Den vakre kvinnen har våknet

Hvorfor husker jeg dette ansiktet akkurat nå? Hennes navn er An, og hun sitter på huk ned til meg på den brede, hvite stillehavsstranden og skreller meg en ananas. En har en hudfarge som melk-kaffefarget rispapir, bare hvite tenner og noen få latterlinjer i hjørnene av øynene. Hun er 50, hun har tre barn, ektemannen er død. Alt dette forteller hun meg strålende på engelsk mens hun skjærer på frukten med en skjev gammel kniv. Jeg kjøper også tigerbalsam og mynteolje for hodepine, så hun fortsetter å smile så vakkert. Hvor lenge har hun vært enke, vil jeg spørre. Men hun kommer foran meg med spørsmålet sitt, nikker til fotografen Joerg Modrow over: "Mannen hennes?" - "En kollega," sier jeg, "vi jobber sammen, vil rapportere om Vietnam." En smiler konspiratorisk. Når hun drar, legger hun hånden på armen min: "Kanskje senere mannen hennes?"

On er ansiktet til Vietnam: grasiøs og litt fjernt. Når solen går ned løper jeg inn i det brusende Stillehavet. Øyene i horisonten er blekktegninger, vinden blåser bort den siste varmen, og himmelen synker utrolig tykke, tropiske dråper.

Vietnam - Jeg trodde aldri at dette landet noen gang kunne være annet enn en påminnelse om uutholdelige nyheter. Nå har det blitt et turistmål for folk som liker å oppdage. Vi har ti dager på å utforske byen, landet og elven. Med sykkel og rickshaw, med skip og fly, med bil og tog, er vi på veien, omtrent 1700 kilometer fra Hanoi til Saigon.

På vei til Vietnam

Byen er i godt humør.

Hanoi, den nordiske skjønnheten, er dekorert for kommunistpartiets 10. nasjonalkongress. Røde flagg, gule hammer og sigd-symboler, plakater av helter på gata, friluftsetapper i torgene - de som, som meg, ble født i DDR, føler seg underlig påminnelse. Men jeg visste det aldri på den måten: Ungdommen, som stadig er på farten på millioner av motorsykler, skisserer de uaktuelle heroiske symbolene. Jenter sitter like tilfeldig med rett rygg bak styret som menn. Alle er unge - gjennomsnittsalderen for befolkningen er 25 år - og de få eldre motoriserte menneskene, med kyllinger, blomsterbunter eller en gris på farta, ser ut som 35 i en alder av 50. Livet seirer over myten, hvert eneste øyeblikk jeg ser i veikanten stå, se, vente, nyte og ikke kan krysse, fordi det ikke er trafikklys, ingen gangfelt, ingen baner, bare ustoppelig bølgende trafikk.

Om kvelden roer ikke Hanoi seg. Mye lykkeligere. Noen tusen tilskuere på Modeps-syltetøy foran den sentrale scenen ved Hoan Kiem Lake og ser på gjøglere, dansere med bøyler og karatekjempere. Spenningen smitter overfor oss, som ser på scenen fra balkongen på "Highland Café" med utmerket latte macchiato og kremis. Den levende musikken, hymnisk med Asia-aktig lyd, ledsages av høyt humørkonserter. Ungdom feirer, uansett hva. Godt humør er den grunnleggende følelsen. Stemningen i et voksende samfunn. Økonomien vokser med en årlig rate på syv prosent. Du kan ikke se prosenter, men at det er alt viktig og uviktig å kjøpe, at handel er allestedsnærværende - det er ikke til å komme bort fra.

Linjen foran Ho Chi Minhs mausoleum er lang. Han ønsket å bli brent, ikke lagt bar. Likevel er han nå her for å besøke. Vi steker i køen på nesten 40 grader og føler oss inne, i den svakt kule, den uavbrutte ærefrykten for alt for denne sarte mannen. Utenfor i den nærliggende parken til den franske guvernørens palass, forteller vår kamerat Binh oss på det beste fra tysk: 1126 delegatene til kongressen har nettopp bestemt at et partimedlem også kan være kapitalist. Og de diskuterer nytt navn til partiet. Byturen vår fører logisk fra onkel Hos beskjedne trehus, som han hadde sett bort fra luksus bygget ved siden av det franske palasset, rett til det litterære tempelet Van Mieu. I det første universitetet i Vietnam lærte Confucius 'første etterfølger. Mellom veier, bassenger, porter og paviljonger bor poetens og tenkernes beskyttende ånd. Stillhet faller fra himmelen, bare fjerne hyling minner om den profane tilstedeværende. Skilpaddene foran Fountain of Heavenly Clarity er visdom omgjort til stein: de bærer navnene på de klokeste lærde på tre århundrer. En æreshall for stor suksess er å krysse. Sublime konsepter av en merkelig verden.

