Venezia av Petra Reski

telefon Retningsnummer for Italia: 00 39; for Venezia: 041 - selv når du snakker i byen!

hoteller

De venetianske hotellene er sannsynligvis de dyreste i verden. Selv de enkleste rommene koster rundt 100 euro. Alle som vet dette blir ikke lenger overrasket når de vakrere hotellene tar gjestene sine dypt og dypt ned i lommene.

"Le Garzette": Et vertshus på Lido. Salvatore er en stilltiende napolitansk, noe som søtt salt eller tørt vann. Hans imperium ligger på Lido like bak diken, gjemt midt i artisjokkfelter, druer og vinstokker. Salvatore vil aller helst stå i åkrene sine hele dagen, klippe seg her, grave der. Men endelig er det gjestene som vil spise og ikke noe, men hans hjemmelagde pasta. "Le Garzette" er et vertshus i beste forstand, med ti rom for de som ønsker å bo rolig på landsbygda i Venezia. Restauranten er bare åpen i helgene. (Lungomare Alberoni 32, Malamocco, Tel./Fax 041/73 10 78, restaurant åpen fra fredag ​​til søndag kveld.) Le Garzette Giorgione: Dette hotellet er vakkert og eies av Pasotto-familien i flere generasjoner. 71 rom i en palazzo fra 1500-tallet. En venetiansk smykkeskrin der Murano-glass glitrer - som en pastell Archimede-Seguso-lysekrone på 50-tallet, som steiner innebygd i terrazzogulvet, som et sjødyr i fontenen til gårdsplassen. (Hotel Giorgione, SS. Apostoli 4587, 30131 Venezia, Tlf 041/522 58 10, Fax 523 90 92) Hotel Giorgione.

De L'Alboro, (San Marco 3894 b, tlf. 522 94 54, faks 522 84 04): Ganske lite hotell mellom Campo Sant'Angelo og Grand Canal, på et rolig torg hvor du bare kan høre sprutingen av en fontene. De L'Alboro Bel Sito & Berlino, (San Marco 2517, Tlf. 5223365, Faks 520 4083): Venezia-plysj hotell som ligger på Campo Santa Maria del Giglio. En sjeldenhet i Venezia: det er rom med en liten terrasse! Hotel Bel Sito Gjør Pozzi (Calle Larga XXII Marzo, San Marco 2373, tlf. 520 78 55, faks 522 94 13 :): I en sidegate - stille, men likevel sentralt. Dette kan ikke berømmes nok i Venezia, hvor det ofte er støyende på kanalene klokka 6 om morgenen. (Advarsel: stengt i november) Gjør Pozzi

Mat og drikke

Osteria Santa Marina: Spise ute og spise godt betyr å kvadrere sirkelen i Venezia. Vanligvis må du bestemme deg for det ene eller det andre. Desto mer glad det meg å oppdage, hvor det ikke bare er en vakker terrasse med utsikt over Campo og høyre rørstoler, men også et godt kjøkken. De to eierne, Agostino Doria og Danilo Baldan, imøtekommer gjestene sine med krabbekjøtt med rakett og rå boletus, med fantastisk laks og torskekarpaccio, røkt baconfiskspyd, sitronkrem med lakrisaus og sorbeter av fersk frukt. Og det fine er at hver tallerken blir kjærlig forklart ned til siste karri. (Osteria Santa Marina, Castello 5911, Tlf: 041 528 52 39, stengt på søndager og mandager) Enoteca Schiavi: En pubcrawl i Venezia kalles giro d'ombra, bokstavelig talt skygge. En skygge, un ombra, er synonymt med et glass vin - helst tatt i en bàcaro, som den venetianske puben heter. Enoteca Schiavi på Rio San Trovaso er en slik bàcaro, der venetianere samles etter jobb for aperitiff tid, drikker og spiser. (Enoteca Cantinone Già Schiavi, Dorsoduro 992, Tlf: 041/523 00 34 (åpent hver dag til 21.30, søndager bare om morgenen)

