Gå tilbake til India

Jaipur, hovedstaden i Rajasthan, med et enormt palasskompleks, som inkluderer museer og observatorium

277 kilometer, så er jeg endelig her. 277 kilometer skiller meg fra Bikaner. Og 18 år.

Bikaner er en by i den nordvestlige enden av Rajasthan, i utkanten av Thar-ørkenen. Mer enn et halvt århundre gammelt - "å stå stille i tid" betyr fortsatt noe med dem i dag. I 1990 kom jeg hit for første gang, som ung kvinne og bare fordi jeg la merke til en løpeseddel i et reisebyrå: "Homestay - living with an Indian family". Jeg har alltid ønsket å dra til India. Og så ung og så alene på veien, familieforbindelsen var mer enn hyggelig. Programmet mitt: to uker Bikaner, to uker hver dag med familien Jhawar.

Drosjen min plager gjennom Jaipur. Rajasthans hovedstad ser aldri ut til å slippe deg, hvert syltetøy er som et boblebad, og trekker deg dypere og dypere inn i den. Og slik kryper vi i sneglefart gjennom gatene, forbi utallige butikker, til handelsmenn som selger skjerf, te, glitrende treelefanter, postkort, sigaretter. Forbi Hawa Mahal, Palace of the Winds, som ikke er uten grunn: Den praktfulle bygningen på fem etasjer er en ren fasade, ispedd barred windows der harems damedame fra Maharaja en gang hadde en vakker utsikt over gaten. "Kabi kushi kabi kom", buldrer det fra bilradioen, og sjåføren Ashok oversetter: "Noen ganger glad, noen ganger trist".

Det normale kaoset på gatene i landet

Vil jeg gjenkjenne dem alle? Jeg er litt bekymret, for siden midten av 90-tallet hadde jeg ingen kontakt med Jhawarene, som noen ganger skjer. Du svarer ikke, og på et tidspunkt er følelsen bred: Nå kan jeg ikke ringe sånn! For uker siden landet jeg på nettstedet til flisefabrikken Jhawars og skrev spontant en e-post. Da, for 18 år siden, hadde brevet mitt reist til dem i to uker, og deres invitasjon til meg så lenge. Denne gangen kom svaret samme kveld: "Vi ser frem til besøket ditt!"

Hverdagen i India: samle pensel til komfyren som her i Thar-ørkenen

Tilbake på landeveien, veldig humpete, men en av de vakreste rutene i Nord-India, fra Jaipur, alltid mot nordvest. Rajasthans farger følger med oss: rik oransje, dyp rød, sandstein og kvikk blendende sari. Bare 50 kilometer til min indiske andre familie.

Jeg er veldig varm - og kjenner nesten ikke igjen Bikaner! Byen har blitt reisemålet og håpet for fattige bygdeflyktninger, og i løpet av 20 år har en halv million innbyggere blitt med. Nå ligger det i det gylne kveldslyset, og det ser ut til at alle 550 000 innbyggere reiser, i små biler, på motorsykler, i rickshaws - nesten ingen kamelklokker som da.

Veena og Rashmi Jhawar på gårdsplassen til familiens hjem i Bikaner

Der er den store lyseblå porten! De utskårne solene i gårdsporten, eukalyptusen i hagen foran det nestede huset, oasen til jhawarene! Og så kommer Veena i en oransje-gull sari og strekker hendene mot meg: "Velkommen!" Veena, 51 år gammel, som var spesielt kjær for meg. Det står for energi og resignasjon, levde liv og ikke-levde lengsler. En kombinasjon som berører meg. Veena er den eneste som besøkte meg i Tyskland. På gårdsplassen er Arun, 53, Veens svoger og den yngste av de tre voksne Jhawar-brødrene. Hun og familiene hennes bor under ett tak med familiehodet "Onkel" Deo Kishanji, 74, med sin kone og tilknytning. Kraft sammen: 24 personer, inkludert ansatte.

Jhawarene er hinduer, tilhører den store kaste av Marwari. I 300 år eier de fabrikkene i marmor og fliser. Sammenlignet med andre familier er de veldig rike, men Österprotzt-familien er det ikke. Hvert par deler en beskjeden, indian-plysj leilighet på rundt 30 kvadratmeter med bad, TV og masse knick-knacks. Du har råd til å akseptere meg. Og som første gang de behandler meg med denne hyggelige gjestfriheten som aldri presser seg selv.

