Fra Château til Château - Vinstur gjennom Bordeaux

"Ingen parfyme, damer!" Min venn Erika rødmer litt i sin Shalimar-sky. Klokka 10 om morgenen. Klasser på Bordeaux vinskole begynner med en referanse. Michael Paetzold, vår lærer, venter allerede i klasserommet, som ser ut som et dental laboratorium med de skarpe bordlamper og kromstål synker i stedet for et koselig smakerom.

Men før brillene lined opp foran oss er fylt, har vi fortsatt mye å lære. For eksempel spredt vingårdene i Gironde-avdelingen til rundt tusen kvadratkilometer. Den rødvinen er hovedsakelig hentet fra Merlot og Cabernet Sauvignon druesorter, og de hvite får sin søthet fra den edle rotten. Vi hører noe om kunsten å blande druesorter (den som sier at blandingen blir mindre å drikke!) Og snuse gjennom utallige smaker. Og vi vet nå at sigaretter og parfyme (til og med aftershave!) Reduser gleden av å smake.

Kl 12.00. Våre mage griller. "Bare rett tid til en vinsmaking," sier Michael Paetzold. Graves vin lukter av mirabelle. Eller mer av vanilje? Og det smaker veldig fruktig. Spit. Den andre vinen, en sauternes, skinner gull, lukt av mandler og fiken og glir over tungen på en fet og søt måte. Hvordan blinker lærerens øyne når han går på en ekspedisjon med oss! Å dekryptere hemmelighetene til vinen er en daglig utfordring for ham. Ikke ubehagelig, innrømmer han smirking.

Vi gondol gjennom Médoc, på ruten til Châteaux. Gironde følger oss, bredt og tregt. Bak hver tur drar vi ut av bilen, står foran høye gitterportene og beundrer de fantastiske slottene med kolonner og trapper. Du kan imidlertid ikke engang ringe dørklokken og kjøpe en vinpakke på slike berømte vingårder som Margaux, Mouton Rothschild og Palmer. Hvis du vil besøke den katedrallignende kjelleren eller ta del i en vinsmaking, må du registrere deg på forhånd, helst uker på forhånd.

"Mange slott er imidlertid bare utstillingslokaler, eierne bor ikke lenger der, og noen av de store vinprodusenter har selv blitt kjøpt av selskaper, sier Maryse Meyre fra Château Cap Léon Veyrin. Unoterte gjester er også velkomne på Listracs familiebedrift. Vi sitter i stuen, foran oss tre flotte Médoc viner, og undersøke rubinrød farge, snuse bjørnebær, valnøtter og fuktig jord. Og denne edgy smaken av Sauvignon-druen på den andre nippen! Selvfølgelig viser vinbanen suksessene.

Vi holder hvor vi liker det. Lys lys i romanske kirker, spasere gjennom markeder og kjøpe fersk baguette, tomater og ost for en piknik et sted i vingårdene. Og om kvelden er det alltid et annet slott som venter på oss, der de fleste netter ikke koster verden.

I hundre år var Château de la Grave tom i nærheten av Bourg. Philippe og Valerie Bassereau har vekket eiendommen med tårn og karnappvinduer fra hans søvn. Nå går hennes tre barn og en hund gjennom de gamle murene. Gjester klatre over knirkete trinn, over dukker og blokker, før de når sitt første etasje rom. Fra vinduet utsikt over vingårder, forsiktig rullende, på kastanjetrær og gårder. Hjortpote i porten ved siden av det lille bassenget. Philippe Bassereau er en av de 500 vinmakere i Côtes de Bourg. De kaller seg "les enfants terribles de la famille Bordeaux", og som "svarte sauer" ønsker de å riste opp det gode forholdet fra venstre bredde av Gironde.

St. Emilion

St. Emilion, som kjent og overkjørt som Rotenburg ob der Tauber, gleder oss til orgelmusikk. Den kollegiale kirken har åpnet sine dører brede, og brookantatasene blåser ut. Suvenirbutikker med vinbutikker og restauranter med bakerier veksler i brosteinsgater. Vi dykker inn i en roligere verden, besøk grotten kirke, som ble skåret i middelalderen fra kalkstein. Klatre opp til klokketårnet og se over de nestede takene til St. Emilion, se ned i fortryllede hager og på Plâce du Marché med gatekafeer. En steinmur klemmer mekkaen til vinelskere så tett, som om det truer å falle fra basen eller briste ellers.

