Madagaskar

Den maki ... vender seg rundt på kjøkkenet mitt. Øynene er våken, ørene lytter, han strekker tærne som om han danset. Det er en musemusikk, en liten, brun, våtnøtt ape fra Madagaskar. Han har sitt hovedkvarter i fruktskålen. Maki er laget av raffia, den gyldne kappen er malt, ansiktet er malt. Men sjelen er ekte. Og jeg sverger: Min Maki kan snakke. Hver morgen griner han på meg og sier, "Husker du det?" - "Sikkert," sier jeg, føler solen i hjertet.

Kunst og håndverk i alle varianter

Vi møttes ganske godt i begynnelsen av reisen gjennom Madagaskar. Maki stod på en båtstand på en lang landevei mellom lyse grønne kameleoner, blendende frosker, kattas med svarte og hvite ringete buskhaler og alle slags andre rare dyr. En gutt kom sammen, en spiddler, barfotfot i en shorts. Han sa ingenting. Han hadde nok gjort dyrene sammen med landsbyens andre innbyggere og hadde nå blitt sendt for å selge dem oppe på veien. Han ga meg tid til å beundre maki. Så de ser, tenkte jeg - de eksotiske dyrene i regnskogen, som jeg hadde reist halvveis rundt om i verden. Farlig. God stemning. Unikt. «Ta meg med deg,» sa Maki. Og jeg adlyste.

I mitt kjøkken er maki omgitt av andre skatter. Støyende ting som jeg absolutt måtte ta med meg. Du kan si turen var en slags shopping tur. Jeg ser det annerledes. For meg var det mer en ekspedisjon, og i tradisjonen til de tidlige oppdagerne satte jeg opp et sjeldighetsskapeskap hjemme. Madagaskar, den store øya utenfor Mosambik, inviterer deg til denne typen Unterwegssein. Forskere finner fremdeles nye dyr, planter og skikker som ikke finnes andre steder. Selvfølgelig lykkes ikke reisen. De oppdager ikke noe helt nytt - alt har blitt utforsket før. Men for dem er det nytt, de vet ikke - som vanlig - før turen alt fra brosjyrer, bøker, filmer og historiene til vennene som allerede har vært der.

Det er slik jeg legger sammen mye på min lille private ekspedisjon. I mitt Madagaskar Museum ligger: En skåret rosewood-zebu. En iskrem. Et tallerken. En barnekjole. Et stykke bark som lukter kanel. En flaske full av rom. Og bare maki. Hvert stykke har en liten historie.

tilbake til kartet

Zebu... kommer fra "Rute 7", den viktigste arterien av Madagaskar. Denne veien fører fra hovedstaden Antananarivo nesten 1000 kilometer i sør. "Dette er den lengste handlegaten i verden," sa Noel, vår guide, da vi passerte de første salgsbåter i en SUV. "Hver landsby har sin spesialitet og tilbyr den til salgs." Og i noen få miles så vi folk som solgte noe: hvite kaniner, honning, grønnsakskjærebrett, kull, kål og hellige, kreps fortsatt fidgeting, tre leker, poser, blomster, hatter. Maki kommer fra den femte landsbyen, zebu fra kilometer 260, fra Ambositra, byen carvers, som klippes innlagt av vakre skoger og skulpturer. Min zebu er laget av palisander og shimmers dype lilla. Hver gang jeg ser på det, minner det meg om bondefamilien vi besøkte.

Moramora - alltid med fred. Risbøndene tar en pause fra jobben.

Vi står ved Zebu-stallen. Det er rundt og gravd i bakken. Baren med tilgangsbarer. En mengde barn kommer og hilser oss, et øyeblikk er bondenes kone også der: Jeanne, 35, mor til åtte. "Vi sover ikke godt," sier hun, "det er for mange Zebu tyver på veien, og en natt holder dyrene alltid et øye med dyrene." Hver er merket. Den har hakk i øret, som er oppført i et pass. Men det avskyr ikke tyvene. Et Zebu tyveri er som et bankrøveri, fordi for de små bøndene er et slikt dyr deres største skatt. Det er melk, det fungerer, bidrar til å bestille risfeltene. Og det er en god fyr. Etter arbeidet bærer bonden åk etter ham.

Den øvre byen Antananarivo, rike mennesker bor her.

Isen... er et plastrør fylt med juice, som du må sette i fryseren for å gjøre det fast. Så kan du suge på den. En rekke iskrem som alle barn elsker. Jeg fikk den fra George, en butikkinnehaver. Vi hadde tilbrakt en ettermiddag i sin butikk i Antananarivo for å bli bedre kjent med det malagasiske folks hverdag - folkene til selskapets eiere.

