Rollercoaster gjennom Mexico
Matstall i Chihuahua
Fra en avstand høres en hul lyd. Stasjonsmesteren stiger fra sin riper i metallskrivebordet, to spillende gutter blir trukket av sporene på plattformen, jeg rygger på ryggsekken min - så er tiden endelig kommet: Først ser jeg bare tre lyspærer, da Chihuahua al Pacífico, kalt "Chepe ", over en bakketopp, trukket av to lokomotiver. Vogn ni, rang 41, bestiller dirigenten etter at boarding rotet har avgjort og han har funnet meg i sin liste. Han har en stiv skjorte og Pepita vest og sørger for at alt i "Chepe" er i orden. Tilfreds, jeg synker inn i det litt slitte møbeltrekk. For det første stikker toget gjennom landsbyer, marker, beite. Og jeg tar en titt på landsbygda Mexico: Et fotballfelt, større enn hele landsbyen, går forbi mitt vindu, en mann som rider på hesten sin langs kanten av et felt, over saddelen hans er en sekkekasse, kandelabrikkakti strekk hennes spiky fingre inn i den skyløse himmelen som gigantiske hender.
Jeg er allerede midt i filmen som jeg har slått på med denne turen: i små episoder gjennom canyon landskapet i Nord-Mexico, fra Stillehavskysten til 2439 meter og deretter inn i platået til Chihuahua. På 661 kilometer og totalt 15 timer vil togtur være en del av Sierra Madre-fjellene, støvete steppe, robuste daler og fjell vil passere meg. Fra tid til annen trykker jeg Stopp, gå ut og ta en aktiv rolle i noen timer. Ikke noe problem, fordi toget går daglig, og alle kan bestemme hvor de skal stoppe og holde seg en eller flere dager.
Stenkolonner ved reservoaret Arareco - også kalt "sjampinjongens dale"
Et steinflat oppover foran oss, vi kjører over en bro, toget springer gjennom tunneler og kurver, forbi bratte krasjer og dype raviner. I dalen blinker elver som har kuttet seg dypt inn i lagene av stein over årtusinder. Jeg kan ikke sitte stille, jeg må komme ut på plattformen mellom bilene, det eneste stedet i toget hvor du kan åpne vinduene. En kvinne med rød hestehale og store øredobber beveger seg til siden. Hennes navn er Leona, hun kommer fra Amsterdam og besøkte sin sønn, som er gift med en meksikansk kvinne i Monterey. Mer er ikke å bli opplevd, vinden blåser Leonas setninger fra leppene, og den slukkende og rommeligen av "Chepe" drukner ut hver lyd. Sammen lener vi seg ut av vinduet og ser da de to lokomotivene ligger i kurvene. Imidlertid må vi trekke hodene våre igjen og igjen, fordi vi ikke tidligere har slukket den neste tunnelen igjen, for ikke før øynene var vant til dagslyset.
Mitt første stopp: Bahuichivo. 1600 meter i høyden, har "Chepe" allerede skrudd opp fjellene her. Nå skal fotografen Marion og jeg komme ut i juvene. Doug Rhodes, en stor amerikaner med en hjertelig latter og et fast håndtrykk, ønsker oss velkommen til "Paraíso del Oso", et hotell i et ensomt bergarter. Navnet på huset heter "Paradise of the Bear", landskapet kalles "Valley of the Bear". Doug turnerte hver stat i Amerika, og nesten alle i Mexico, til han åpnet hotellet og giftet seg med Ana Maria Chavez, som har sine røtter i kløftene. Den lille, klumpete kvinnen kan fortsatt huske en stund før hele sporet av "Chepe" 1961 ble fullført. På den tiden kom de besøkende her hovedsakelig på hester.
Kandelabra kaktus på bunnen av canyon
Neste morgen rider vi oss selv, jeg på baksiden av "La Chispa" (gnisten), Marion på "El Borracho" (den berusede). Mustang av rideguide Cesar prances fremover. Cesar er Mestize, en blanding av hvite og indianere, med svarte øyne, svart hår og en svart bart. Han holder sporer på hesten, alt som er igjen for meg å gjøre er å kle seg på tøylene og å stole på sikkerheten til "La Chispa", som gjør seg langt over skrå bakker og trerøtter, forbi menneskeskjorte steinblokker.