Når vi sykler på riksja gjennom gamlebyen, er vi de tregeste. Husene er fire ganger så brede som de er brede, hver har en butikk i første etasje. Det er gater der tekstiler selges, gater hvor det bare er lamper. Eller musikkinstrumenter. Eller motorsykkel reservedeler og verksteder. Eller karaokebarer. Fra tid til annen også en internettkafé, full av unge menn.Ho Chi Minh-bilder og Buddhaer veksler. Gamlebyen er et varehus som består av dusinvis av gater. På en motorsykkelsete holder en blid gammel kvinne en hukende siesta. Midt i mengden, en gammel herre fra en annen tid - alt i hvitt med hvitt skjegg. Han kommer til meg smilende, vil bli fotografert med meg.

Binh tar oss med til stuen-restauranten hans. Her spiser han mens han setter turistene i en fancy restaurant rundt hjørnet. Men vi vil ha vårrull fra et privat kjøkken, servert i stuen til en familie, som er en enkel matbås om dagen. TV-en toner i en høyglanset veggenhet, kokken bringer kaldt vann og servietter og gafler. Men vi tar spisepinner. Til tross for varme forfrisker byen 2,5 millioner. Ingen jetlag, ingen kvelning. Hanoi klemmer oss som gode venner.

Etter tre dager og en tur til den vakre Halong Bay - oversvømte alper, 3000 topper i havet - setter Binh oss på gjenforeningsuttrykket. Det forbinder nord og sør, Hanoi og Saigon, metropolene er 1700 kilometer fra hverandre. Men vi reiser - i en luftkondisjonert sovende bil, sammen med to globetrottende australiere - først til midten av landet: til Hué. Den gamle keiserbyen, kjent for skjønnheten til kvinner.

Landet passerer grønt.

Risfelt går langs banen siden solen har steget opp - og når ut til horisonten, vannbøfler som står i skyttergraver, nesten urørlige. Landet er like saftig som byen var fargerik. Og fremfor alt ligger noe som: verdighet. Eller er det den rene skjønnheten som gir meg dette begrepet? Det er også respekt for menneskene vi lærer å forstå hver dag bedre.

Flyten av dufter kobles sammen.

Hué klamrer seg jevnt fast til kysten fra begge sider. En bred bro svinger over den. Jeg lukter ingenting, men turen på båten fra Tú går bra. På bredden er forvitrede husbåter, 20.000 mennesker bor på elven. De graver grus av bakken, selger det for å bygge, de fisker, drar på markedet som forhandler. De har alle en TV, men de sender sjelden barn til skolen. Tú er også en av skjønnhetene i elven. Hun pleide å måke grus sammen med faren, nå har hun båt og stoler med mannen sin, og kjører turister rundt. Der det ikke er husbåter, er bredden like godt vedlikeholdt som de beste fasilitetene på Alster. Og Tú smiler ustanselig, ser nydelig ut i sin mørkeblå Todai-kjole. Hun har fire døtre, bestemoren passer på de to små.

Båten tar av fra pagoden Thiem Mu. Nam, kameraten vår i Hué, forteller om ritualer han tror på. Mange vietnamesere tilber sine forfedre og tar med røkelsepinner for å kontakte dem. Nam sier: "Røyken er en telefonlinje." Og han forklarer kulten: "Uten vår fortid ingen nåtid eller fremtid - det er det vi tenker." Nam, som hyller forfedrene, så en lastebil full av døde klokka 13 i Hanoi. Familien hadde flyttet fra sør til nord under krigen. Han lengtet etter søren i 23 år, og Nam betyr også lengsel etter søren. "Alt henger sammen med alt," sier Nam og ser med oss ​​på den grønne elven av dufter. "Du må tilgi, men ikke glem."

Nok en elv som bærer oss.