"Sett deg ned," sier George, og justerer to avføring. "Ikke mye skjer akkurat nå." Det er middag, gaten er tom, og han snakker om sitt liv: "Jeg vokste opp i et lite hus.Standen var liten, leien lav og foreldrene mine måtte ikke betale noen fordi de gjorde alt arbeidet selv. "Døren åpner, en gutt kommer inn. Han ber om en enkelt sigarett, han betaler og går." små gjør også stor, sier George, "i 2002 begynte vi å bygge. Nå er vi nesten ferdige, hyllene er fulle. "En gammel kvinne trudges gjennom døren." Ønsker du? "-" Skoetter. "Han gir henne et par, hun sjekker kvaliteten." Kostnad? "-" 1500 Ariary. "Hun whines, ønsker å handle." Ok, 1000, sier George, ca 40 cent, den gamle kvinnen trekker en krympet glød fra halsen.

"Det er flere og flere fattige mennesker," sier George. Madagaskar er et av de ti fattigste landene i verden, alle går på en eller annen måte. George gjør forholdsvis godt, tilsvarende 40 euro i salg på en arbeidsdag, søndager mer. Med egg. Melk. Såpe. Trenger å reparere skoene, to meter, målt av hakkene i skranken. "Ça marche," sier George, som selger godt. Også tuggetobber, brusende pulver, brød.

"Og nå er det din tur," sier George. Jeg burde stå bak disken. Den første kunden kommer, en mor med tre små barn. Jeg er flau. I hvert fall også. Hun smiler på meg. "Ønsker du?" Spør jeg. "Tre klarinett". - "George, hjelp meg, hva er det?" Han går til kjøleskapet, tar ut tre is, gir dem til meg. Det er min første virksomhet. For ikke engang ti cent.

Skiven... minner meg i hverdagen i Berlin at tiden var min venn i Madagaskar. Moramora, folk sier, alltid rolig! Det er på. For dem består vårt liv bare av "métro, boulot, dodo": "T-kjøring, arbeid, sove". For mange av dem ville det være noe, til tross for pengene, til tross for de faste husene, de store bilene vi har.

I Moramanga, en liten fjellby, møtte vi Ferdinand, en ung urmakler. Hans verksted er et sammenleggbart bord på kanten av markedet. Hans hovedstad: en boks med stasjoner, gir, fjærer. Med det sier han, han kan fikse nesten alle klokker bortsett fra de billige fra Kina. Han omorganiserer bare en skrapt sveitsisk. Til slutt løper hun igjen. Hvordan akkurat? "Ujevn," innrømmer Ferdinand. «La oss gå, men tross alt tikker hun.» Forskjellen må da rettes av eieren for hånd. Hvis han vil. Han kan også forlate den. "Så viktig," sier Ferdinand, "er ikke den nøyaktige tiden igjen."

Den lille rosa kjole... er mindre vakker, den er flecked sammen og laget av billig stoff. Det kom fordi Chroniques DuVasteMonde, sømstressen, var så hyggelig. Hun bor i Tolongoina, en landsby i regnskogen på jernbanen til Manakara. Allerede reisen var det uforglemmelig.

Spor som i en bildebok

Avgang på Fianarantsoa tidlig på syv. I følge tidsplanen. Men i lang tid vil reisende passere pakker, bunter, få kyllinger gjennom vinduene. En mor skyver sin sønn bak. Et par gutter henger rundt på plattformen. «Ser togene ut som deg?» Noen spør i en uhyggelig skole fransk. Jeg må glemme. "Noen ganger," sier jeg høflig. Og tenk: I bildeboken, kanskje, ja, men ikke hvis de tjener de viktige langdistansetilkoblingene. De gulgrønne smalsporvognene pleide å operere i de sveitsiske fjellene. Front er første klasse, polstret seter, ganske stille atmosfære, den andre bak: Barefoot klasse, syltetøy. Lokomotivet snører. Banene er kroke og overgrodde. En mann slipper bremsene med en jernstang. Alt ser ut som tiden står stille. Hva hun ikke gjør. Med 37 minutters forsinkelse er høyttalerne snarle, motordriveren blubber, stasjonærmesteren blåser inn i fløyten, og vognene begynner å bevege seg. Guttene løper langside i lang tid. Regnskogen begynner bak den tredje stasjonen. Grønnen kryper nær jernbanen. Til høyre stiger fjellene bratt, til venstre åpner en fantastisk panoramasjon med skogkledde bakker, bergarter, blå himmel. Bak en bøyning sprer platonlederen tempoet. Lokalbefolkningen sier: "Vær oppmerksom nå, Mandriampotsy" - en foss faller ned i dalen. Et øyeblikk forsvinner toget i en tunnel. Det blir svart, bare en pære flimrer svakt. Og så blir det lyst igjen. Green. Bananplantasjer!

