Et eventyr på farten

Turen gjennom Oman starter med en henna kunstner ...

En blomst, blader, knopper som tårer, tykt påsatt eller gossamer. Blomster som forbinder til tendrils, potted pollen. Så maler Sumya henna, filigran, svingende og full av fantasi. Hver kvinne i havnområdet Muscat kjenner henne, fordi henna er den vakreste smykker av en omani-kvinne og Sumya, 22, hans beste kunstner. Hun bor på bakdøren til Mutrah Souk, og deler rommet sitt med de unge kvinnene i familien. Fliser på gulvet, arabiske motiver på dem, ingen vinduer, neonlys under taket. To madrasser på veggen, hvorav den ene er hennes søsters seng, den andre av sin svigersønn, som nå ruller ut hennes bønnematte og mumler hennes kveldsbønn.

Rommet er kaldt som lyset. Men så begynner Sumya å male. Jeg har beundret hennaen hos mange kvinner, men aldri sett hvordan den brukes. Henna skjer i hemmelighet, god henna er ikke en tjeneste, det er noe personlig, noe som vokser med tiden. Derfor dro jeg til Sumya fordi hun tok seg tid.

Hun griper hånden min og strekker lett hud, som om henna trengte intimitet å forberede seg. Hun ser nøye ut, er stille, så kutter hun spissen av den blå sprøyteposen og begynner under pekefingeren. Vi kan ikke snakke, Sumya kan ikke snakke engelsk, og Ibrahim, vår guide og oversetter, kan ikke komme inn i kvinners rom.

Hennaen brenner mens den beveger seg, etter en time skraper Sumya de grønne, kalde trådene med saks, gni vaselin i huden, hendene mine ser rart ut, men tegningene er vakre. Takk Sumya, hun tar nå neste pose med henna og begynner å male sin venstre hånd med høyre hånd.

Muscat er trolig den reneste byen i verden. Skitne biler å kjøre, kaste bort vippe - alt forbudt, på minst 500 euro straff, i det minste. Oman er et sultanat, og sultanen forvirrer kaos. Selv gamlebyen har blitt ryddet bort, i stedet for forfall er det glødende vannfunksjoner og polerte promenader som kvinner går for en kveldstur uten å skjule ansiktene sine. Vi ser at elskerne går hånd i hånd, det ville være utænkelig på landsbygda. Muscat er på sin ordnede måte nesten uheldig. Det er barer hvor du kan få en øl og luksushotell, hvis romslighet garanterer skjønn. Det er kvinner i sorte klær, Abayas, med en bærbar PC under armene sine. Og på universitetet regulerer en mennsk kvote likestilling.

Er dette hverdagen i Oman, den arabiske moderniteten: vellykkede kvinner som er avhengige av mennene? Er denne forandringen i tråd med tradisjon og tro - eller begge deler? Vi spør Ibrahim, sier han, "Spør kvinnene selv." Og lar vi spille hans kontakter.

... fører til en ny generasjon kvinner

"Vi er en ny generasjon kvinner," sier administrerende direktør Noor Hussain Al-Moosa, 34. "Vi har blitt reist selvstendig, har lært å stole på oss." Hun er gift, har to barn, en vellykket kvinne som skyter ut svarene hennes som om det ikke er noe å revurdere i livet hennes.

Noor Hussain Al-Moosa bor i ambassaden og villaområdet Qurum, som er litt mer bevart enn resten av Muscat. Vi møter henne i løpet av hennes lunsjpause på tantens hus, praktisk for henne, det er nær banken. Stuen ser ut som et utstillingsområde for arabisk kitsch, dukker i frilly kjoler står der, kunstige blomster og familiebilder i frodige omgivelser.