Thu Bon flyter litt lenger sør, vi drar i havnen i den lille byen Hoi An om bord, titter forbi vakre gamle hus, alt i friske pastellfarger. Du må avbryte det hvert år fordi det er flom hvert år. Så tar folk viktige ting og flytter til slektninger i noen uker. Når de kommer tilbake pusser de opp. I de større husene bor rik, spesielt reiselivssjef, sier vår tredje ledsager på turen, han er som den første: Binh og har studert akkurat som ham i Sachsen. "Hotellsjefer er stort sett utlendinger som vet hva turister trenger, men eiere er lokale." Binh den andre vet hva som gjør et elvecruise vakrere.

Vi går av motorbåten til en grunt fiskebåt. Bare 20 centimeter ser det forvitrede treverket ut av vannet. Tran Thi, fiskerens kone, er 80. Det lille ansiktet hennes forsvinner nesten under den spisse stråhatten, hun smiler bredt og tannløs når jeg spør henne om barna hennes. Seks var, to sønner døde i krigen. Hun har vært gift i 61 år. Mannen hennes står barbeint og bena fra hverandre i baugen på den smale trebåten, kaster et nett i vannet med en sikker sving, det synker sirkulært, etter en stund drar han det opp igjen. To sølv små fisker krøller seg i den. "Fisken skal tilbake," sier kvinnen. "Men hva skal man gjøre?" De to eldste vil fiske til de dør, bemerker Binh senere. Det er ingen pensjon. "Tross alt," legger han til, "betaler staten medisinsk behandling for de fattige." Det høres stolt ut.

Den lille byen liker gjester.

Om kvelden på markedet til Hoi An Tina avskjærer meg, swirly, i den oransje kjolen, nøye sminket: "Massasje, Madame?" Og allerede ligger jeg i et treskur på en frotté-seng og blir behandlet. All spenning går.Skoselgeren ved siden av har bilder av sko som mannen hennes kan gjøre med meg. Tina babler. "Vil mannen også ha en massasje? Det er det mannen min gjør, bedre hvis han lager en mann til en mann." - "Er ikke mannen min," mumler jeg lydig, "er min kollega." - "Ja, ja," prater Tina. Til slutt går vi under kroken på markedet, hun vil introdusere meg for søsteren sin, som venter sitt andre barn i en alder av tjueen. Jeg skal bestille en kjole fra henne, "ganske billig, klar i morgen," sier hun. Jeg vil ikke ha en kjole, ikke engang håndlagde sko. De lever av det, men jeg kan ikke gjøre alle lykkelige. I dag er Tina glad fordi hun fortjener noe. Endelig kommer mannen hennes på mopeden, tar med den nymasserte fotografen og kjørte oss en etter en inn på stedet som broren til Tina hører hjemme.

Neste morgen tar vi sykkelen for å kjøre til markedet, over elvebrua, langs havnen. Det dufter av urter og stekt, skoselgeren vinker til meg, menn leker ved veikanten Domino, hunder er i skyggen. Om kvelden på stranden møter jeg An igjen, spiser ananasen hennes, drikker en vietnamesisk øl - og vil bare bli.

Landet blomstrer.

Rundt byen ligger jordbruk. De første organiske gårdene opprettes. 20 minutter til Tra Que. Der hadde en familie en forretningsidé: La oss få gjester fra byen, vise dem grønnsaks- og urtemarkene, lage mat til dem, snakke med dem. Og Hoi An har en destinasjon mer. Inngangsbilletten er en dollar. Før vi serverer i den vakre, nye bambusbygningen, drikker vi grønn te hos familien til bestefaren Tran Lu. På glitrende polerte fliser er bambustoler, sitte på et teppe kvinner med en baby og se på TV. Bestemoren hennes, Le Thi Mai, er 70 år gammel, hun var en partisan og ble torturert av amerikanere for å avsløre gjemsel. Nå er hun stum og ser gjennom oss. Svigerdatteren hennes Nga forteller at nylig sto en høy blond mann ved døra. Amerikaneren hadde vært en pilot i området og nå på en nostalgisk reise. Han ville vite fra dem hvordan de tenker på Amerika i dag. Nga, som snakker engelsk godt, sa til ham på vegne av bestefaren: "Krigen er forbi, vi har åpnet begge armene for deg." Jeg klemmer babyen hennes, vi ler, ler, jeg svelger ærbødigheten min som en klump i halsen. Og husk: Her kan du lære å tilgi.

I landsbyrestauranten er vi de eneste gjestene, spiser myntepannekaker, kylling med rosenkål, pakket inn i tynt tynde rispatties med krydret fiskesaus, svinekjøtt pakket inn i mynteblader, storfekjøtt med grønnsaker og stekt fisk. Dommen til vår kamerat i Hué kommer tilbake til meg: Alt henger sammen med alt. Vietnam er plutselig en gammel måte for meg.