Når kom vi til Tolongoina, vår destinasjon av dagen? Ingen anelse. Jeg glemte klokken, tiden er ikke lenger viktig, bare det som nå regnes: gå ut, gå over togstasjonen, se på folk, bananbærerne med sine stramme muskler; kvinnen som fornærmer mannen sin, forbanner henne - og alle rundt applauderer. ChroniquesDuVasteMondes skreddersyr er rett ved siden av stasjonen, symaskinen ligger ved vinduet. Og så ser hun hvordan toget kommer, hvordan går vi en tur, svetter. Det er sjelden at europeerne er her. "Det er kult her," sier hun. "Her kan du slappe av." En plakat henger fra en bar: "Markedsføring" - den viser syklusen av penger, fra forbruker til forhandler til produsent, som igjen handler for materiale. En hjelpearbeider hengde den der oppe. "Slik gjør jeg det," sier ChroniquesDuVasteMonde."Hver annen uke går jeg med tog til byen og jeg kjøper klut, jeg elsker disse turene, og for meg reiser med tog er det beste i livet."

Det er billig for oss. Fra Fianarantsoa til Tolongoina - 62.38 kilometer, kjøretid om tre timer - vi betalte første klasse om 1,70 euro. For ChroniquesDuVasteMonde er det dyrt. Hun vil gjerne gjøre forretninger med meg for å betale for neste togbillett. Hun viser de mange fargerike klærne hun syr. "Prøv en," sier hun. Ingen passer meg. Men jeg kunne kjøpe en liten som en souvenir. Prisen: rundt 70 cent. Det er rosa og har ruffles.

Kjernen ... er en gave. Det ser ikke ut som kanelen vi kjenner. Det er bare bark fra en gren, grå, shriveled, litt silvery skinnende. Men når du gni det lukter det friskere og sterkere enn noe jeg kjenner som kanel.

Ranomafana, en landsby i fjellskyens skoger

Jeg fikk den fra Felix, naturguide, som viste oss Masoala nasjonalpark. Parken ligger i den østlige delen av landet på en halvøy foran den lille havnebyen Maroatsetra. En morgen kom Felix i vårt hotell. Jeg hadde bare frokost, fersk ananas, hånd-varm baguette, hjemmelaget syltetøy - det er det han forestiller seg. «Kom med oss», sier han, inviterer oss inn i en motorbåt og kjører oss forbi fiskere som svinger i joller over bølgene, over havet til "Forest Lodge", et vakkert lite øko-turisme selskap på kanten av jungelen. Hytta er en landsby med hytter på stilter med vanilje-, banan- og ananasplanter rundt. Fra utsiden er kvarterene neppe å skille fra de av fiskerne. Innvendig beskytter imidlertid et safertelt mot mosquitoes.

Vi går gjennom regnskogen. Trærne er så gamle at deres ansikter har rynker. Og så stor at det gjør deg svimmel når du ser opp i baldakinen. En har røtter som dinosaurklør. "Dette er Ramy som utgjør fiskernes boliger," sier Felix. Vi ser opp kofferten, gjett: fire kanoer, kanskje fem, du kan hive ut av en så stor jungelgigant, som varer noen år, så har skallene knust skroget. For en sløsing. "Men," sier Felix, "båter laget av polyester er uvurderlige for fiskerne."

Vi stopper igjen og igjen for å føle jungelen. I lang tid ser vi bare grønt på grunn av det grønne. Så skiller øyet sakte konturer. Og plutselig ser det ut til at det er et stort opptog der oppe. Monkey gjenger løp gjennom trærne. Lemurer! De jakter hverandre opp i treetoppene, hopper fra en treetop til en annen i fri fly, skrikende. Disse våte-leggede apekatter ble funnet i Nord-Frankrike lenge, lenge siden. Men de overlevde bare på Madagaskar og Comorene. Hvorfor? Inntil omkring 165 millioner år siden var det et stort kontinent på den sørlige halvkule, Gondwana. Den drev da fra hverandre, Afrika, Sør-Amerika, Sør-India, Australia og Antarktis dukket opp. Madagaskar ble sittende fast langt utenfor kysten av Øst-Afrika - isolert ved bruddpunktet mellom kontinentene. Dyrene og plantene på denne øya gikk gjennom egen utvikling. Dyr som døde ut andre steder, kunne holde hverandre. De hadde knapt naturlige fiender her til mennesker begynte å ødelegge sine habitater - gjennom slash-and-burn og tropisk treverk. Nasjonalparkene skal forhindre utryddelse av de sjeldne arter. Den som skader skogen, må forvente tvangsarbeid i opptil 20 år. Det fungerer.