På krydderbasaren i Bikaner

Rommet mitt er klart, jeg bor igjen i det lille pensjonatet på eiendommen. Alt er som det var den gang, syrin syrin, på veggene henger innrammede indiske guder i lyse farger. En merkelig følelse: ingenting har endret seg rundt meg, men jeg er en annen, ikke så underlig og rastløs som det første besøket i en alder av 22 år.

Arun henter meg. "Vi har nå en spisestue med aircondition," sier han og peker på et stort bord.I det siste pleide menn og kvinner å spise strengt hver for seg på gulvet på kjøkkenet eller gårdsplassen. Arun ler mens jeg tilstår at jeg fant maten mer tverrbeint. "Vi også," sier han, "vi bruker bare rommet når gjestene kommer." Så vi sitter som vanlig komfortable med de andre på kjøkkenet. Kokken Shambju viser alle sine ferdigheter der: okra karri, ris med linser og aloo-palak, poteter med spinat. Vi ler, forteller historier fra tidligere. Hva med meg nå, ønsker Veena å vite: ti år i et forhold og fortsatt ikke gift? Veena lurer på og med seg alle jhawarene i omgangen. Internt sverger jeg å påstå overfor andre indere at jeg er gift. Når du redder deg skjevt utseende. Fordi en ugift anses som uferdig i India. Og selv med de kosmopolitiske jhawarene er arrangerte ekteskap fortsatt regelen. Bare Ekta, den eldste datteren til Veena, har gått konkurs. "Enten den eller ikke!", Hun har lagt storfamilien før valget og deretter giftet seg med hennes Manish. Og Veena sier: "Hvem vil kaste barnet sitt til ulykke?"

Jeg besøker Ekta dagen etter på kontoret hennes nær jernbanestasjonen. "Husker du hvordan vi hoppet på det ene beinet i hagen?" Ler hun. Ekta er 30 og driver filialen til et forsikringsselskap. Slagordet: For alle rollebesetninger, også for muslimer. Med mann og datter bor hun med familien hans. På to søndager i måneden besøker Ekta sin gamle familie: "Jeg vil helst holde meg borte og komme hjem bare en gang i året i fire uker." Denne ønskede regelmessigheten er ganske utmattende. Men hun passer.

En sari til bryllupsfesten

Og Veena? Plager hun ikke den stadige nærheten til de andre noen ganger? "Å," sier hun, "jeg ble vant til det, du har alltid noen å snakke med, det er også en fordel." Det er riktig, som med mitt første besøk, det er ingen spesiell behandling for meg, og likevel, man passer på, tar seg tid til en prat eller en tur.

Veena er den eneste som avslører følelsene sine for meg. Så hun snakker om sitt arrangerte ekteskap. Hun har blitt vant til mannen sin, men det er ingen humor overhodet, men denne indiske fatalismen, som forblir så fremmed for meg. Mannen hennes, Ram Gopal, ser på "Hvem skal bli millionær?" på Hinglish, en rå blanding av hindi og engelsk som ofte blir hørt i de store byene. Veena og jeg spiller inn albumet til deres europeiske turné i 1994. Der, to sammenhengende, i en ølhage i München. Der, Veena i en syrinfarget sari foran en rosefelle i Østerrike.

Bondekona ropte stadig: "Hvor vakker!" Vi fniser - som den gang. Jeg tviler ikke på om jeg blir så spent i sari mi. Det er "Wedding Season" i Bikaner. Nå, i januar, feires bryllupet til en niese. Det forventes tusenvis av mennesker på Lallgarh Palace Hotel, et tidligere Maharajah-palass i rød sandstein. Og jeg burde absolutt dukket opp i sari. Anjali tar på seg denne utfordringen. Hun produserer en ekstra lang sari for min 1,76 meter, ni lyse meter lang, en meter bred. Hun pakker meg inn - passer! Bare med Choli, en kortarmet avlingsfri bluse, er den knapp. Anjali fører meg til basaren på kanten av gamlebyen. Det lukter krydret te og rosevann, av mangelfulle kloakk og jasmin - og mellom rosa plastbøtter og lodd finner vi dem endelig: en "tøyelig bluse" i XXL.

