Amerikas sørlige stater

Flat, med små vinduer Ford Mustang er faktisk en svimmel bil for å oppdage et land i den. Og likevel er det den eneste rette her. Selv i 2006-versjonen av Mustang forvandler vanlige menn straks til en James Dean. Amerikansk er ikke. Og virkelig: På vår reise, vil de "gode gamle guttene" alltid vende tilbake til vår Mustang.

En sørlig skjønnhet: den gamle havnebyen Charleston

Vi kjører sør. Veien fører fra Charlotte, byen North Carolina, til den gamle havnebyen Charleston på South Carolina kysten. Vi har tolv dager, tolv dager, for å spore det gamle Amerika, den ånden som skal forme dette landet til denne dagen, langt fra de glitrende metropoliene i New York, Los Angeles eller Miami. Det hele startet her i sør i USA. Her, i begynnelsen av 1700-tallet, fant de opp alt som utgjør det moderne Amerika: de utvalgte rådhusmøter, den faste kirkeoppmøtet og den stolte overbevisningen om at hver person kan ta sin egen skjebne i egne hender - og at de alene er ansvarlige for det. Og mens i vest og nord for dette store landet forgjenger ofte ofte det som en gang var, følelsen av historie og tradisjoner lever i de sørlige statene. Så hvis den gamle ånden i Amerika fortsatt eksisterer, tenker vi, da i Carolinas.

Først finner vi mange kirker. Høyre og venstre på landet veier lave murstein bygninger med hvite tårn, som er det samme som hage skur fra maskinvarebutikken. Sannsynligvis er det en kirke grossist, vi spøk, for å lære senere at det faktisk er slik. Troen er fast i den kristen-kristne Bible Belt, men også veldig pragmatisk: De spisse plasttårnene er overføringstårnene til et mobilkommunikasjonsfirma. Bare kirkens navn ringer i ørene: New Life Christian Assembly, Little Rock Holiness Church ...

I mellomtiden sprer den seg. Trær, mastre, selvhus forsvinner under en tett løvematte. Landet er plassert dypegrønt. Kudzu er navnet på den originale japanske krigen som politikerne i 1876 ved 100-årsjubileet i Philadelphia fant så fancy at de betalte bønder penger til å plante dem på vei. Det faktum at djevelens ting vokser opp til 30 tommer om dagen, hadde de ikke tenkt. Det er nå kudzu chats på Internett, hvor irritert grunneiere gir tips om hvordan man kan drepe urten best.

Europa i tropisk format

På det tidligere slavemarkedet ble en tredjedel av alle slaver i Nord-Amerika smuglet gjennom.

Charleston er en kjøreby. Tolv veier over, tolv gater sammen, brosteinsbelagte brosteinsbelagte gater i mellom. Jeg bremser automatisk, som jeg gjorde da jeg studerte i New Orleans, og folk syntes å være i slowmotion. Og jeg faller straks tilbake til språket, snakke med fremmede igjen med "ma'am" og "herre", bli "ma-ma'am" fra min side og si så høflig "Jeg beklager" at Mike Hughes, fotografen, begynner å telle høyt.

Jeg savnet henne, den fløyelsete myke luften i sørstatene. Den muggen lukten av brakvann og planter i fuktig varme. Selv kakerlakker jeg savnet, whiz som Matchbox biler over fortauene. Ved daggry, menn i shorts fisk på East Battery, spissen av halvøya der Charleston er bygget. Som alle her, spør de vennlig hvordan jeg føler meg. Bra, sier jeg, veldig bra. Muslinger knuses under føttene mine. I elvene Cooper og Ashley, hvilken ramme Charleston, hopper delfiner. På gaten, styrer de første hestevognerne i byen rattle forbi Ford Mustang.

En av dem er regissert av Sherrie, en 14-generasjon blond huguenotpike som senere vil overvelde oss med historien til denne byen.

"Det tok mer enn 100 årMen etter krigen med Nord, dro vi oss ut av gjørmen igjen, uten hjelp - det er den amerikanske ånden, hun vil fortelle meg - full av patos og ingen ironi, vi vil vite alt: at Charleston hellig by, fordi her alle, enten huguenot, metodist, jød eller katolsk, fikk lov til å bygge sine egne kirker, og at havnebyen var den rikeste byen på kontinentet fra 1740 til 1830, fordi alt som koloniene og de senere sørlige statene i USA tilhører Indigo, ris og, for ikke å nevne, den mørke siden av sør, slavene, ble lastet her, sendt og selvfølgelig ryddet plikt - at her i 1776 ble det første avgjørende slaget ved den amerikanske revolusjonen slått og 1861 de første skuddene i borgerkrigen mellom nord og sør falt At husene etter det store jordskjelvet i 1886 med metallbraketter ble bøyd rett igjen.