Middagssolen brenner, armene mine er riper av tornbuskene underveis mens vi knytter hestene og gjør vår piknik: deilige tacos fylt med biff og paprika, som Maria har pakket inn i hennes saddlebags. Stig opp igjen, ri opp i fjellet i ytterligere tre timer på bratte fjellstier, til det punktet hvor han bryter av. For denne utsikten ville jeg ha ridd hele natten: kløfter og daler, paier og tårn med sand og stein. Naturen har formet dem i millioner år. Og vind, sand og vann jobber kontinuerlig med finjustering.Jeg setter meg ned ved kanten av nedrivningen, ser opp til horisonten i en labyrint av søyler, kolonner, overheng, trapper og kantkanter. Jord- og berglag i alle nyanser av hvitt, grått og rosa er stablet på toppen av hverandre. Rett foran meg er Barranca Urique, en av ti canyons som sammen danner Copper Canyon, fire ganger størrelsen på Grand Canyon - det største canyonsystemet i verden.
På vei tilbake er vi ledsaget av to indianere for en stund. De opptrer plutselig, løper på sandaler fra kuttdekkdekk ved siden av oss og forsvinner så stille som de kom. De tilhører Rarámuri-stammen, at de ikke snakker med fremmede, er en del av sin kultur. På markedet i Divisadero, neste stopp av "Chepe" møtes vi igjen Rarámuri-kvinner sitter stille bak sine kurver av furu nåler og agaveblader. De ser ikke engang opp, reserven tillater dem ikke å se oss i øyet.
Handle i sølvbyen Batopilas
Vi dro ut for å se Urique Canyon og Copper Canyon, hvorfra hele regionen har sitt navn. Her, på 2200 meter høyde, koster utsikten ikke en vanskelig tur, vi kan sitte ned direkte og se. Og så gå tilbake til "Chepe". Kupéene er behagelige kule, persiennene er dype og solen, støv og varme er igjen ute. Jeg kan sortere mine erfaringer i fred og møte gamle bekjente. For eksempel, Dennis Murphy, professor i biologi fra Nevada, på vei med en trebestemmelsesbok og butterfly-nett - og alltid klar til å forklare anleggsverdenen til sine medreisende foran vinduet. Eller Marc Fisher, også en amerikansk, som har en loggbok der hver eneste bro, hver tunnel og hver stasjon med kilometer registreres. I skogen landsbyen Creel bytter vi til et kjøretøy fordi vår neste destinasjon er 1800 meter over havet og tre vegetasjonssoner under jernbanen: Batopilas, etter uavhengighet i 1821, steg fra den lille landsbyen til den nest rikeste byen i Mexico, da amerikanske gruveselskaper avanserte med maskiner til og Silver Treasure av Sierra Madre. Bilder fra filmen "Sierra Madre Treasure" er våken i meg: Humphrey Bogart som gullgraver, i den nådeløse solen på vei gjennom de sporløse, sandrike fjellene. Jeg vil snart vite om det er noe igjen av skatten.
Drue selger i Creel
For det første vinder veien gjennom skoger av furu og knuste eik. Da blir det en grusvei og vind i serpentiner gjennom ørkenens torneskog. Acacia sprawls mellom sprekker, krympete trær vokser nesten horisontalt ut av fjellet. Armadillos scurry over asfalten, geiter klatre bergarter, en grib sirkler over Sierra. Og ned under den vannrike, fruktbare canyongulvet blir det fargerikt: Papaya, bananer, mango, granatepler og appelsiner vokser her.
Batopilas er under en varmeklokke. Hummingbirds flamrer på verandaen på hotellrommet mitt, og Bougainvillea henger opp på smijerns rist. For 100 år siden ble ingen personer plassert i denne eiendommen, men sølvbarger. Gruveselskapet brukte det som en bank. Hver 15. dag ble en tungt lastet mule campingvogn sendt på sin vanskelige måte opp til pengenehusene i byen Chihuahua.
