Thailand privat

ChroniquesDuVasteMonde ansatt Andrea Jeska delte det daglige livet til vertene hennes i Thailand - og var glad for deres vennlighet.

Kranen kaster alltid tidligereNår han har rett, sniker han seg før fuglene våkner til en skarp kakofoni, og forteller med sine skrik at daggryen jager natten fremover. Sinuan stiger med hanen og fuglene. Fra matta eller fra loungen, som står på verandaen. Og med hanen, med Sinuan, våkner jeg meg. Fordi han tester hans stemmekabler rett ved siden av rommet mitt og stempler dem på gulvbrettene som bøyer seg. Fordi varmen allerede sniker seg inn i rommet og gurgler de andre familiemedlemmene ved vasken. Fordi hverdagen i denne familien, min vertsfamilie, har en rytme som tilpasser seg solens og månens lys.

Morgenstemning i distriktet Amphawa, omtrent 75 kilometer sørvest for Bangkok. Her danner Mae Klong-elven et delta med utallige bifloder, der vannet er i ro for å forandre tidevann, storøyne leguaner drifter, og akvatiske planter slår opp til gigantiske grønne tangler.

Sinuans hus er hjemmet til foreldrene sine - Og et forvirrende antall familiemedlemmer, som kommer her om kvelden, kryper ut av mange hjørner om morgenen og trav på badet. Badet? Et basseng med regnvann, en plastskål for å helle vannet over. De fleste familiemedlemmene har frokost foran TV-en, sittende korsbøyd på gulvet. Så si farvel til skole, høyskole, jobb. Kom tilbake om kvelden, kanskje ta med deg venner.

Huset er stille, hanen er fortsatt stille, og rundt kurven av elva en munk padler. Nesten lydløst, båten glir opp, kledd i oransjeverdig verdighet sitter den gamle mannen og tar fra Sinuan hva hun forberedte om morgenen og pakket ham i små poser: ris og suppe. Fisk, søt surt kjøtt, appelsiner, jackfruitskiver. En orkide for å dekorere Buddha. Munken tar det som skjøre porselen. Sinuan squats på trappene til elva, under ham, som tilpasset dikterer, og gir sin velsignelse. Hver morgen.

Dagligliv på øya: Ke fiske ...

Sinuan og jeg kan ikke snakke et ord. Nesten ingen. Hun kan ikke huske navnet mitt til den siste dagen i vårt forhold. Hvis hun vil ha min oppmerksomhet - hun vil ha det ofte - hun roper, "Du!" Alternativt tar hun armen min, drar meg hvor hun vil at jeg skal gå. Til ovnen. Til matlaging forberedelsene. Inn i båten. Heldigvis inkluderer reiseprogrammet en tolk. Bare med deres hjelp kan jeg følge Sinuans instruksjoner og svare på spørsmålene sine om menn i Tyskland og livet generelt. Uten tolker kan jeg si "Hei", "God kveld", "Takk" og "Vennligst" på Thai. Sinuan insisterer på å supplere mitt ordforråd: "Arroy?" Hun croaks med hver bit jeg spiser - og det er mange - hud mine albuer i siden. "Arroy," sier jeg. Smaker godt. Og Sinuan klapper entusiastisk i sine store hender og ler hennes grove, tinny le.

... og skinke en kokosnøtt.

Thailand, landet med vennlige smiler, billige ferier på endeløse strender, turkisblått hav. Mest populære langdistanse reisemål i Asia. Det er mange beskrivelser, like feiende som turisme på strendene i Phuket og Pattaya. I motsetning henger homestay turisme, vert familie turisme, å være i tykk av det tykke thailandske livet - uten spesiell behandling. Familiens beskjedenhet forventes også av gjestene. Ikke alltid har du ditt eget rom, sjelden er forholdene komfortable eller hygieniske på europeisk skala. Men jeg vet nå at alle thailandske folk har et kallenavn, som er basert på deres spesifikke egenskaper. Det er stuttereren, den hubby, den kommunikative, stillheten. Sinuans kallenavn, She, er et ord for hennes voluminøse kropp.