Men det er fortsatt tidlig om morgenen. Jeg går med min kaffe over den buede treverandaen på "Two Meeting Street Inn".Spansk mossjuter fra de mektige grener av Virginia Oaks. Bygget i 1892, er vårt luksuriøse bed and breakfast et av de nyere husene i byen. Alt er under monumentbeskyttelse, siden 30-tallet allerede. I lang tid var folk for fattige til å rive husene. Nå kan de ikke gjøre det lenger. Charleston lever av at det er vakkert. Det bør forbli det. Det som ikke er gammelt, ser slik ut, så er bygningsmyndighetenes regler. Delikate Palmetto palmer strekker seg langs gatene, bak dem viktorianske herskapshus med kolonner og tårn og pastellfarget smale byhus med blomstrer. På verandaene, som går gjennom de frodige hagene ved siden av husene, kan de varme, fuktige sommermånedene tolereres selv uten air condition.

Andrea Koch ønsket bare å bli hos familien i to eller tre år. Nå er sønn Christopher, som ble født her, allerede ti. Hun guider turister gjennom "hennes" by. Det er ikke bare den elegante stilen som holder tyskerne her. "Sør-gjestfrihet," den særegne sørlige gjestfriheten, er noe fantastisk - hvis du klarer det, sier hun. "Etiquette, kultur, konservative familieverdier - dette er veldig respektert her." Likevel er Charlestonians ikke stive. Folk som insisterer på deres fem klokken i byen, går raskt til stranden etter jobb. Det passer alt sammen. De brede, ville sandstrendene i Folly Beach eller Isle of Palms, hvor vind og atlanterhavsbølger raser alt sammen, er bare femten minutter fra sentrum av Charleston. "Hvis du vil vite hvilken ånd som har formet folket her, må du følge Ashley-elven oppstrøms," sier Andrea Koch. "Det er de gamle plantasjene."

Tamed villmark i Carolinas

Gammel prakt: hagen på den tidligere plantasjen Middleton Place

Den strenge geometriske hagen krøller ned til Ashley-elven og slutter i to dammer som ser ut som sommerfuglvinger. Bare alligatoren som går i det, mørker bildet. På Middleton Place kjører nesten 200 000 azalea seg mellom ornamental dammer og lange Camellia avenyer. Det scurries og scurries, flapping og klatring overalt. Cicadas brøl over det, de høres ut som halvbakt på elektriske scootere. Et hundre slaver sies å ha tatt mer enn ti år for å lage denne kopien av den gamle verden i det nye. Plantasjen ble en juvel med villmark og sivilisasjon gni mot hverandres kanter. Risfelt ble plantet i sumpene der slanger, malariamuguer og alligatorer raste. Ørkenen har allerede brakt alt tilbake. "Når slavene ble frigjort, ville ingen belønning i verden ha gjort dem gå dit igjen," sier Alan, kjører oss i en trener over plantasjen. "Dødsfrekvensen var bare for høy."

Det gamle store huset overlevde ikke borgerkrigenmen den lille siden huser og noen av slavekvarterene er fortsatt i skyggen av mektige eik. Innsiden, importerte varer fra det 18. og 19. århundre er utstilt på slanke, svingte ben. Alt kom fra Europa på den tiden, fra spettet til wafer-tynn porselen tjeneste. Selv damasket stoffene til himmelsengene. På mange av de gamle plantasjene er det folk som Kitty Evans. Den 70-årige har spilt slavernes hverdag i mange år i Brattonsville, nær Rock Hill. Besøkende bryter inn i tårer og prøver å be om unnskyldning for henne for slaveriens historie, sier hun. Kitty Evans vil ikke villify fortiden. "Det var slik det var," sier hun. "Men for å vite hvor vi skal, må vi vite hvor vi er fra, kjøre til kysten, til Gullahs på Sea Islands, det er det gamle Amerika, det er det som formet landet."

Golfparadis på små øyer

Tee off på en av de mange golfbanene på Sea Islands i South Carolina.