Manuel Gil, en gentleman med hvit bart og sombrero, liker å snakke om denne gangen og sin bestefar, José Gil Hernandez, som var ansvarlig for sølvtransportene. Manuel Gil følger oss med Hacienda San Miguel, en gang i en sølvmagnat, i dag en ruin. Vi passerer gjennom inngangsporten, går over forvitrede brostein, klatrer over reserver av en akvedukt, snubler over ugress. Hvor har all rikdom gått? Etter den meksikanske revolusjonen ventet ansatte tre år for å se om "El Patron Grande" ville komme tilbake. Tross alt tok folk sine gjenværende lønn i form av husholdningseffekter og forlot eiendommen til å avta, sier Manuel Gil. Så snakker han om datteren sin. Hun er døve uten hennes høreapparat. Men batteriene for enheten varer bare åtte dager og koster 30 pesos. Det svarer til rundt to euro - en sum som hennes far ikke alltid har råd til. Derfor er det uker hvor datteren kan høre, og andre der hun ikke hører noe. Batopilas har ingenting igjen av fortidens rikdom. Skatten til Sierra Madre er borte.
Misjonskirke i Creel
Bare ett lag på toget, la oss ta litt mer tid til vår hovedkino og bytte til det langsommere førsteklasses tog. Han kjører ikke på samme tid hver dag. Når jeg går inn i ventestuen i Creel, skriver stedsmesteren ned "Avgangstid idag rundt kl. 17.00" på en skifer. Venterommet er allerede fullt av folk, en gammel kvinne hekler en genser, tre barnebarn spiller rundt henne, en indisk kvinne har lagt hodet på bordet og sovnet.På veggen henger et skilt som forbyr bæring av våpen og forbruk av mat og drikke i personbilen. Men som jeg snart ser, holder ingen på det - i det minste så vidt å spise og drikke er bekymret. Tvert imot: Det andre klassens tog er faktisk en enkelt munter matvogn. Det er krummer overalt, barn spiser tyggegummi i industrielle mengder i munnen - og hvis du fortsatt er sulten etter å ha spist maten, kan du få en dryppende smørbrød laget av ost, kjøtt og krydret saus i snackbaren.
Etter at alle sjetongene er tømt, er dösige stille tilbake, barna ruller på setene sammen. Toget glir forbi uendelige epletrisser og gule, tørre beite, gjennom platået inn i skumringen. Opp til lysene i Chihuahua, sist stoppe storbyen.
Når dørene på toget åpner og gir oss støy og horn, forstår forhandlerne, drosjesjåførene, hvor hyggelig og rolig vi har reist gjennom de siste ti dagene: alltid vakkert enkelt spor, alltid på og ved siden av toget Rute av toget. "Chepe" var vår røde tråd, vår guide, vår konstante følgesvenn - og vår berg-og dalbane gjennom et naturens vidunder.
reiseinformasjon
TRAVEL TID Hyggelige temperaturer mellom november og april; Fra juni til september er det veldig fuktig. I september og oktober på kysten orkan fare.
KOMME DIT Returflytur for eksempel med Iberia fra Frankfurt, Berlin, München og Düsseldorf via Madrid til Mexico City fra rundt 650 Euro (Tlf 018 05/44 29 00, 0,12 Euro per minutt, www.iberia.de).
TELEFON Områdekode for Mexico: 0052. For langdistanse samtaler i landet før retningsnummeret alltid ring 01.
Med tog: Å reise med "Chepe" kan bestilles via byrået Native Trails - eller gjennom reisebyråer som samarbeider med det (f.eks. Studiosus, Miller, Windrose, Lernidee). Fra Stillehavet til Chihuahua og omvendt, går toget to ganger om dagen. Førsteklasses tog stopper mellom på åtte stasjoner, hvor du kan stoppe så lenge du vil. Billetter er tilgjengelige gjennom Native Trails i forbindelse med overnatting. Individuelle programmer (for eksempel inkludert Batopilas) til små grupper uten reisekammerater når som helst, gruppeturer med tysktalende reisekammerater tolv ganger i året. Eksempel: seks dager inkl. Togbillett, overnatting med halv eller helpensjon og utflukter rundt 700 euro per person pluss fly (Hügelstraße 23, 61209 Echzell, tlf. 060 35/92 00 54, faks 92 00 53, www.nativetrails.de) ,
Med bil: En ukes leiebil fra Mexico by fra 260 Euro (tlf 018 05/55 77 55, 0,12 Euro per minutt, www.avis.de).