På turene våre til området rundt begeistrer Binh: "Fra 180 land ble vi økonomisk rangert 179 for 15 år siden. I dag er vi 79. og har overtent 100 land." Han vil at sønnen skal studere datateknikk. Når Binh snakker om fremgangen, viser han oss de mystiske Cham-helligdommene til Min sønn. Mørketårn, det eldste på 1000-tallet, ligger i en frodig dal. Det hellige sentrum for et en gang stolt folk ble gjenoppdaget først på 1900-tallet. Dessverre var de noen tiår senere midt i den amerikanske Free Fire Zone. 51 tårn fra forskjellige tidsepoker ble ødelagt. Trakter og kratere er gjengrodd i grønt, men det er et rustent bombeskall ved siden av en Shiva-skulptur.

Binh bygger sitt eget hus, tre soverom, to stuer. "Det du ikke gjorde i en alder av 50, vil du aldri klare det," sier han. Han er 47. Jeg spør: "Hva trenger du fremdeles kommunistene for?" Han ler: "Vi trenger ikke dem, de trenger hverandre!" Og opposisjonen? "Vel, folk har nok problemer."

Den største byen er stilig og skrått.

Før vi kommer inn i Ho Chi Minh-byen - eller til og med Saigon - ser vi gamle sår, 40 kilometer utenfor. Tunnelsystemene til Cu Chi. Alle som ennå ikke har forstått hvordan David beseiret Goliat, forstår alt på en gang. I omtrent 250 kilometer lange tunneler, tunneler og fangehull bodde 16.000 partisaner, okkupantene hadde ingen sjanse. Da de kom inn i området, falt de i feller, ble impalert av bambuspiker, polstret i feller, ut av gravede hull, fienden hoppet og skjøt, ble borte så raskt som et hjemsøk. En generell fra den amerikanske hæren sies å ha grått desperat: "Vi ser dem ikke, men de er overalt!" I dag kryper motstandskjempere fredelig med Vietnamveteraner fra USA gjennom tunnelene som dokumenterer skrekkene: hvordan de bakte brød under jorden, sydde sko, laget bomber fra amerikansk ueksplodert ordning og feller fra landbruksutstyr. Paradoks: Til dags dato klarer ikke de defensive 80 millioner menneskene å produsere en eneste rifle. Slik at turister kommer seg hit, ble korridorene utvidet. På det tidspunktet kunne ingen GI flyttet hit. I dag er de velkomne til stedet for skammen.Og de tidligere kjemperne samler opptak. Saigon er varmere, høyere, fyldigere, større enn Hanoi - ikke finere. Kjøpesentre, banker, en byshorisont som hvor som helst i verden. Bare: I tillegg til Cola-reklame, henger politiske slagord - gratulerer med dagen for gjenforening. Heltesanger gir gjenklang i lobbyen på dette hotellet i kolonistil. Vi er ikke overrasket lenger. Alt henger sammen med alt. På toppen blåser det røde flagget, og under raser virksomheten.

veilede

På vei med eksperter

På mer enn 600 sider, supplert med detaljerte kart, leses det ikke bare om land og mennesker, om religion og kultur, men forteller også legender, forklarer folks særegenheter, beskriver politiske høydepunkter og nasjonale særegenheter. Det finnes også tips for å oppdage de forskjellige regionene, fra nord til Mekong-deltaet, fra høylandet til kysten. Alle som har dette båndet ser mer enn overflaten - det får bakgrunner som er med på å forstå. "Vietnam - Indokinas perle oppdager hver for seg" (Reise Know-How, 22,50 Euro)

Advarsel: vær så snill, ingen kyss!

For ikke å komme i trøbbel i Vietnam, trenger du denne oppførselen ABC, fordi det er forskjellige regler. Ikke å smykke seg mens du spiser, men å si farvel er en, men beskjedne opptredener er en annen. Kvinner som holder vietnamesiske menn vennlige på underarmene: rynk! En peck på velkommen? Kjære ikke! Og så: smil, smil, smil, spesielt med flauhet eller uhell! Ikke bare mentaliteten til vietnameserne, men også deres festivaler og tradisjoner blir forklart kunnskapsrik. Det er best å lese på forhånd for å være helt avslappet - som vietnameserne. "Culture shock Vietnam" (reisekunnskap, 14,90 Euro)