Å leve med en thailandsk familie betyr bli kjent med tollene, tollene, behovene til de lokale familiene. Og å leve med en thailandsk familie betyr å spise. For dette skiller man bananblomstrer fra trær, plukker fisk fra nett. Spiser. Gå og kjøp, blomster, samle kokosnøtter, velg Lychees. Vask og rett bananbladene, kutt i strimler, flettestrimler og flett. Vask de fiskende vannkrabber. Krepsene kokes levende. Spis igjen. På et tidspunkt lukter vi av kokosmelk fra alle porene, som hvitløk, karri, chili. Og etter noen dager tilpasset vi oss til den fantastiske, barfota, begrensede rytmen av livet.

Sinuan er den 40 år gamle datteren til Kaew Ninkun-familien, som består av moren Thong Yib, far Thanu, den verdiløse broren Winai og mange andre søsken, inkludert ektefeller og ektefeller, barn, barnas barn. Sinuan, ugift, har det høyeste organet i huset. Faktisk har Kaew Ninkuns en restaurant, "Thong Yibs-Kitchen" er på et billboard-stort skilt på gaten foran huset deres. Gjester kommer så få som jeg føler tvunget inntrykk av at restauranten bare er en unnskyldning for de utvidede familiens kulinariske begjær. Sinuan har overordnet tilsyn over komfyren og kjøkkenet. Crooked, hun går frem og tilbake, kroker på gulvet og knuser med en mørtel citrongress, koriander, peppercorns, thailandsk basilikum. Rør og hakk, stamp og forbanne. Rist av madrassene, hengekøyene, som ennå ikke har frivillig oppstått: jomfruen, den fede latbroren, den klemmede svigersønnen, den første, andre og tredje fetteren.

Bare far og mor, hun skremmer ikke henne. Faren får lov til å snore, høyere enn treplankene. Moren er husets dronning - og elva, fordi hvor huset slutter og elven begynner er uklart. Kanskje floden gikk inn i huset, kanskje huset inn i elven. Trinn fører fra vannet til en veranda laget av treplanker, ytterligere planker fører under et tretak, huset består av åpne rom, broer, krøllede broer og hull.

Markedet av fornøyelser

Fargerikt tilbud i Samut Songkhram-provinsen

Fredager, lørdager og søndager er marked i Amphawa, flytende marked, hvor Sinuan tjener pengene sine. Som en «forretningskvinne», som hun stolt sier. Klokka tre om ettermiddagen bryter Sinuan opp i en båt full av kurver, gryter og boller. "Du," ringte hun og ga meg en pose med en thai skjørt og en bluse. Fordi jeg skal følge snart som en publisitetsstunt i dag. Hvordan kunne jeg nekte? Bare forkledning, jeg nekter.

Amphawas marked er en kjas og mas på små, koniske båter på bue og akter. En symfoni av farger og lukter, en fargerik jumble av ferskt grillet krabber og blekksprut, kyllinglår, søtsaker dampet i bananblader, supper og pasta, omeletter og pannekaker. Blomster, oransje og papaya duft over kyster og broer. Jeg er en av de få utlendingene. "Du," sier Sinuan i båten, peker på ingrediensene jeg skal gi henne, så hun kan forberede maten. Pengene hun får for det, kan jeg klare i dag. Og samtidig holde båten på kurs, med en hånd på padle, med den andre på kanten av nabobåten. En vanskelig oppgave. Hvis vi skulle tippe, verdien og innsatsen av en arbeidsdag med oss ​​i vannet. Thais ler på min usikkerhet.

Duften av naturen

Jenter lager kopper fra bananblader og papirclips hos familien Kaew Ninkun

Som buxom og høyt som livet i familien min var i Amphawa, Samut Songkhram-provinsen, er dagene så stille med min andre vertsfamilie på Ko Yao Noi Island. Fordi Ko Yao Noi er som om verden er slumrende, så pust ut sakte og strekk med ny styrke. Øya, som bare er tolv kilometer lang og åtte kilometer bred, er hjem til rundt 5000 mennesker, av hvilke minst en tredjedel ser ut til å stå på kaien i avvente av båtens ankomst: gummiboere, fiskere, menn for alt, flygende selgere. Nyttige hender tar bagasjen. På Village Community Center, venter Ke og Reed Khongkoe på meg, rolig og vennlig. Falangs, utlendinger, har huset henne i huset i ti år, og hennes gjester har ikke forstyrret henne.