Flere reiseruter gjennom Mexico
YUCATÁN: PÅ TRAKKER AV MAYAEN
Varighet: fem til syv dager.
Fra Cancún kan du nå det arkeologiske området etter to timers kjøring Chichen Itza: Her husker du. a. Krigertempelet og den firesidige Kukulcán-pyramiden indikerer at byen var et religiøst mayanskenter i århundrer.
Neste stopp: Mérida, hovedstaden i Yucatán. Verdt å se: katedralen i San Ildefonso, arkeologiske museum og historie og Montejo Boulevard, som er foret med herskapshus av tidligere sisalplantasjereiere. Dagsturer: til badebyen Celestún, til det arkeologiske stedet Dzibilchaltún og til verksteder i landsbyen Tixkokob, kjent for hengekøyer. Fra Merida fortsetter vi på "Ruta Puuc", "Veien av åsene".
Ved et opphold på Hacienda Yaxcopoil Man lærer hvordan sisalfibre en gang ble laget av agaveblader. Via potterbyen Ticul fortsetter banen Uxmal, i "Trice built city". Dermed kalte maya bosetningen, som ble bebodd mellom 6. og 14. århundre av tre av deres folk. Neste på de arkeologiske områdene Kabah, Sayil og Labná: I Kabaen Man kan besøke bilder av regenguden Chaak i "Maskspalasset", i Labna hydrauliske vann systemer og i Sayil et terrassert palass. Etterpå kan du besøke stalaktittgrottene i Loltun.
I nærheten, i Oxkutzcab, begynner en dagstur på den såkalte "Klosterkroen" Maní, I denne landsbyen la den senere biskop Fray Diego de Landa fra Spania i 1562 påståtte kjettere tortur og brenne dyrebare maya-skrifter. I landsbyene Teabo, Mayapán og Acanceh, sammenkaller sammenstillingen av kirker og prekolumbiske bygninger den turbulente historien til Mexico.
Ti kilometer fra Acanceh kommer du på motorveien og tilbake til Cancun.
(Info Yucatán: Centro de Convenciones Siglo 21, Calle 60 Norte, Merida, Tlf. 999/930 37 60, www.mayayucatan.com.mx).
VERACRUZ: TIL PYRAMIDER, KAFFEPLANTER OG VOLKANER
Varighet: sju til ni dager.
Mexico City er bare noen få miles opp Teotihuacán, Store pyramider husker at byen en gang var det religiøse og politiske sentrum i Mellom-Amerika.To timer unna er den tidligere gruvebyen Mineral del Chico. Den eponymous nasjonalparken er ideell for fotturer. Det tar omtrent fem timer å kjøre til Papantla i staten Veracruz. Det vokser tobakk, kaffe, vanilje og tropiske frukter.
I nærheten av Papantla: Det arkeologiske området El Tajín, hvor Totonaksens kultur blomstret mellom 4. og 12. århundre.
Neste stopp: Xalapa, Kunst- og kulturssenteret "Ágora de la Ciudad" viser dans- og teaterforestillinger; Verdt å se også utstillingene i "Galería del Estado". Turer til det omkringliggende området fører til den typiske meksikanske landsbyen Xico og den botaniske hagen "Francisco Clavijero".
Neste destinasjon: havn i Veracruz med kaffebarer og uteliv. I øst, forbi biosfærereservatet Los Tuxtlas, fortsetter vi til Catemaco, hvor mirakelheltere har bosatt seg.
