Orkneyøyene: Skottland, utrolig annerledes

140 meter høy er øyet Hoy, den "gamle mannen" - og å riste uten storm

Det stormer, minst seks vind i det minste. Skottene ombord på vårt propellfly fra fastlandet til Orkneys hovedøyle leser en avslappet avis; Jeg prøver å unngå øyebevegelse. På fergen, som vi oversetter til Sanday Island senere på dagen, føler jeg meg mage. Først tror jeg, jeg får kvalme med eddikflis fra kiosken under kontroll. Men de hjelper bare når jeg trenger en pose kort tid etterpå.

Det tar en dag for magen og sansene å tilpasse seg sporet av denne verden mellom Atlanterhavet og Nordsjøen. Orknene er et nettverk av mer enn 70 øyer, og Sanday i nordøst er hennes dronning. En eksotisk skjønnhet, med smaragdfarget vann som skinner i sine bukter, og kantene er pulverisert med fine, lyse sanddyner. Du vil straks pakke ut strandplaten, men Sanday er ikke laget for det. Ingen butikker, ingen strandstoler, ingen is i solen. Etter Sanday kommer du ikke til å bade, men å se på blomster, fugler og sel.

Det er derfor Ranger Rod Thorne er her. For 27 år siden avsluttet han sin lærerjobb og flyttet til Sanday; For ham er hver lunde en attraksjon og Sanday det vakreste stedet på jorden. Rod sier at han liker denne tregheten, folkens langmodighet. De nesten 600 innbyggerne på øya er som en stor familie, ingen lukker huset sitt, du vinker til når du møter, på gaten eller i Kettletoft, den minste hovedbyen ved havnen, i sine få butikker er det bare "butikk" og ikke hva er der. Du snakker over te i "Belsair" og mate en del frites. Det er en gammel, dementert dame på øya som kjører en bil, og alle stopper når han ser dem komme i sin lille røde bil og lar dem passere.

Strand moro i skotsk

Stenger Truck har ingen bremserHan går vanligvis med det, men i dag foretrekker han å komme inn i bilen med fotografen Anika Büssemeier og meg. Han ønsker å se petrels med oss og fører oss til Doun Helzie, en av de vakreste strendene på øya, fordi det er kavernøse bergbuer, som oversvømmer havet ved høyvann og skjell som ser ut som øyne i sanden. Svært spesielle skall som spyler de ekstreme tidevannene til stranden.

Spray og sandplask på våre ansikter, noen ganger danner en regnbue over dem. Det blåser så hardt at vi lener seg mot vinden som barn og får oss til å le fordi vi ikke faller over. Vi ser knapt fugler, men i stedet blir stormen en attraksjon fordi den utfører sitt stykke med torden og lyseffekter i himmelen. Han skjuler regnsveiler som bakgrunner, konturene belyser solen i rød og gul, de ser ut som store sprekker i himmelen.

Nedenfor bremser livet, selv vår, en halv dag vi venter på havnen til vår ferge kan ta av. Noen Orkneyøyene er over broer, som kan nås med ferge. Hovedøya, som kalles Fastlandet, er den største, bare 17 flere øyer er bebodd, og det betyr: 20 til maksimalt 2000 innbyggere. Selv om bakom Orkneys bare Shetlands kommer og så til slutt Arktis, er landskapet på de fleste øyene overraskende forsiktig.

Mange rustikke ponnier bor på Orkneys

Derfor kom vi hit: Fordi vi vil ha den ville, men tilgjengelige naturen, for å vandre og se på dyr. Og fordi Skottland er den mest skotske her; inkludert hans bedårende quirky beboere.

Vi går over til hovedøya, denne gangen oppreist. Fastlandet, dette er et mystisk sted med grottegraver, vikingeminner og vidunderlige steinsirkler som er eldre enn den legendariske Stonehenge i Sør-England, men langt mindre kjent. Det er ingen åndelige søkere eller tilskuere her, bare turister i friluftsjakker og orkadere som går sine hunder ved steinene.

Ingen kan si nøyaktig hvorfor kretsene ble bygget rundt 5000 år siden, enten de var vant til å hedre en hersker, var et slags tempel, eller bare et sted hvor folket kom sammen. Bare fire steiner er bevart fra Stones of Stenness, monolitter, den høyeste nesten seks meter høye og to meter dype forankret i bakken. 27 tilhører den mye mer imponerende Ring of Brodgar, begge steder er i en slags energetisk forbindelse, Stenness, så å si, er orientert mot månen, Brodgarens Ring mot solen.