En munk henger opp ved huset og får maten.

Den 37 år gamle Ke og hennes 41 år gamle ektemann Reed er fiskere. Siden de giftet seg for 19 år siden, går de hånd i hånd. To mennesker i perfekt harmoni. Ke med girlish ansiktet og den delikate figuren er den nysgjerrige, kommunikative og planleggende personen. Hun hadde ideen om å ta i turister for å supplere det knapt fiskeinnholdet. Reed, som ser ut som om han var i midten av tjueårene, snakker ikke mer enn tre setninger om dagen. Han sparer overflødige ord og bevegelser.

Phang Nga Bay er øde

Inntil 1995 var Ko Yao Noi igjen, bare en og en halv time med båt fra Phu-ket, uoppdaget av turisme. Og fremdeles er det enkelte reisende og noen få freaks, som det trekker inn i resten der. Øya er overveiende muslim, den vanlige moro vil ikke være der i fremtiden. 20 alpinanlegg er bygget på Ko Yao Noi i løpet av det siste tiåret. Inntektene går til operatørene, avfallet i mangroveskogen, til veikanten, inn i sjøen - og i lokalbefolkningen. Men de, et modig samfunn av øboere, forsvarer seg mot denne tankeløse turismen, vil ikke ha flere skianlegg, ingen økologisk skade. Ko Yao Noier har vært kampherdet siden 1992, året hvor overfiske med trawlere utmattet fiskpopulasjonen i Phang-Nga Bay utenfor Ko Yao Noi.Og fiskerne fikk ingen rett til å fiske utenfor den angitte kjørelengde sone.

Det er takket være initiativ fra islandersat Phang-Nga Bay er nå stengt for slike trawlere. Ke er medlem av landsbyforeningen, som er forpliktet til økologi og sosialt ansvarlig turisme. Og det er Ke - det er ingen tvil om meg - hvem er Thailands beste kokk. Hun bringer minst fire retter til bordet hver kveld, og ingen av dem gjentar. Hun tåler tålmodig krabber og reker og presenterer bittene til meg. I mellomtiden sitter Reed i et hagehjørne og strømmer til seg selv. Uten et ord. De fremmede i huset: Han tolererer dem godmodig, fordi de er Kes ide. For å forberede måltidene stiger Ke opp som Sinuan ved daggry og med henne de unge døtre Yiba og Muriyam. Før de går i skole, sniper de, koke, steke, vaske opp. Uten at du må fortelle dem. Med de samme stille, konsentrerte bevegelsene som hennes mor. Hvis du snubler gjennom kjøkkenet om kvelden, ligger de fire på gulvet i intimt forhold og har sovnet foran TV-en. Soverommene er ryddet for gjestene.

Sovematter i gangen til Kaew Ninkun-familien

Det samme gjelder Khonkoes: du kan sove hvor som helst. Hagen er utstyrt med hengekøyer, hvor du kan tilbringe de varme lunsjtidene. Eller du legger deg ned i den åpne paviljongen, skyll kyllingene bort, og våk igjen når Ke kaller til matlaging sammen. Hvis Khongkoene ikke har noen gjester, starter dagen klokka en om morgenen. Ke går deretter fiske med Reed. Han styrer båten i sternen, hun sitter i bauget og slapper av nettet. Når nettene er lagt ut, slår de to sovevåpen til daggry, deretter henter nettene igjen, legger dem på andre steder, sovner. Til slutt samler de fisken fra nettet, en arbeidskrevende jobb. Tilbake på land driver Reed den friske fangsten til markedet. Og Ke kommer sammen.

Flyten av stillhet

Hvor stopper vannet, hvor starter huset? Ikke bare i kveldlyset om kvelden spiller dette ingen rolle i Amphawa

De går bare med meg klokka om klokken om morgenen. Uten hensyn til mitt behov for rekreasjon og fordi jeg ikke har lov til å gjøre noe før jeg har nok boller av Kees duftende risesuppe i magen min. Fisket er på tilfeldige dager tilfeldige uansett, tjener mer demonstrasjon enn den faktiske levebrød. Snarere reed ledet for bortgjemte strender, og foretrekker å klatre Ke med gjester som meg i gamle huler og gjennom deres tilbaketrukne utgang til stille laguner.