Tips: båttur på Catemaco Lake, derfra kan du se hvite hegre og aper. På vei tilbake til Mexico City verdt en natt i Córdoba, Ikke langt fra kolonialbyen stiger Mexicos høyeste vulkan, Pico Orizaba (5747 meter). I klart vær kan du til og med se Popocatépetl og Iztaccíhuatl.
En siste tur til byen CholulaSom et tegn på overlegenhet sies de spanske erobrerne å ha bygget 365 kirker og kapeller på restene av gamle templer - en for hver dag på året. Noen av dem er fortsatt å besøke. En liten vei fører da tilbake over "Pass av Cortés" Mexico by.
(Info Veracruz: Adolfo Ruiz Cortines, 3497, Boca del Río, Veracruz, telefon / faks 229/923 03 91, www.veracruzturismo.com.mx).
CHIAPAS: I TZOTZILEN OG TZELTALEN
Varighet: fem til syv dager.
Tuxtla Gutiérrez er kjent for sin omfattende dyrepark og som utgangspunkt for turer i Sumidero Canyon, Med båt går det gjennom den dype kløften til Chicoasén-reservoaret 30 kilometer unna: På grunne steder kan skilpadder og krokodiller ses på kystenaber.
To timer fra Tuxtla Gutiérrez San Cristobal de las Casas, Medlemmer av Tzotziles og Tzeltales, de viktigste Chiapanese Indígena-folkene, selger grønnsaker, broderi og lærarbeid på markedene. Dukker, maskerte som innfødte amerikanske opprørere, og illustrert bøker, brosjyrer og brosjyrer i bokhandler, husker oppstandelsen av Zapatista Liberation Movement i 1994. Kolonistaden er et godt utgangspunkt for en regnskogstur til biosfæren Montes Azules eller en tur til landsbygda.
Videre reise til Palenque, med stoppested på Maya-utgravningsområdet Toniná i nærheten av Ocosingo: Her ble det skåret i steinbilde av "Tzots Choj", den siste herskeren av Toniná.
Anbefales også en tur i nasjonalparken Cascadas de Agua Azul. Palenque er en av de vakreste meksikanske maya-områdene med sine templer, steinavlastninger og observatorium. Båtturer på Río Usumacinta fører til Bonampak og Yaxchilán til andre fresker, stelae og palasser
(Info San Cristóbal de las Casas og omkringliggende områder: Plaza 31 de Marzo, Centro Histórico, San Cristobal de las Casas, Tlf./Fax 967/678 06 65, www.turismochiapas.gob.mx).
strender
Puerto Escondido. Ideell for erfarne surfere: Det er meterhøye bølger foran fiskerlandsbyen på sørkysten av Stillehavet.
Celestun. Selv en båttur gjennom lagunen Ría Celestún er verdt turen til fiskeværet på Yucatán. Tusenvis av flamingoer samles i de store mangroveskogen på det glitrende turkishavet.
Ixtapa-Zihuatanejo. Området på Stillehavet vestkysten tilbyr både romansk romantikk og høyt uteliv: i-puber og nattklubber i Ixtapa; Gatekafeer, rustikke fiskerestauranter og en liten havnepromenade i Zihuatanejo syv kilometer unna.
Sayulita. Stranden på Sentral-Meksikanske Stillehavskysten er ideell for surfing nybegynnere. Bølgene er milde, bukten er håndterbar.
Los Cabos. Kappene i sør av Baja California-halvøya er blant de største badebyene i Mexico. De vakreste stedene kan bare nås med båt. For eksempel møtes "Arco": en bergbu, i Stillehavet og Gulf of California.
Bahía de Concepción. Det glatte vannet i Gulf of California er flott for snorkling, dykking eller kajakkpadling. Nær kysten er det kaktus skoger. Lonely strender, er de nærmeste hotellene ca 20 kilometer unna.
Cozumel. Her finner du alt du forventer fra en karibisk øy: korallrev, hvite strender, palmer, turkis skimrende sjø- og sjømatrestauranter. Tips: Den botaniske hagen i nærheten av lagunen Chankanaab.
Holbox. Hvis du vil unnslippe masseturismen i Cancún, kjør du til denne to timers øya. I mangrove skogene lever pelikaner, skarver og leguaner.