Det vi ikke ser er de fire hektar underjordiske gallerier; Med 95 prosent fuktighet og konstant 13 grader Celcius er de en ideell vinlagring. Alene under det tidligere franskiskanske klosteret hviler en million Crémont-flasker. På gårdsplassen i ruinen dingle korkene på et akacietre. De gir flaks, sier de. Vi er allerede glade. Og avslappet. Erika har slått av telefonen.Og jeg skriver til min elskede nesten hver dag postkort der de vakreste slottene skinner.

Vinoterapi i Martillac

I flere timer kunne vi ha gått gjennom Entre-Deux-Mers, gjennom dette gårdslandet med tobakkfelter og vinranker, tette løvskoger og grendene, hvor barn ruller over gaten og fletter vaskerom på bakgården. Og vi ville absolutt ikke stå opp om kvelden fra kjøkkenbordet i det sjarmerende Domaine de la Charmaie. For dager kunne vi ha badet i eik fat på skjønnhetsgården Caudalie. Til halsen av boblet, absorbert grønt huden. Hurtige hender kneaded grapeseed olje inn i problemområdene, mens en lunken drizzle trickled ned på kroppen. "Vinoterapi" er navnet på den lovende magiske formelen mot rynker, rynker og andre grusomme, her i Martillac, 15 minutter med bil fra Bordeaux.

Og vi ville ha foretrukket å flytte rett til Château Faugères. Vi kan ikke bestemme umiddelbart. Alle rommene er nydelige. Jeg tar endelig den gule suiten med den antikke kinesiske porselen samlingen i marmorbadet. Først en forfriskning i bassenget? Eller vil du heller prøve roséet på terrassen? Erika velger den lille svarte kjole og familiekjolen til kveldsmenyen. Vi snakker om det faktum at mange St. Emilion viner, på grunn av deres myke eleganse, er noe nedsettende, også kjent som "vin de femmes", kvinners vin. Madame mister ikke hennes ro. "Kvinner har en god smak," sier hun, smiler. Men alle gode viner har en ting til felles: de blir bare eldre for å bli bedre og bedre. Hva en fin tanke!

Weinstadt Bordeaux: Reisetipsene

Telefon: Landskode for Frankrike 0033.

Shelter: Hotel de Normandie, tre-stjerners palass i sentrum av byen. De øvre rommene har en vakker utsikt over Garonne (7/9, cours du XXX Juillet, F-33000 Bordeaux, Tel. (0) 556 52 16 80, Faks (0) 556 51 68 91).

Hotel de Sèze, midten av det 18. århundre hus. (23, allées de Tourny, F-33000 Bordeaux, Tlf. (0) 556 52 65 54, Faks (0) 556 48 98 00).

Går ut: La Tupíña, opprinnelige taverna med peisbrann og gode måltider som fårekjøtt og andebryst, (6, rue Porte de la Monnaie, tlf. 556 91 56 37).

Chez Mémère, tradisjonell Bordeaux mat som sopp omelett og entrecôte i Quartier St. Pierre. (11, rue de la Devise, tlf. (0) 556 81 88 20).

Chez Philippe, de fineste sjødyrene som hummer og kamskjell (1, place du Parlement, tlf. (0) 556 81 83 15).

Brasserie le Noailles, svart og hvit kledd øvre, speilvegger og lite bord. Prøv bakt snegler! (12, allées de Tourny, tlf. (0) 556 819 45).

Chez Alriq, selvbetjent hagebar. Fantastisk utsikt over de fantastiske fasadene i Bordeaux (Quai des Queyries).

Capucins, rustikk spisested på grossistmarkedet. Spesialitet: sjømat, stuvninger. (22 sted des Capucins, tlf. (0) 557 59 10 00).

Bodega Bodega, In-Treff for Tapa-fans (4, rue des Piliers-de-Tutelle). Frog & Rosbif, fin pub, fersk øl og deilige nøtter (23, rue Ausone).