Den jumbled øya på øyøyene var en gang hjertet av risproduksjonen i Amerika. Nå er det solid i golfers hånd. Mellom kortkledde fairways-bungalowene ligger eiketrær og blomstrende busker, i garasjer er golfbiler. "På disse øyene spiller nesten bare Yankees, som går her," sier Golfer Deanne Freeman på Dataw Island. Men uten de rike yankees fra nord ville det likevel se ut som for 30 år siden. "Det var lite Afrika," sier Deanne. Etter borgerkrigen ble Gullahs, slaverne til risplantasjene, forblir alene på de små øyene utenfor kysten i mer enn hundre år, glemt av resten av landet. Det var knapt noen broer, som ønsket å fastlandet, måtte ro. Det var ikke før 1970 at folk bodde her og snakket om en blanding av forenklede engelske og afrikanske dialekter, hvis barn ikke kunne lese eller regne ut og hvem ikke visste hvilket land de bodde i.

I dag har Gullah-kulturen nesten forsvunnet igjen. Vi finner dem i "Red Piano Too", et galleri på motorveien. Til venstre og høyre er garasjer, motsatt "Gullah Grub Restaurant". I galleriet selger Mary Mack 71 hvilke lokale kunstnere som tegner, tegner, maler, skulpturer, modeller, meisel, lim eller lodd.De fleste av dem oppdaget dem, noen gjorde dem store. De naive oljemalerier av Gullah-maleren Jonathan Greene, for eksempel, er så ettertraktede at det er ventelister.

Ved fylte 20 år, hadde Mary Mack gått fra den nærliggende øya St. Helena til New York for å unnslippe rase segregering. «Det var heller ikke så mye bedre,» sier hun. I mange tilfeller var den åpne rasismen i Sør enda mer ærlig enn den skjulte av Norden. "Minst her visste jeg hvor jeg var." Hun kom tilbake 20 år senere. "Yankees kan bare ikke lage mat, sjelmat, mat som varmer sjelen, bare gullahs kan gjøre," sier hun og sender oss over gaten for å spise. "Ta den sørlige stekte kyllingen med potetmos." Vi vil også kjøre inn i sumpene, sier Mary Mack, til hvor trærne er i svart vann. "Det er lukten av det gamle Amerika for meg, det var slik det så ut da våre forfedre kom hit."

I sumpene

Alt veldig naturlig: Kanotur på Edisto-elven

Ved Edisto-elven forlater vi en kano i vannet. Ved siden av oss pakker fem menn mat inn i båtene sine og snakker om vår Ford Mustang. Jim Hanks, en av dem, vil gifte seg i morgen. Istedet for en binge drikking har hans høyskole venner Ryan, Brian, Jeff og Rusty organisert en paddle tur inn i sumpene. "Har du peanøtter?" Spør Ryan, før han tar av. "Jeg vil ikke kjøre uten dem." Varmkokte peanøtter er den nasjonale snacken til sørlige gutter, sier de. Jeff, den eneste Yankee, liker de myke ting så mye som jeg gjør. "Vi tar deg uansett, det viser hvor tolerant vi er," sier Jim. Jeff er den eneste uten pistol. "Vil du at bare de onde gutta er bevæpnet?" Ryan spør og griner.

Vi har samme rute og kjører sakte nedover. Etter noen få padleangrep er guttene på sitt favorittemne: "krigen mellom stater". Det er det de kaller den amerikanske borgerkrigen i sør. Du vet nøyaktig når hvilken general hvor i kamp mot yankees kjempet. Og hva han burde ha gjort for å vinne henne. "Det var allerede på universitetet," sukker Jeff, Yankee. "Alle bensinstasjoner kan gjøre kampene." Til venstre og til høyre strekker store skallete sypresser sine røtter som små øyer ut av det svarte vannet. En hvit heron følger oss en stund. "Du må bare vite at, som en sørger," sier Jim. Hva annet hører til? «Den riktige bilen», sier Ryan. Selvfølgelig kjører han også en Ford Mustang. Men en gammel, fra 57. I tillegg har sivilingeniør fire kyr i feltet bak huset sitt. Fordi det tilhører den sydlige kulturen, sier han. "Reelle amerikanere er uavhengige." Og: bønder betaler mindre skatter. "Jeg vil ikke frivillig noe til de i Washington!" Ryan sier. Alle som sitter i Det hvite hus er helt det samme. "Jeg forstyrrer ikke deres saker, så de burde forlate meg alene, så vi holdt det alltid her nede."