Tulum. Svømming under maya-områder: På klippene over den hvite stranden er steinrester av en gammel befolket by.
lese
Mexico. Det kan neppe være mer underbygget: Innholdet i denne veiledningen er åtte sider lang. I tillegg til detaljert informasjon, tilbyr True Travel kapitler om spesielle emner som orkaner, cenotene, eller Mayas historie. Tallrike kart, bykart og til og med tunnelbanekartet til Mexico City (Dumont, 24,95 euro). Skatten til Sierra Madre. Klassikere og god fornøyelse: Tre Gringos ser etter gull i fjellets villmark. Til slutt er to av dem døde, og det hardpakkede gullstoffet har blåst bort (Klett-hefter, 5,40 euro).
info
Meksikansk turistkontor, Taunusanlage 21, 60325 Frankfurt, Telefon 008 00/11 11 22 66, www.mexiko-reisetipps.de
haciendaer
Hacienda Río Batopilas Her kan du se i hvilken luksus sølvmagnatene levde mot slutten av 1800-tallet. Til frokost serverer Veronica, Huevos machacados (egg med hakket kjøtt, bønnepuré og tortillas) og fersk papayajuice. Hacienda er en kilometer fra Batopilas. Overføring og overnatting bookes på Native Trails, Hügelstraße 23, 61209 Echzell, Tlf. 06035/92 00 54, Faks 92 00 53.
Hotel Hacienda de Cortés En spanjol sies å ha bygget eiendommen i nærheten av Cuernavaca i det 16. århundre for sin elskede. Sukkerrør ble en gang behandlet her; I dag huser hacienda et hotell med vakre hager. Dobbeltrom fra 150 euro. Hacienda de Cortés, Plaza Kennedy 90, Colonia Atlacomulco, Jiutepec, Morelos, Tlf. / Faks 777/315 88 44.
Hacienda de los SantosHotellet i kolonialbyen Álamos kalles "helliges hacienda": votive malerier, malerier og religiøse antikviteter dekorerer de gamle murene. En bro og underjordiske passasjer forbinder tre bygninger fra 1700-tallet. Dobbel / F fra 225 Euro. Hacienda de los Santos, Calle Molina 8, Allamos, Sonora, Tlf. 647/428 02 22, Fax 428 03 67.
Hacienda El CarmenEiendommen i det sentrale vestlige Mexico ble bygget for tre århundrer siden av Carmelite Order. Det velbevarte kapellet huser 24 landlig rom, to "Master Suites" med peis og et spa. Dobbeltrom fra 166 euro. Hacienda El Carmen, Diaz Ordaz 2-1, Kommune Ahualulco de Mercado, Jalisco, Tlf. 386/752 42 15, Fax 33/36 56 94 33.
Hacienda Los LaurelesDet tidligere 1700-tallet kaffe hacienda er en flott base for å utforske Zapotec byen Oaxaca. Med basseng og indisk svette lodge. DZ / F fra 158 euro. Hacienda Los Laureles, Hidalgo 21, Oaxaca, Tlf. 951/501 53 00, Faks 501 53 01, San Felipe del Aqua.
Høydepunkter
Las PozasDenne magiske hagen ligger i den subtropiske Huasteca-regionen i nærheten av Xilitla. En dorado av planter og fosser, skulpturer og spiraltrapper fører til ingensteds. Britisk kunstner Edward James opprettet hagen. Han døde for over 20 år siden. Hans tidligere hjem er nå et hotell (El Castillo Hotel, Ocampo Número 105, Xilitla, San Luis Potosí, Tlf. 489/365 00 38, Faks 365 00 55).
TlacotalpanKoloniale hus, romantiske gårdsplasser og de rike farger som er typiske for Gulf Coast-regionen, pryder World Heritage City på Papaloapan-elven. Hvert år i slutten av januar er det en fest til ære for Saint Candelaria. Så Son Jarocho-musikere hvis stil ligner den cubanske sonespillet (Info i rådhuset: Plaza Zaragoza, Tlacotalpan, Veracruz, Tlf. 288/884 21 51, Faks 884 33 06, www.tlaco.com.mx).