Casa del Parmigiano Hengivenhet for osten: det er den høytidelige måten Daniele Conte løfter osten fra sokkelen. Denne øversteprestbevegelsen som han kutter av en skive av den modne Asiago med. Bare gudløse sjeler tror at vi har å gjøre med innkjøp av ost, faktisk feirer mannen her hver dag en messe, han hyller Parmigiano, han berømmer Pecorino, han leser Mozzarella di bufala en høy messe. (Erberia Rialto 214/215, tlf. 041/520 65 25, hver dag unntatt søndager fra 9 til 13:30, fredager og lørdager også fra 15.30 til 19.30). Liten fin fiskeøy: Øya Pellestrina er så smal at når du sprer armene nesten berører Adriaterhavet med den ene hånden og lagunen med den andre. To små strender, hus i hortensia rosa, kardinal lilla og skarlagen. Pellestrina er like fargerik som den berømte fiskeøya Burano, bare ekte. Så ekte at du kan se den ulovlige skalldyren som spiser her, fortøyer hurtigbåtene sine under terrassen til restauranten "Celeste" - båter som de alltid er raskere enn politiet, og fisker mens de er i den giftige havnen i Porto Marghera vil bli fanget. De selger blåskjellene til billige restauranter, som ikke er så spesifikke hvis fangsten ikke har den nødvendige etiketten til helseavdelingen.Selve blåskjellfiskerne ville aldri spise på slike steder. Klokka 12.00 kjører du til "Celeste", en av de to restaurantene i Pellestrina, hvis himmelblå terrasse flyter over vannet og tilbyr den aller beste, ferskeste sjømaten. (Celeste, Sestier Vianelli 625, tlf. 041/96 73 55, stengt på onsdager).

vegetabilske herligheter (Campo San Giacomo dell'Orio, Santa Croce 1762, tlf. 041/524 15 70. Stengt på søndager, ukedagsferier rundt Ferragosto = 15. august). La zucca kalles gresskar - nomen est omen, for her hylles grønnsakene. En av de få restaurantene i Venezia som også tilbereder vegetariske retter: vegetabilsk couscous, gresskarlasagne med mandler og provolone eller ostepasta med gorgonzola og pinjekjerner ... pluss et stort utvalg av viner. Fin matbit På Grand Canal: Denne nyåpnede restauranten under arkadene på Rialto-markedet fortsetter tradisjonen med "bàcaro", den typiske venetianske puben: ta lunsj mens du står og drikk et glass vin. Om kvelden kan du spise ved bordet under hvelvet i første etasje, hvorfra du har en vakker utsikt over Canal Grande. Og billig er det fremdeles. (Bancogiro, San Polo 122, Campo San Giacometto, Tlf. 041/523 20 61. Stengt på søndag kveld og mandager. Alle testere (Castello 5801, tlf. 522 72 20, stengt søndag og mandag.): En juvel blant de venetianske restaurantene. Hver kveld iscenesettes et to-mannsstykke her: Bruno lager mat på det lille kjøkkenet, og Luca råder gjestene i det lille rommet. Innovativt fiskekjøkken, fra sverdfisk med oliven til piggvar med radicchio. Reservasjon er viktig. Acqua Pazza (San Marco 3808/10, Campo Sant'Angelo, tlf. 277 06 88): den eneste napolitanske restauranten i Venezia - med den beste pizzaen og fisken. Caffè Florian (Piazza San Marco): kaffehus fra 1720, en institusjon - og en dyr glede. Anticharampan (San Polo 1911, Rio terà de le Carampane, telefon 524 01 65, Solkveld og man stengt): krabbe med polenta, blåskjellsuppe - beste venetianske retter i en bakgate bak Campo San Solo. Antico Dolo (San Polo 778, tlf. 522 65 46, stengt på søndager): Noen få skritt fra Rialto-markedet, en bacaro, den venetianske ekvivalenten til bistroen. Med okseblodde vegger og en vert som låser seg mot reservasjoner og andre nyutviklede ting. Kjøkkenet: enkle venetianske retter som tripe i en rekke varianter eller marinert kreps som spises hele.