Brodgar ligger på en høyde, og ringen utfolder sin mystikk om kvelden, når lyset gjør steinene til svarte skapninger, noen litt bøyd, noen oppreist og kraftige; og de styrer scenen for en del av sin egen fantasi, lutner ryggen mot dem og strekker seg på sin kalde, robuste overflate. Leila Thomson lagde kunst ut av disse fantasiene. Deres steinblokker har kvinnelige ansikter, eller steinene danser som giganter. Den 54 år gamle vever tepper som omhandler sammenhengen mellom i går og i dag. Galleriet ligger i Hoxa, på vestsiden av vestlandet, og er så populært at kundene hennes venter opptil fem år for en bestilling. Teppe veving har en lang tradisjon på Orkney, og det er tilbake til modernitet, med ull butikker og gallerier tilbyr kurs. Leilas rolige natur er tålmodigheten som trenger dette håndverket å bli notert. "Kunst lever i sykluser, alle kan utvikle den," sier hun. "Men du må være født for det, du må kjenne farger, skygger, blomster, månen."

Det tar bare 20 minutter med ferge fra fastlandet til Hoy, men vi ender med en merkelig kjøttfølelse. Alle vi har fortalt oss å kjøre til Hoy i to dager, hadde reist øyenbrynene og mumlet en tvetydig "Hoy er vill", som om resten av Orkneys var så ryddige som Norderney.

Fra havnen i Kirkwall, hovedstaden på øya fastlandet, fører de fleste fergetjenester nordover.

Det er kveld, himmelen overskyet, vi er de eneste turister som forlater Hoy i båten. Vi vet at vår seng og frokost ligger i nærheten av havnen, men vi finner bare hus med blinde vinduer, brent ut storfehus, ingen på gaten, ingen butikk, ingen byskilt.

Det grå av himmelen og veggene, som er så typisk skotsk, plutselig virker uhyggelig. Vi stopper ved et slags nytt utviklingsområde, på den tredje døren til slutt åpner noen, en ung kvinne med rødt hår, barnas jakker henger i garderoben bak henne. En vanlig familie. Plutselig gir surrealismen veien, hun forklarer veien til den gamle møllen, som paret Hiscoke konverterte til en boligbygging.

Helen og Derek Hiscoke driver en B & B på Hoy Island; Tro ledet London paret her.

Helen Hiscoke, 54, møter oss på oppkjørselen, hun har bundet et hvitt forkle, kokt laks for oss, til dessert er det eplepai. Bordet ditt er dekket av fint porselen, over kremkanden er å beskytte mot fluene et gardindeksel med beaded kant. Hennes hus er et nydelig sted, hvor i tillegg til god mat handler om konvertering. Hun snakker om Gud med utstrålingen av den senvakne og på en måte som innebærer at hun tar Bibelen bokstavelig talt. Hun var advokat i London til hennes og hennes ektemann Dereks tro ble viktigere, og de flyttet til Mill Bays gamle mølle. Ved høyvann er vannet bare få meter fra verandaen, selene ligger ofte på kysten, og simmene svømmer noen ganger med dem.

Etter middagen snakker hun om livet på Hoy, hun er en councilor, hun kjører to ganger i uken i nord, til de eldre, som er alene mye. "Spesielt om vinteren er dette viktig," sier hun, "depresjonen, alkoholen."

Hoy er som en sovende gigant, høy og sublimeDet er knapt noen kultiske steder her, utstrålingen av øya selv. Du må ønske Hoy, øya tilbyr ikke seg selv. Det er ingen gatenavn, knapt noen hoteller, i sør noen hytter. Sanday, det var stranden, flirten med havet; Fastlandet er ren mystikk. Men Hoy er en annen kaliber, hans kraft er klippene, klippene; steinene til St. John's Head er den nest høyeste toppen i Storbritannia.

Verdt å se på Hoy, hva havet og salt luft fra kysten har skrelt. Som en søyle stiger den gamle mannen av Hoy ut av surfen, nesten 140 meter høy, en rød verge på øya. På grunn av ham kommer dagen trippers her.

Vi går gjennom lilla lyng, vinden kaster blomstene; forbi fossefall som faller i en tykk strøm inn i havet. Så vises den gamle mannen foran oss, som et Jenga-tårn laget av hundrevis av pent stablet flaggstene. Seagulls nest ved kantene, hvis man tør å krype helt til den ugjennomtrengte kanten av klippene, kan man se på bunnen der bølgene bryter, duen trenger til toppen. Alle som strender der nede, ville ikke ha sjanse for frelse. Den gamle mannen ligger der som en som vet alt og tåler alt. Han faller ikke, selv om han måtte falle.

Helen Hiscoke spør om hun kan kramme oss, så gjør det på Hoy. Hennes to hvite katter sprer seg rundt våre ben, og før vi kan si noe, presser hun oss allerede til hennes hjerte.