TaxcoDen tidligere sølvbyen i El Atache-fjellene, tre timers kjøretur sør for Mexico City, tiltrak Aztec og spanske erobrere. I dag er gruvene utmattet, mange smeder jobber her, et museum viser historien om sølvgruvedrift. Verdt å se: Utsikten fra byen på fjellene i Sierra Madre del Sur (Info: Avenida de los Plateros 1, Centro de Convenciones, Taxco, Guerrero, Tlf. 762/622 22 74, Fax 622 15 25, www.mexonline.com ).
AngangueoHvert år ser monark sommerfugler fra USA og Canada etter et vinterkvarter rundt den sentrale meksikanske fjellandsbyen. Fra november til mars henger de frosset på stammer og grener. Landsbyen, omtrent tre timer fra Morelia, er ideell for en tur (Info: Nigromante 79, Colonia Centro, Morelia, Michoacán, tlf. 443/317 23 71, www.turismomichoacan.gob.mx).
CoyoacanLegenden har det som coyotes en gang møtte i dette bohemske distriktet Mexico City. I mellomtiden bor kreative mennesker, alternativ og professorer her. Spesielle museer: Frida Kahlos tidligere hjem (Frida Kahlo Museum, Londres 247 Street, Villa Coyoacán, México DF, Tlf. 55/55 54 59 99, Faks 56 58 57 78, www.museofridakahlo.org, tirsdag til Søndag kl. 10.00 til 18.00) og huset til den russiske revolusjonære Leon Trotsky (Leo Trotsky-museet, Río Churubusco 410, hjørnet av Calle Viena, Villa Coyoacán, México DF, tlf. 55/55 54 06 87, tirsdag til søndag 10 til 17 pm).
JuchitanI "City of Women", to timer unna Pacific kystbyen Huatulco, er de indiske Zapotec-kvinnene ansvarlige. Tradisjonelt driver de virksomheten og bestemmer viktige saker i dagliglivet.Anbefalt: besøk til hele dagen markedet og tidlig morgen fiskemarkedet (Info: Benito Juárez Boulevard, Bahía Tangolunda, 70989 Bahías de Huatulco, Oaxaca, Tlf. 958/581 01 76, Fax 581 01 77, www.aquioaxaca.com).
La VentaI museet i nærheten av Villahermosa sentrum er det høye steiner å besøke, firkantede kranier, altere og stelere: ca 3000 år gamle relikvier av Olmec-kulturen (Parque Museo de la Venta, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Villahermosa, Tabasco, Tel. / Fax 993 / 314 16 52, mandag til søndag kl. 08.00 til 16.00, lys og lyd viser tirsdag til søndag kl. 19.00, kl. 21.00.
CenoteneRundt 3000 fjærer på Yucatán-halvøya, forbundet med et hulsystem. Tidligere serverte de Mayaene som offerested og vannforsyning. Cenote Dzitnup, omtrent fire kilometer vest for byen Valladolid, er spesielt vakker (info i rådhuset: Zócalo, Valladolid, Yucatán, www.valladolid.com.mx).
PaquiméDen ødelagte byen ved Nuevo Casas Grandes, nær den amerikanske grensen, består av labyrintiske nestede bygninger. Kubiske boligkvarter og T-formede inngangsdører peker på nærliggende handelsforbindelser til innbyggerne i det 13. århundre til Anasazi-folkene i dagens sørlige USA (Zona arqueológica de Paquimé, Casas Grandes, Tel. 636/692 41 40 , www.cnca.gob.mx).
GuanajuatoHver oktober finner Cervantes-festivalen sted i musikkbyen Midtvesten. Deretter tar tre uker med jazzrytmer, operaer, rockekonserter, dansopptredener og avantgarde-installasjoner sine tollopplysninger (Info: Plaza de la Paz 14, Zona Centro, Guanajuato, Tlf. 473/732 15 74, Fax 732 42 51, www.guanajuato-turistico. com, www.guanajuatocapital.com, www.festivalcervantino.gob.mx).