Terrazza Sommariva (San Polo 731, tlf. 523 11 64): På en restaurant som er så dekorativt plassert ved foten av Rialtobroen, er det mistanke om alt, bare ikke god mat. Feil: Her er den beste servicen, utmerket mat og utsikten over Grand Canal. Kokken Maria tilbereder utmerket fisk og den beste spaghetti carbonara i byen. Sjeldenhet i Venezia: Kjøkkenet er åpent til midnatt. Vini Da Gigio (Cannaregio 3628a, Fondamenta San Felice, tlf. 528 51 40, mandag stengt): Restauranten ble opprettet fra en tidligere vinbutikk, noe som gjenspeiles i en omfattende vinkart. Alle som er lei av allestedsnærværende fisken er i gode hender her med and eller leverpate. L'Incontro (Dorsoduro 3062a, Campo Santa Margherita, tlf. 522 24 04, mandag stengt): Sardinsk skjorte-ermet kjøkken for kjøttelskere. Spesialiteter er Culingiones (ravioloni med safran, kvark og pecorino), men også villsvin skinke og poussin. Rundt hjørnet er Campo Santa Margherita, der du, i motsetning til i San Marco, selv etter kl. 22.00 kan du finne en åpen bar.

Shopping

Smykkebutikken Manu ' har noe behagelig støvete. Le bonheur des dames, et lavendel-duftende tilbud om unikhet: venetianske perler av alle slag, som kan tres inn i halskjeder eller armbånd, matchende kjolen, bijoux fra forskjellige tidsepoker, malachitt-dekkede øgler i jugendstil, litt bulerte medaljer. Manus mesterverk er et armbånd som ser ut som et perleverk. Og det for øyeblikket kan være en frelse, hvis man har gått på jakt etter en "virkelig venetiansk suvenir" og har mottatt fra alle karnevalmasker, morsomme marionetter og asfyksi av marmorert papir. (Manu ', San Marco 1228, Bacino Orseolo, tlf. 041/522 92 94). Tilbehør fra fruktbutikken: Tilbudet avhenger av årstidene. Tomatrød, banan gul, eplegrønn - fjærete tråder: stoler, topper, pareos, skjerf, halskjeder. "Frutta e verdura" er navnet på butikken som selger og produserer slikt tilbehør fordi frukt og grønnsaker ble solgt der i to hundre år. Butikken som svevde halvveis over kanalen ble allerede foreviget av Canaletto med utsikt over Campo SS. Selv det minste silkeskjerfet har vokst her i Venezia, håndfarget og håndsydd. (Frutta e verdura, Cannaregio 4415-2, Campo SS. Apostoli, Tel./Fax 041/241 15 72). Murano glassDessverre blir "Murano glass" først tenkt på de oransjefargede delfiner og krampaktige hester som opprører i butikkvinduene rundt Markusplassen til de finner et hjem i en malingsbutikk i Ohio.Det er som om Rosamunde Pilcher alltid husker ordet "bok" og aldri Thomas Mann. Gallerieieren Rossella Junck selger de litterære figurene om glasskunst. Samlerobjekter fra forskjellige tidsepoker og verk fra de beste moderne Murano-glassartistene: den franske kvinnen Isabelle Poilprez med skapningene hennes som ser like lette og delikate ut som om de kunne fly; den venetianske Michele Burato med sine fargeeksplosjoner eller svensken Erik Dietman, som er representert i de viktigste museene i verden med sine avantgarde glassskulpturer. Galleria Rossella Junck, San Marco 3463 (på slutten av Via 22 marzo), Tel./Fax 041/520 77 47. Utstillinger også i San Marco 1997 (Campo San Fantin, overfor operaen La Fenice), tlf. 041/521 07 59, og på San Marco 2360 (nær Campo Santo Stefano), tlf 041/528 65 37.