Rundt nasjonalparken er det en fem kilometer bred stripe, "zone péripherique", en buffersone der lokalbefolkningen har lov til å operere. En del av inngangsbilletten vil bli brukt til å finansiere byprosjekter. Felix er en av de første til å leve på den. Han har lært å identifisere trærne og spore lemurene. Han har lært å inspirere folk til nasjonalparken. Som farvel, gir han meg kanelbiten. Noen ganger gni jeg det, så er regnskogen nær meg igjen.

Min maki... da har vi sett i naturen. Musapar er nattlige dyr. Med en lommelykt i hånden stempler Felix for oss inn i jungelen. Pitch black, trærne er der. Den smale lysekronen skiller lianer som spøkelsestråder ut av mørket, vandrer over pandanustrømmenes boltebukser og over sprøytene på bregnerne. Hver form lyser skarpt og forsvinner tilbake til svart mens lyset beveger seg. Forsiktig berører føttene sine røtter. Vi sniker, puster flatt, lytter til crickets chirping og fjernet rulle av surfen. Frykt? "Nonsens," sier Felix. "Det er knapt noen farlige dyr her." Igjen og igjen stopper han, lytter, vi hører, han lyser treetops med sin lampe. "Vanligvis", hvisker han, "Makis er så nysgjerrig som vi mennesker", men nå rører ingen av dem, de har gått tilbake til sitt nattlige rike. Der, plutselig, en sprekk i grenene. Felix sender sitt lys opp en stamme, og egentlig ser to øyne på oss, veldig oppmerksomme og vennlige. Mitt hjerte er pounding. Den maki!

En pirogue på halvøya Masoala

Og knoppene fulle av rom... det måtte være. Tross alt er Madagaskar piratøya par excellence, og rom favorittdrinken til disse reisemennene. De følte på samme måte som oss: Etter en tur gjennom Madagaskar hadde de ikke lyst til å komme tilbake til hverdagen. De grunnla kolonier, ble avgjort og hatt en god tid. I tilfelle av piratene, det var rundt 1700. Men deres lykke vare ikke lenge - da ble de angrepet av andre pirater. I vårt tilfelle har vi hang på ekspedisjonen noen dovne dager. Rom i mitt lille museum minner om disse siste dagene. Etiketten lyser fargerikt. Det viser en øy, strand, palmer, blått hav: Sainte Marie, ferieøya Madagaskar utenfor østkysten. Her kunne vi gjenopprette fra våre eventyr. På et hotell med bungalower og cocktailbar. Med korallrev snorkling, soling, svømming i bassenget. Og om kvelden la vi dagen i en solstol. Og se som havet skinner dypere og dypere blå. Å drikke noe, rom fra eik fat, blandet med deilig vanilje. Når flyet mitt går? Ingen anelse.

Reiseinfo Madagaskar

TRAVEL TID Øya er en og en halv ganger størrelsen på Forbundsrepublikken og dekker flere klimatiske soner. Med riktig planlegging er Madagaskar derfor et godt reisemål hele året - men ikke alltid og overalt på samme tid.

PAKKE For eksempel på Dertour. Rundturen "Madagaskar Highlights" (elleve netter) koster 2512 Euro / person i dobbeltrom, inkludert fly og halvpensjon.

den Hotel "Princess Bora Lodge" På Sainte Marie er også på Dertour i dobbeltrom for 87 euro / person å bestille, inkludert halvpensjon (via reisebyråer eller www.dertour.de).

INDIVIDUELL Air Madagascar flyr fem ganger i uken fra Paris og to ganger i uken fra Milano Antananarivo og serverer også innenlandsruter. Retur fra ca 700 Euro (www.aviareps.com).

Hvis du for eksempel vil tilbringe en dag i en butikk som opplever hverdagen i Madagaskar, finner du de riktige kontaktene på www.priori.ch. Det er også byggesteiner for individuelle reisende og mye informasjon om landet og dets folk.

LES En fin introduksjon med bilder og geografi tilbyr Illustrert bok Madagaskar av Jan Greune og Franz Stadelmann (Stürtz forlag, 19,95 euro).

Mye bakgrunn og praktisk reiseinformasjon spesielt for individuelle reisende er Island Guide Madagaskar fra Ivanovsky-Verlag (19,95 Euro).

Michael Stührenberg forteller Gå tilbake til Lemuriahvordan de malagasiske folkene bor for og med sine forfedre (Picus-Verlag, 14,90 Euro).

Ida Pfeiffer er Konspirasjon i regnskogen er en klassiker av reiselitteratur. Den wienske kvinnen dro til Madagaskar i 1856, på en tid da øya var stort sett uutforsket (Lenos Pocket, 9,95 euro).

i Madagaskar, det sjette kontinentet forteller Mark Eveleigh om sin tur med en zebu gjennom landet; en spennende reportasje (National Geographic paperback, 11 euro).

INFO Informasjon og nyttige tips fra to madagaskiske kjennere på www.madainfo.de