rhodos gamle modeller omsettes nå som bilder, vintage-klærne deres kan koste noen tusen pund. Samlerne: folk som Kate Moss og Tom Ford, men Rhodes 'stil er ikke i går. Det er den konstante søken etter nåtiden, etter originalitet, for nå. "Jeg ser slik ut fordi jeg ikke tåler å bli sammenlignet med noen," sa hun en gang til seg selv. Andre hevder at hun er "Elven Queen of the Gossen Boys", en "øyenstikker", "en klovn som ser ut som Great Barrier Reef på en travel dag." Hun avslørte en gang hvordan hun best kan takle slike mennesker: "Hold øynene dine på det uendelige og vent til de slutter å stirre."
Mary Quant: "Voksne er forferdelig, barn er gratis."
I 1955 var kvinner økonomisk avhengige i England. Det de hadde på seg, var ment å gjøre ektemennene sine glade. De betalte til slutt det også. Silhuetten til mange kvinner på den tiden lignet en klemt i den midterste ballongen: bryst, vepsevolje, bekken. Mødre var sexy. Kvinnen var myk. Point. For tenåringer var det bare ett valg: å se ut som små foreldre - den blotte skrekken, den walisiske kunststudenten Mary Quant sa: "Ingenting var der for meg, ingenting var mitt."
Mary ville være annerledes. Hun begynte å designe sine egne klær og åpnet en butikk i London. Mary hadde ingen anelse om butikken, men hun hadde det moro. Det smittet kundene. Kvanteklær var som Mary: barnlig. Uskyldig. Carefree. Det var en mote for slanke jenter som så ut som Peter Pan, bare kundene var ikke gutter, men ekte kvinner, noe som gjorde denne nye stilen så opprørende og skandaløs sexy.
Da Quant oppfant miniskjørtet på begynnelsen av sekstitallet, svarte folk entusiastisk. Og rasende. Menn protesterte foran butikken deres. I sannhet et trøtt dvergenopprør. Makten over garderoben til kvinnene deres hadde for lengst mistet mennene i 1961. Kvinnene tok nå pillen, tjente sine egne penger og kjøpte det de likte. De ville ikke ha kake, de ville spise livet. Og Mary Quant var der for å kle henne. Selv så hun ut som en mager Bambi med ugleøyne, var kreativ, effektiv, smart, modig og fri. Det de andre trodde var hennes feil. I likhet med Mary hadde modellene hennes nøyaktige hårklipp fra Vidal Sassoon, så presise og moderne som en Mondrian, og sto skjelven på sine tynne ben som skremte flamingoer. Denne X-leggede posituren ble verdenskjent.
"Voksne er forferdelig, barn er frie og sunne," sa Mary Quant. Senere hentet hun kjønnssikker sminke, lanserte en kosmetikklinje og solgte tilbehør med logoen sin, en tusenfryd. For noen år siden ble 74-åringen spurt av en journalist hvorfor hun fortsatt ville jobbe i det hele tatt. Hun så på kvinnen som om hun var litt tåpelig og svarte: "Men det er gøy!"
Iris Apfel: "Jeg liker å bære alt over hverandre som Navajo-sjefene."
Når en kvinnes stil ser fargerik ut, kaller folk henne "påfugl", "papegøye" eller "paradisets fugl." Hvis han er spesiell, kaller de henne en sjelden fugl. New Yorkers dame Iris Apfel er en av dem som fant New York Metropolitan Museum i 2005, fordi utstillingen hun dedikerte til henne ved navn "Rara Avis", eller "rare bird" på tysk.
Kuratoren ønsket å låne bare Iris epledraktsmykkekolleksjon. I samtale hadde hun foreslått et plagg til ham. Ett antrekk ble til to, deretter tre, og til slutt gikk halvparten av den 84 år gamle garderoben til massen - 82 modeller, 300 tilbehør kjøpt, slitt og fremfor alt holdt på 50 år. Utstillingen var en triumf. Karl Lagerfeld kom to ganger. Ralph Lauren tilbød henne jobb. Fendi og Armani hevdet at det ikke hadde vært en så genial stil siden Diana Vreeland, den tidligere Vogue-sjefen. Stilen til Iris Apfel er ganske enkel: hun bærer livet.
Eier av et sjeldent materialfirma, Iris Apfel reiste verden rundt på 1950-tallet for å finne stoffer, vevere og håndverkere. Hun hadde kjøpt smykker fra koraller, rav, sølv og tre. Ofte var de etniske smykkene store og tykke. "Diskret er ikke noe for meg, jeg liker å bære alt over hverandre som Navajo-sjefene," sa hun en gang. Hun kjøpte på Greenwich Village på 30-tallet, i Paris på 50-tallet, på markeder i Istanbul, Kairo og Marrakech, besøkte smykkedesignerne som leverte Chanel, Givenchy og St. Laurent. Hun viste dem tegninger av gamle indiske smykker og spurte om de kunne kopiere det, som en falsk.
"Når noen sier 'Ta en del mindre'," sier Iris Apfel, som noen ganger har over 20 bangles på den ene armen, "sier jeg, 'Legg til en til.'" Iris Apfel blander farger, epoker og landskostymer som om det er ingen tid, ingen grenser mellom verdenene, landene, folket. Noen kaller dette Mix 'n' Match. Andre paradoks. Men stilen hennes er ikke blanding, det er mikseren selv. Derfor kan du ikke bare kopiere henne.Hvert kjede har en historie, hvert armbånd kommer fra et sted, hvert tøystykke har noen gang fortalt det noe. "Hun ser på et tøystykke og lytter til trådene," uttalte mannen. Iris Apfel kaller selv dette for "individuell alkymi". Som finner hvem som blir kastet tilbake på seg selv og har mot til å bli der også. Selv når folk begynner å snakke om sjeldne og rare fugler.