Den modige Signor de Franceschi: Butikken ser ut som om den i en hemmelighet hadde blitt gravd inn i huset en natt: en grotte, foran inngangs lokk fargerike støvfangere, gummiringer og klessnor for 2500 Lire. I butikkvinduet en bøtte, på den et skilt, som i filtpenn med store bokstaver "sagflis fra Dolomittene!" stands. Jeg tør ikke spørre Signor de Franceschi hva særegenheten med Dolomitt sagflis er. Jeg vil tross alt ikke undergrave hans autoritet. En myndighet som han og broren driver en butikk for rengjøring av forsyninger av alle slag, for hundesnor, toalettbørster, vaskemidler, fluespruter og lignende - på bakrommet reparerer de sko - alt bare to skritt fra Markusplassen. (Armando og Paolo de Franceschi, Calle dei Fabbri, San Marco 931, åpent hver dag fra 09.00 til 19.30). Adressen til antikviteter: Hver dag gjenopplives et stykke Venezia her, et møbel, en mynt, en antikk gravering. I butikken til restauratøren og antikvitetshandler Luciano Nardin på Campo Santa Margherita er det et kull (midten av 1700-tallet) på jakt etter en kjøper. Men dessverre blir det sjelden identifisert som sådan. Amerikanske turister mistenker at de har en antikk telefonbod, andre anser det som et vakthus. Luciano smiler alltid litt mild. Og fortsetter å vie seg til arbeidet sitt. (Luciano Zardin, Antichità - Restauro, overfor Scuola Grande dei Carmini, Dorsoduro 2899, tlf. 041/523 43 07.) Pearl E Dintorni (San Marco 7740, Calle della Mandola): Venetianske perler i overflod, som du kan sette sammen kjedene selv. Rolando Segalin (Calle dei Fuseria, San Marco 4365): vakkert støvete, gammeldagse skobutikk som oppfyller ethvert ønske, det være seg den hanske-myke mokkasinen eller rokoko-spennen. Paolo Olbi (San Marco 3653, Calle della Mandola, Verksted: Cannaregio 5478): Bookbinder Olbi lager lærbundne notatbøker som er så vakre at det er vanskelig å deskratere dem med vanvittige klotter. olbi.atspace.com.

kultur

Palazzo Rezzonico: 1700-tallet, Venezias klimaks og fall, er mitt favoritt århundre. Palazzo Rezzonico gir besøkende noe av datidens prakt. Her ble møblene, freskomaleriene og maleriene samlet for å bringe dette århundret tilbake til liv: ballsal, alkove og det lille stukkboudoiret i andre etasje. Pietro Longhis berømte neshorn og den venetianske Mohr. I tjue år ble Ca 'Rezzonico restaurert sammen med mesterverkene fra Guardi, Canaletto, Tiepolo og Longhi. I to år forble han stengt, nå kan han besøkes igjen. (Museo del Settecento Veneziano di Ca 'Rezzonico - direkte på vaporettostoppet Ca' Rezzonico - Campo San Barnaba, Dorsoduro 3136, tlf. 041/241 01 00. Hver dag unntatt tirsdager fra 10:00 til 18:00). Mesterverk med hund: Carpaccio er ikke den første, men den andre, en forrett. For det første er Carpaccio den viktigste venetianske maleren i renessansen - kjent for nesten alle ivrige Venezia-turister fra Accademia. Få vet imidlertid at Scuola degli Schiavoni, ikke langt fra Ponte dei Greci, skjuler den viktigste Carpaccio-syklusen: det vakreste er maleriet "Sant'Agostino in his Study", dedikert til den lærde geistlig midt i hans omhyggelig malte instrumenter Verdens kunnskap viser. Den berømte lille Carpaccio Spitz mangler heller ikke. Stien er verdt for ham alene. (Scuola San Giorgio degli Schiavoni, Calle dei Furlani, Castello 3259a, Tlf: 041 5228828. Åpent hver dag fra 9 til 12 og fra 15 til 18, stengt på mandager).