Vi synker dypt inn i de polstrede møbler, og Noor Hussain Al-Moosa forteller om laget hun leder, de fleste mennene, alle eldre enn henne. "Det er enkelt," sier hun. "Du må bare få alle til å føle at du tar ideene deres seriøst." Problemer? Ingen. «Likestilling er resultatet av oppgangen her: livet i Oman er dyrt, alle ønsker å eie mer, det er vår flaks, menn vil ha koner som tjener penger, to lønn er velkomne i hver familie, sier hun. «Vi kvinner planlegger vår karriere nøyaktig, vi får ikke barna våre frem til 27, 28. Og det er våre fedre som oppfordrer oss til å lære et yrke, jeg tror ikke noen kvinne lenger, at hun blir tvunget i ekteskap av sin far . "

Hun slår beina hennes, ser bare på oss, "Eventuelle spørsmål?" Deretter trekker hun ut kortet, håndtrykk. Hun pricks, ser på hånden min nære. "Beautiful henna," sier hun og smiler verdifullt.

... til en motstridende historie

Noen ting virker motstridende i dette landet, fortsatt ubalansert, i det minste hvis du ser med vestlige øyne. Frem til 1970 var Oman som i middelalderen, det var knapt noen veier, skoler, sykehus.Klankonflikter ble håndtert med geværet. Og innen mindre enn 40 år har Oman blitt det arabiske flaggskipet, ubøyelig på oppsvinget. Utdanning og medisinsk hjelp er gratis, ingen Omani betaler skatt. På den annen side er det ingen partier eller fagforeninger, som spesielt føltes av de nesten illegitime gjestearbeidere fra India og Pakistan. Hver femtedel av de 2,8 millioner innbyggerne kommer fra utlandet. Det faktum at Oman regnes som trygt, nesten fri for fanatisme og kriminalitet, skyldes hovedsakelig hans store, vaktfulle byråkrati.

Fremfor alt våkner sultanen seg, anses han moderat, målrettet, investerer han olje millioner i oppbyggingen av landet uten å gjøre det til en annen Dubai. Han hater alt svank. Omani respekterer ham for det. Kanskje det er hemmeligheten: at ting eksisterer sammen, side ved side. Som den tropiske regnskogen ved siden av ørkenen.

I Salalah, mer enn tusen miles unna, i ankomsthallen på flyplassen, er det advarsler: "Vær forsiktig når du kjører i tåke - hold avstanden." Kontroller viskerbladene dine. "

Vindusviskere i Oman.

Ørken, bergarter, robuste land, i wadis, palmerfrøende, tørre daler, som først fører etter at den tunge vinteren regner med vann - så vi hadde lært å kjenne landet. Men i sør, i Dhofar-regionen, fungerer monsonen, som kalles Khareef her. Han setter kysten under vann om våren og legger den grønn til sen sommer. Misty elver, fruktbare bakker - et bisarrt utseende i Omani dysterhet.

... til den tropiske siden av Oman

For å se den tropiske Oman, aksepterer vi sommervarmen. Det er 50 grader innlandet, i Rub-al-Kahli-ørkenen, som snart begynner bak Salalah - verdens største sand ørken, noen sanddyner hundre meter høye. Våre Land Rover er aircondition, for filmene har vi en kjølig boks, vi har käppis med en bred nyanse som gir nyanse til nesen og 60 + -Sonnenschutz.

Kanskje hadde en høyere makt egne planer med dette landet ...

Vel, vi hadde ikke gummistøvler, selvfølgelig hadde vi trengte, i det høye, fuktige gresset på Wadis Darbat, 30 kilometer øst for Salalah. Et hjemsøkt stykke land, fosser briste fra kalksteinmurene, tåke over det, fint regn. Vi står ved elven, mygger stiger som svarte baller, jeg går på en gigantisk frosk, som tar av med det samme. Regnskogen begynner foran oss, banyan fiken bøyer seg under tunge anker til en tykkelse, en magisk skog, det som er i det, han holder seg hemmelig.