Ke og Reed kan ikke svømme. Å ligge i solen ville ikke komme til dem. Brunt brent hud er i dette miljøet som et tegn på lavt inntekt. Så Ke tar seg av sine gjester mens Reed sover under båtens presenning. Hva i Amphawa er hanen på Ko Yao Noi muezzinen når han ringer i en hesse sjangre til Allahu Akbar fra minareten. Det er syv moskeer på Ko Yao Noi. Det faktum at islanders er muslimer forblir skjult for visning. Ke og Reed ber ikke, og med ekstrem uforsiktighet slår Ke et håndkle rundt håret hennes mens hun svinger seg på scooteren for en av sine korte turer. I gjennomsnitt tre ganger i måneden mottar Khongkoes besøkende. De tjener omtrent tre euro per dag og en gang til for hvert måltid. Interkulturell utveksling, et av de deklarerte målene for homestay turisme, svikter ikke på den thailandske pasientens måte å ta ting som de er. Klagesløs og utvilsomt. Ke vet ikke hvilken nasjonalitet hennes gjester har. Hun tror at amerikanerne har vært blant dem. Kanskje fransk også.

Nei, hun spurte aldri. Ikke engang i henhold til deres forhold, familier. Og det er bra. Hva skal man snakke om det som ligger bak og det som ser fra Kes hus, ser ut som et liv i galskap.

Denne lille verden er nok for livet til Ke og Reedsom består av bukten, fisken, deres båt og deres døtre. Man passer inn med dem i den andre. Ke og Reed: De begjærer ikke hva de ikke har. Kanskje det er hemmeligheten om deres rolige lykke og grunnen til den magiske freden du opplever når du bor i huset ditt som gjest.

På den siste kvelden i samværet overgår Ke seg selv igjen, sizzling hele dagen - mens jeg lett og lett blir i hengekøya og føler meg som Garfield i Siam. I huset motsatte en mor hennes baby i en klut. Ikke en time, ikke to, men hele dagen. Sitter, klipper, smiler stille til seg selv. Mellom mellom kysser barnet. Døser. Mager katter kjærtegner beina mine. Duftende bannere blåser fra kjøkkenet inn i nesen min. Nesten en kolibri ville ha landet på den.

Reiseinformasjon Thailand Privat

Å komme dit Med Thai Airways daglig fra Frankfurt til Bangkok fra 750 Euro, til Phuket fra 820 Euro (Tlf. 069/92 87 44 44, www.thaiair.de).

reisetid I tørrperioden fra november til februar er temperaturene mest komfortable.

Ferie i vertsfamilier Restorganisasjonen (Responsible Ecological Social Tours Project) ble grunnlagt i 1994 i Thailand og hjelper kommunene til å utvikle økologiske og sosialt ansvarlige turisme konsepter. Fem homestay regioner har hvile i programmet. Fire dager på Ko Yao Noi koster fire personer fra 144 euro per person, inkludert overnatting, mat og utflukter, to dager i Samut Song-khram ca 90 euro (hvile, telefon 00 66/29 30/53 09, faks 58 81, www.mangroveactionproject.org).

bøker Den andre verden - Thailand. Interessant innsikt i tankegangen til det thailandske folket (Zupan forlag, 14,35 euro). - Kulturstøt Thailand. Landet fra et tyskers perspektiv som bor i Thailand (Reise Know-How Verlag, 14,90 euro). - Thailand manual. Mange gode reiseinformasjon for individualister, også til historie, kultur og hverdagsliv (Reise Know-How Verlag, 25 euro). - Thailand. Nåværende informasjon, uunnværlig for reisende, nå på tysk (Lonely Planet Tyskland, 26,50 Euro). - Geo Special Thailand. Bakgrunnsrapporter, reiseinformasjon og flotte bilder (7,45 Euro).

info Thai turistkontor, Bethmannstr. 58, 60311 Frankfurr, tlf. 069/138 13 90, faks 13 81 39 50, www.thailandtourismus.de

ASMR Relaxing Full Body Oil Massage (April 2024).