ekskursjoner

Et sted som en scene: Campo Santa Margherita er mitt favorittsted. Her kommer det venetianske livet i veien og nekter å bli oversett. Om morgenen begynner den første handlingen med Signore, som er overskyet med blomster og krangler med fiskehandleren om kvaliteten på munkedyrene i en tre-taktsyklus med en av de to fiskehandlerne. Kl. 12, andre akt. Det skjer: ungdommen etter skoletid. En hær av gjennomborede, kablede skapninger som bærer en ryggsekk av Invicta som et særpreg. Ettermiddag: barn på hjul (rulleskøyter, scootere, trehjulssykkel). Etter stengetid var mennene på vei til "Il Caffè" eller "Il bar verde".Ved solnedgang blir scenen gjenoppbygd, kafeene satt på radene med stoler, noe som faktisk har forbudt Trade Inspectorate. Den blir fulgt av den store finalen, og alt krøller og ringer klokka to om morgenen. Nærmeste vaporettostopp Ca 'Rezzonico. En fortryllt gravplass: "De dødes ord: Fire alen jord i denne innhegningen ble kjøpt som eiendom i evigheten ovenfra for Giuda Leone da Modena, nådig, Herre, og gi ham fred". Dette er skrevet på gravsteinen til den berømte rabbinen og forfatteren Leone da Modena, som er gravlagt på den jødiske kirkegården på Lido. Mellom gravheller vokser gras, fugler kvitter, øgler bader i solstrålen. Poeter elsket dette stedet, Goethe, Byron, Shelley, Keats, knapt noen forlot ham under sitt besøk i Venezia. De eldste gravene er 600 år gamle. Det er nesten bare hebraiske inskripsjoner, her og der noen latin, på de få kosher gravene. Noen få skritt videre den nye jødiske kirkegården. Nesten alle inskripsjoner er italienske. (Jødisk kirkegård: Strada di San Nicolò, Lido) Guidede turer: Fredager kl. 10.30 og søndager kl. 14.30 For mer informasjon, kontakt det jødiske samfunnet Venezia, tlf 041/71 53 59). Alltid langs stranden: Lurer du på hvordan venetianerne tåler den myke sommeren? Kjør så til Lido. Fra juni til september foregår livet her, vanligvis i badehytter på hotellet "Des Bains" eller "Excelsior" - der en slik hytte er like dyr som en flybillett til Honolulu. Det beste er å låne en sykkel i stedet og kjøre over "murazzi", den befestede bredden, til enden av øya til en liten privat strand. Du kan leie en sykkel i nærheten av Vaporetti ved Lido (ved siden av kiosken på begynnelsen av Gran Viale) og kjøre til Hotel Excelsior. Rett etterpå tar veien en sving, der går du opp noen få skritt. Denne fantastiske stien kan sykles i en time, den siste delen av veien følger igjen veien, følger det gule skiltet til "Bagni Alberoni" og plutselig midt på 50-tallet: en strand med turkise blå trehytter. (Lido: Bagni Alberoni, Strada Nuova dei bagni) Sykkelutleie: Gardin, Piazza Santa Maria Elisabetta 2a, Lido, tlf 041/276 00 05). Utflukt til grønnsaksøya: Fra landingsfasen av øya Sant'Erasmo kan tårnene i Venezia sees i tåken. Bønder jobber på artisjokkfelt ved siden av kanalene, og unge kvinner skyver barnevogner over snøvegen. Takket være sin fruktbare jord, ble Sant'Erasmo den "grønnsaksøya" Venezia på Doges tid. Hver av de største av de 117 laguneøyene har fått sin spesielle design gjennom århundrene.

Utflukter til lagunen: Med Margherita Fusco fra "Cooperative Limosa" er vi på båten, til fots og på sykkelen nord i lagunen. I kooperativet har seks kvinner møtt et uvanlig reiselivskonsept. På en til tre dager lange utflukter viser fem venetianere og en tysker hverdagen og også miljøproblemene i lagunen gjennom året. "Limosa" tilbyr klit turer på Lido eller båtturer til ukjente øyer som Sant'Erasmo, Pelestrina, Santo Spirito eller Poveglia. Møter med innbyggerne og medlemmene i et fiskekooperativ er også mulig. Informasjon: Coop. Limosa, Via Seismit Doda, 25; I-30175 Venezia-Marghera, tlf. (Morgen) 93 20 03, faks 538 12 25. I tilfelle av en skriftlig forespørsel, vil programmet bli sendt på tysk.

CAM Casoria Far West (Kan 2024).