Shopping: De beste butikkene, designerbutikkene og innredningene finnes i Triangle d'Or, den gyldne shoppingtrikkelen Georges Clémenceau / Cours de l'Intendance / allées de Tourny.

Jean D'Alos, oppsiktsvekkende osteshop med opptil 200 varianter (4, rue Montesquieu).

Cadiot-Badie, fineste sjokolade, også fint pakket (26, allées de Tourny).

Cannelé, vakre konditori. Pass på å prøve pudding tartlets (Marché Grands Hommes).

Créations Jean-Vier, naturprodukter fra Baskerland (40, cours Clemenceau).

Viner i alle prisklasser på La Vinothèque (8, cours du XXX Juillet), Badie (62, allées de Tourny) og Magnum (3, rue Gobineau).

museer: Musée d'Art Contemporain, samtidskunst i et gammelt krydderlager på Garonne. Allerede er bygningen verdt å se! (rue Foy).

Musée des Beaux Arts, gammel samling av malerier (20, cours d'Albret).

Musée des Chartrons, utstilling om vinfremstilling, etiketter, flasker (41, rue Borie).

info: Office du Tourisme, 21, cours XXX Juillet, tlf. (0) 556 00 66 00, faks (0) 556 00 66 01; www.bordeaux-tourisme.com.

På veien i Bordelais: vinturen

Château kaller seg her alt, fra det lille landstedet til det pompøse slottet, til og med vanntårnene. Noen tips om hvor du skal bo - med og uten vinsmaking.

Château Cap Leon Veyrin, fem enkle gjesterom med familie tilgang i Médoc. Daglig smaksprøver og besøk av kjelleren. (F-33480Listrac-Medoc, Tlf. (0) 556580728, Faks (0) 556 58 07 50).

Château Cordeillan-Bages, eksklusivt herregård hotell nær den berømte Latour, Rothschild, Lynch-Bages vingårder. (F-33250 Pauillac, Tlf. (0) 556 59 24 24, Faks (0) 556 59 01 89).

Château de la Grave, Sleeping Beauty Castle i Côte de Bourg med tre gjesterom og et lite basseng. Ideelt for familier. Vinsmaking mulig. (F-33710 Bourg-sur-Gironde, tlf. (0) 557 68 41 49, faks (0) 557 68 49 26).

Château Grand Barrail, slotthotell med tårn, svømmebasseng og nydelig terrasse for bespisning. (F-33330 Saint-Émilion, Route de Libourne, Tlf. (0) 557 55 37 00, Faks (0) 557 55 37 49). La Citadelle, midt på hotellet på den gamle citadellet i Blaye med fantastisk utsikt over Gironde. (Place d'Armes, F-33390 Blaye, Tlf. (0) 557 42 17 10, Faks (0) 557 42 10 34). Château Faugères, fineste pensjonat med fem gjesterom. Smaksprøver og besøk av kjelleren og vingårdene anbefales sterkt. Spesielt for vinkjennere. (Saint-Étienne-de-Lisse, F-33330 Saint-Émilion, Tel. (0) 557 40 34 99, Faks (0) 557 40 36 14) Les Sources de Caudalie, en fin skjønnhetsgård i hjertet av vingårdene.

Bemerkelsesverdige Châteaux besøkte på turen

Château Larose Trintaudon i nærheten av Bordeaux. Registrer deg for vinsmaking (F-33112 Saint Laurent du Médoc, tlf. (0) 556 59 41 72, faks (0) 556 59 93 22).

Château Crusquet Sabourin, familieeid i århundrer, med rimelige viner (Le Bourg, F-33390 Cars, Tlf. (0) 557 42 15 27, Faks (0) 557 42 05 47).

Château Malromé fra det 14. århundre. Maleren Toulouse-Lautrec tilbrakte mange somre i hans mors slott og døde her i 1901. Veldig verdt å se. Vinsmaking! (F-33490 Saint-André du Bois, tlf. (0) 556 76 44 92, faks (0) 556 76 46 18).

45 år på Château de Cayx (Kan 2024).