Reiseinformasjon Orkneyøyene

bli

Stromness Hotel. Britisk er ikke på fastlandet, rød plysj og tykke tepper, god restaurant. DZ / F fra 96 Euro (The Pierhead, Stromness, Orkney, KW16 3AA, Tlf. 018 56/85 02 98, www.stromnesshotel.com).

Lynnfield Hotel.Plushy hus på fastlandet, rett ved siden av Highland Park destilleri med engelsk stil møbler som bondehistorie flyter gjennom rommet. DZ / F fra 135 Euro (Holm Rd., Kirkwall, Orkney, KW15 1SU, Tlf. 018 56/87 25 05, www.lynnfield.co.uk).

Brinkies Guest House. Hyggelig hytte stil rom, på fastlandet. Eier Yvonne Harrold liker å lage Orkney-stil med lokale råvarer, for eksempel Bere-melet, en kornblanding som vokst på Orkneys siden neolittiske tider. DZ / F fra 82 Euro (Innertown, Stromness, Orkney, KW16 3JN, Tlf. 018 56/85 18 81, www.bedandbreakfast-directory.co.uk).

Braeswick B & B. Moderne og attraktivt designede rom på sørsiden av øya Sanday. Vakker havutsikt gjennom panoramavinduer. DZ / F fra 82 Euro (Sanday, Orkney, KW17 2BA, Tlf. 018 57/60 07 08, www.braeswick.co.uk).

Kettletoft. Lite, familiedrevet hotell i landsbyen Kettletoft på Sanday, enkelt og rent. DZ / F fra 82 Euro (Sanday, Orkney, KW17 2BJ, Tlf. 018 57/60 02 17, www.kettletofthotel.co.uk).

Wild Heather B & B. Enkle og vennlige rom. Eget frokostområde i vinterhagen med havutsikt. DZ / F fra 77 Euro (Lyness on Hoy, Orkney, KW16 3NU, Tlf. 018 56/79 10 98, www.wildheatherbandb.co.uk).

nyte

Kirkwall Hotel. God restaurant i et tradisjonelt hotell ved havnen i Kirkwall på fastlandet. På kvelden møter den elegante Orkney her (Harbour St., Tlf. O18 56/87 22 32, www.kirkwallhotel.com).

Wrigleyandthereel. Om dagen en fin kafé med god gulrotkake, om kvelden scenen for lokale band, folk og rock. I Kirkwall on Mainland (6 Broad St., tlf 018 56/87 10 00, www.wrigleyandthereel.com).

Argo's Bakery. Tradisjonelt bakeri og god adresse for håndlaget Orkney Fudge i Stromness on Mainland (50 Victoria St., tlf 018 56/85 02 45, www.argosbakery.co.uk).

se på

Maes Howe er den best bevarte steingraven på fastlandet. Når solen faller en gang om dagen i en viss vinkel gjennom den ene meter lave inngangen, lyser kammeret opp i sensasjonell gul.

Skara Brae. Det arkeologiske stedet på fastlandet stammer fra den neolitiske alder og er en av de eldste bosetningene i verden. Fordi det ikke er trær på Orkney, var det ikke bygget av tre, så det kunne ikke rote.

Italiensk kapell Kapellet ble bygget av italienske fanger i slutten av andre verdenskrig, et godt sted å se krigshistorien på Orkney fra en annen vinkel.

Stromness. En herlig havneby med smale gater og hus skar av hjørnene for å spare plass.

Sandays fugleliv. Ranger Rod Thorne viser besøkende de mest ornitologiske stedene på Sanday (tlf. 018 57/60 03 41).

kjøpesenter

Hoxa Tapestry Gallery. Veggene fra Leila Thomsons galleri i Hoxa er blant de mest etterspurte på øya Fastlandet (Hoxa, St. Margaret's Hope, tlf. 018 56/83 13 95, www.hoxatapestrygallery.co.uk).

Craft stier. Forening av kunstnere som du kan besøke mens du reiser over hele øya: malere, keramiske kunstnere, smykker designere. Den mest rustikke: Harry Potter? Selvfølgelig en potter (www.orkneydesignercrafts.com).

Highland Park Distillery. En tur til destilleriet på fastlandet koster 7 Euro, den billigste flasken er en 12 år gammel whisky for 35 Euro. Omvisning (45 minutter) med korte måltider (Holm Rd., Kirkwall, Orkney, KW15 1SU, tlf 018 56/87 31 07).

Å komme dit

Den beste flyforbindelsen er via Aberdeen. Derfra er det 50 minutter til Kirkwall (f.eks. Frankfurt? Aberdeen, med Lufthansa fra 119 euro, videreflytur med Loganair eller Flybe til sesongvis varierende priser).

reisetid Høysesong er juni til august, lavsesong til midten av september? etter det stormer det for mye.

Telefonnummer 0044.