Steiner forteller historien

Templer, klostre og pagoder spiller en avgjørende rolle i reisen gjennom landene på Mekong. Her hviler endelig folkenes historie, og her lever den. Hvem Champaen var og hvordan de tenkte og følte - den innsikten venter på hvem som står i Min sønn og ser deres fortsatt mektige tusen år gamle helligdommer. Men også en spasertur gjennom Hoi An, den lille havnebyen, er mye mer produktiv, hvis man reiser med kunnskapen om denne kunstturguiden. "Vietnam, Kambodsja og Laos" (DuMont Art Guide, 29,95 Euro)

Høyglans - men virkelig ekte

Ja, virkelig: Disse bildene er like vakre som hele det grasiøse landet. Og som mener at de har blitt jevnet ut, tar feil. Slik ser det faktisk ut mellom Hanoi og Saigon. De som forbereder reisen og bla gjennom den illustrerte boken, vil gjerne fly med en gang, og de som har vært der en gang sukker lykkelig: Der var jeg, og den var guddommelig. "Vietnam, de vakreste bilder" (Geo, 19,90 Euro)

politikk

Tilgi, ikke glem

Vietnamkrigen var det lengste krigen i forrige århundre og den eneste USA har tapt hittil. Man kan bare gjette hva Vietnam ville oppnå i dag hadde det ikke vært i 30 år å forsvare alt. Reisende i Vietnam trenger derfor en grunnleggende forståelse av krigsuroen: Hvorfor forstyrret amerikanerne dette? Og hvordan hendte det at den sterkeste hæren i verden sviktet? Hva har alt dette med kommunisme å gjøre? Boken inneholder samtidige vitner fra begge sider - fra CIA-agenten til Vietnam-veteranen til general of the Liberation Army. Resultatet er et differensiert bilde, som man kan bevege seg mer sensitivt på stedet, når det alltid er snakk om tilgivelse. "Apocalypse Vietnam", Wolfgang Schneider (bok om ikke-skjønnlitteratur, 9,90 euro)

roman

Mistet sønn på jakt etter ledetråder

Som barn hadde Andrew X. Pham flyktet med familien til USA. Nå kommer han tilbake, reiser gjennom sitt gamle hjemland. Imponerende og rørende beskriver han inntrykkene sine og beskriver historien om sin familie på bakgrunn av den nylige vietnamesiske fortiden. Phams bok er roman, reiseskildring og familiesaga i en. Og gjør den vellykkede gjenforeningen av Nord- og Sør-Vietnam, som enhver reisende føler, enda mer fantastisk. "Måne over rismarkene i fotsporene til min familie gjennom Vietnam", Andrew X. Pham (Goldmann, 9,90 Euro)

DVDer

Vietnam. , , før krigen

På tampen av krigen blir kroppen til utviklingsarbeideren Pyle (Brendan Fraser) fisket opp av vannet i Saigon. "Den stille amerikaneren" I hans levetid var det imidlertid ikke bare hjelp i tankene. Hans virkelige arbeidsgiver var CIA; hans oppgave: å svekke det underjordiske kommunistregimet; hans feil: å bli forelsket i den vietnamesiske kjæresten til sin beste venn (Michael Caine). Philip Noyce filmet Graham Greenes mest politiske roman medfødt.

, , under krigen

Tre filmer om Vietnamkrigen har brent inn i minnet vårt: Francis Ford Coppolas legendariske og spektakulære krigs hallusinasjon "Apocalypse Now" (1979) med Marlon Brando, Oliver Stones knusende drama "Platoon"der en uerfaren, idealistisk student blir kjent med krigens morderiske absurditet når troppen hans ødelegger en jordbrukslandsby, og Barry Levinsons "God morgen, Vietnam" med Robin Williams som quasselstrippigem Army Disc-jockey. Alle tre filmene ble med rette overveldet med priser (Oscar, Golden Globe).

, , etter krigen

Saigon, sent på 90-tallet: Rickshaw-sjåfør Hai elsker samtalejenta Lan og sparer utrettelig en natt med henne; Lotospflückerin An gir ny inspirasjon til en dikter som er vansiret av spedalskhet; Woody, mage gutten, vil ha kofferten tilbake, og James Hagen (Harvey Keitel), US Marine a.D., leter etter sin vietnamesiske datter, som han bare kjenner fra bildet. Tony Buis-filmen "Tre sesonger" er en bedøvende blanding av byportrett og skjebnenes mosaikk

Det vakreste jeg vet (Kan 2024).