Men da den sjette naboen falt i BagdadRyan rapporterte til hæren. "Jeg elsker mitt land og ville hjelpe med å trekke vognen ut av gjørmen." Ingeniører er vanligvis velkommen med åpne armer. Ikke Ryan. Han har et Rebel-flagg, flagget til de ødelagte sørlige statene, på sin høyre skulder. "De ville ha tatt meg med en swastika," sier han og spytter ut et peanutskall. "Vårt flagg wafted over parlamentets kuppel i hovedstaden Columbia til juli 2000!"

"Den gamle ånden kan også bli funnet på Cherokee, opp i Nord-Carolina," sier Jim farvel. "De var her da de første bosetterne fortsatt bodde i Londons slumområder."

Solidaritet og kasinoer

Med kasinoer, puber og suvenirbutikker, tjener Cherokee mest penger.

Det hælder i Cherokee. "Det burde vært bedre med regndansen i morges," sier Frieda Huskey fra reserveadministrasjonen og grinene. Det er mye regn i Smoky Mountains - navnet kommer fra skyene fanget i treetops. Vi reiser med Davey Arch, vår indiske guide, til Oconaluftee Indian Village, som ser ut som en Cherokee-landsby rundt 1750, forbi snuskete souvenirbutikker, fylt med indiske ornamenter fra Fjernøsten, plastjuggernøtter og moteller. "Cherokee bodde på små gårder, som bosetterne senere." Selv slaver ville ha hatt dem. Fra andre stammer, sorte, hvite, spiller ingen rolle.

Skovhuggeren og danseren Davey kjenner alle som demonstrerer det gamle håndverket av Cherokee i den indiske landsbyen. I tillegg til gamle kvinner, jenter nibble perler på deerskin eller veve intrikate mønstre i kurver, unge menn skjære hjort. Hennes verk blir solgt i en kooperativ av stammen. "Stammen gir alle som vil ha jobb," sier Davey. Hvis du ikke er i landsbyen, kan du spille i bombastisk utendørsspill "Unto these Hills", som forteller historien om Cherokee hver sommer. Hvordan de forsøkte å leve med de hvite til de ble tvangsflyttet til det indiske territoriet vest for Mississippi i 1838.Andrew Jackson, den daværende amerikanske presidenten, ønsket det på den måten. "Det handlet om land, gull, makt," sier Davey. Siden da er det to Cherokee-stammer. En i Oklahoma og en i North Carolina. «Vi er barna til de som gjemte seg i fjellet og ikke ble med. Våre besteforeldre gav ikke opp landet deres så lett, kampene var meningsløse, så de ventet bare.»

"Alle pleide å skamme seg over sitt indiske blod"sier Frieda Huskey. Men siden det store kasinoet finansierte North Carolina Cherokee's helseforsikring og studerte og utbetalt flere tusen dollar to ganger hvert år, ville selv hvite Yankees sverge at deres besteforeldre var en Cherokee-prinsesse. Mer enn 500 mennesker ville prøve å komme inn i stammen hver dag. Men et sekstende Cherokee blod må være. Ellers tilhører du ikke det. Landsbyen, lekene, er selvsagt kitsch, sier Davey. "Men det er slik guttene lærer vår historie, så lenge vi ikke glemmer dem, er vi sterke." Dessverre tror ikke alle i Cherokee på den måten. Hans fetter, valgt stavens stamme, ønsker å bygge en golfbane. Midt i dalen hvor en gang stod Mothertown, den store Cherokee-byen rundt som alle tribal legender entwine. "Vi kunne gjøre det som fyren som oppfant Lake Toxaway," sier Davey. «Bare tok en dal og lagde en innsjø ut av det.» Men det er bare Amerika. Det nye Amerika.

Reiseinformasjon Nord og Sør-Carolina

KOMME DITMed Lufthansa daglig fra Frankfurt / Main og München nonstop til Charlotte, North Carolina. Fra ca 830 eller 940 euro (www.lufthansa.com).

finne overnattingHyggelig Bed & Breakfast er tilgjengelig fra ca 90 Euro per natt. Å bestille via www.southcarolinabedandbreakfast.com.

INFORMEn god guide er "Skjult Carolinas" av Cathrine O'Neal med mange adresser, historier, kart og nyttige tips (fra 14.95 euro, Ulysses Press). North Carolina Divisjon for turisme, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, Tlf. 001/919 / 733-41 71, Fax -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. South Carolina Department of Parks, rekreasjon og turisme, 1205 Pendleton Street, Columbia, SC 29201, Tlf. 001/803 / 734-11 64, Fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.

Slavery's Scar on the United States (Kan 2024).