Endring av følelser: Bryllup feires i India med mye pomp

Brudgommen rir på en hvit hest til hotellinngangen, der bruden hans venter på ham. Alt i rødt, fargen på Rajasthan. Et indisk sekkepipe-militærband opptrer, musikken deres blandes med sang og de livlige samtalene fra gjestene. Hundrevis av prinsesser ser ut til å være samlet i den innlagte gårdsplassen, og kvinnene skinner i sine fantastiske sari. Og mennene? Gråbrune mus. Bare de nærmeste pårørende har på seg Sherwani, en lang jakke med stand-up krage, diskret, men fint brodert.

Bryllupet er forseglet med utallige hinduistiske seremonier: knusing av sariene med brudgommens sjal, de syv ganger som den hellige ilden passerer av bruden og brudgommen ... Så er det en stor buffé og ingen alkohol. Likevel: feststemning. Men på et tidspunkt oppfordrer "Onkel" til å reise - til neste bryllup. Det er "Wedding Season" og helt normalt å danse i flere bryllup.

Tradisjon forpliktet: Grav for en maharaja i øst for Rajasthan

Anjali vekker meg med søt melk og Tiklas, deilige salte kjeks: "Kom til rotte templet!", Sier hun og smiler. Jeg føler meg veldig annerledes. Jeg kjenner allerede denne attraksjonen fra mitt første opphold, Anjali besøker pilegrimsreiseområdet en gang i måneden. Turen går gjennom tørt, røft landskap, forbi sanddyner og grønne Sprengseln, rapsfelt rett før blomstrende, brede akasielund.

Fredelig avslutning på dagen som her ved tempelet til Bikaner

Temple of the Sacred Rats står i Deshnok. Legenden forteller at gudinnen Karni Mata tok hevn på dødenes gud, Yama, og fikk de avdøde sjelene til hennes folk til å bli gjenfødt som rotter i stedet for å forlate dem i hans døde rike. Husregelen sier i dag, som i alle templer: sko av! Pilegrimene mater rottene barfot med søtsaker og nøtter, kaller dem "Kabahs", våre barn, søsken, forfedre. Minst 20 000 av disse firbeinte slektningene bor i sprekker og hull i templet, og de går rundt tempelplanet på sjakkbrettet på mange og vennlige måter. Hvis en av dem skurrer over føttene, er han fornøyd. Alle som til og med spionerer en albino rotte, har gjort den store saken. Jeg tipper over tempelgulvet, jeg er bare uheldig - hva flaks!

En kjøretur på motorveien er ikke akkurat trygg

Om kvelden nok et ritual av Jhawars: Sharbat-drikke i gamlebyen. Planteekstrapsirupen tilføres knust is og serveres i leirkopper. "Ønsker deg noe stille og knuser koppen," sier Veena. Hva ønsket jeg egentlig under mitt første besøk ...? Luften er fortsatt kjølig den siste morgenen min. Drosjen venter foran huset, og alle jhawarene har samlet seg foran den store treporten. Jeg er sikker på at min vei vil føre meg tilbake til Bikaner. "Du er alltid velkommen her," sier Arun. Veena har tårer i øynene, meg også. En stund står tiden stille. Noen ganger lykkelig, noen ganger trist.

reise~~POS=TRUNC

opphold: Tilbys av mange organisasjoner, delvis landsspesifikke. Overnattingssteder i (nesten) over hele verden, for alle aldre B. Experiment, Gluckstraße 1, 53115 Bonn, tlf 02 28/95 72 20, Fax 35 82 82, www.experiment-ev.de. - Gjennom Internett-plattformen www.homestaybooking.com kan oppholdet bookes direkte med familier - detaljerte vertsprofiler, noen med bilder.

Slik angir du: Den overdådige illustrerte boka "India" av Catherine Bourzat med eventyrbilder fra hverdagen - sensuell, rørende og alltid fargerik (24,95 euro, Christian Verlag).

informasjon: Indisk turistkontor, Baseler Straße 48, 60329 Frankfurt, tlf 069/242 94 90, faks 24 29 49 77, www.india-tourism.com