Jeg hører due dukker og bulbuls, små nattegaler. Jeg hører hyener og vildkatter, deres lyder er fjernt og knapt skiller. Uhørt, dette stedet er også skummelt, utrolig. Som om en høyere makt hadde fulgt sine egne planer med dette landet og ikke lenger ville avsløre hvorfor. Ibrahim forteller hva et skuespill det er når hundrevis av kameler samtidig strekker seg med stor ro på den frodige elvebredden og drikker.

Vi slår ned i våtmarken med våre ørkensandaler, slamsprayer med hvert trinn. Khareef, dette er en festival for turister fra hele Arabia. Hvis du har tid og penger, kom hit. En ønsker "Happy Khareef!", Familiefedre fotograferer deres slørede kvinner med barn i sine armer mot det grønne bakteppet, da tar de piknik bak Land Rovers og nyter pusten.

... og avslører ikke lenger deres hemmelighet.

Om kvelden går de til røkelsemarkedet, fordi Dhofar er røkelseslandet og souken i Salalah, kjent for sine tusen dufter. Handelsmennene leier ut sine boderes tak, hvor de langt unna vil sove i friluft.

Noen butikker er pakket i taket, og røkelsen er lagret i umiddelbar kaffeglass eller plastposer.

Andre er elegante, salgstelleren er laget av mørkt tre, luksusharpikser i glassbeholdere utstedt. I Salalah er det de dyreste og beste essensene, mørke, tunge, søte eller fruktige, og de beste blanderne, gamle kvinner med røkelse-mørke fingre. De kaster hele tiden presset glitrende klumper eller svarte bark inn i brennerne og tømmer røyken, vi sniffer, men salget er laget av kvinnelige Oomani-kvinner som kjenner seg rundt, hvem kan kaste nyanser, stille spørsmål eller bølge sine kjærester rundt på slutten for å kjøpe et utvalg av alt.

... til ørkenen

Det friske landet ender plutselig noen kilometer bak Salalah, ti meter er mellom grønt og grått. Dysen blir finere, vindusviskere fordeler de siste dråpene. Deretter kunngjør Rub al-Kahli, "Empty Quarter", en gigantisk sandteppe som dekker et fjerdedel av den arabiske halvøya. Det begynner som et grått panel land, barbles på hver side av veien. I bilen er det en kassett med indisk pop, på den en hindi-versjon av Celentano-klassikeren "Sono Italiano", vi synge sammen på koret i en fantasisk indisk, skrapt, vi synger litt mot den dumme følelsen av å ikke vite som det vil bli.Ørkenen er et sted å bli kastet inn i.

Sanden trickles med hvert trinn som vann.

Vi forlater den solide veien ved de første røde sanddynene. I det fjerne kommer mørke flekker som blir kameler, deres konturer er ute av fokus i den varme luften. De er nesten svarte, ørkensolen har brent pelsen sin. Vi går ut, sanden er varm, det er merkelig stille, ingen bevegelse, vår spenning er forbauset. Noe hvite shimmers under sanden. Det er en kraniet. Jeg ser nærmere. Vi står på en kamel kirkegård. Sanden har vasket beinene til de døde dyrene hvite, som i en siste kjærlighetstjeneste. Bare beduinene kjenner dette stedet, de bringer sine kameler til å dø her.

Vi kjører på, leter etter et sted for natten, sand er rett og slett sand for oss, alt ser det samme ut. Men Ibrahim sier på et tidspunkt: "Det er bra her." I en hul setter vi opp teltene, og solen, synker dypere, tegner konturer på bakken med sine skygger: en fuselage, Kinesiske mur, en båt. Så går alle for seg selv. Sanden trickles med hvert trinn som vann, og det kaster bølger og whitecaps. Dragonflies og bier med store hvite vinger clank de få tørre skrubber som nanobotter. Ørkenen er en stor teppe, nå månelys.

De fleste familier er nå avgjort.

Vi rulle ut en stor matte, skrelle poteter, kutte grønnsaker, lage mat og vask deretter platene med sand. Ibrahim serverer kaffe og forteller om jemenske gangster som noen ganger kommer til leirene om natten og stjeler jeppene for å selge dem på den saudiske grensen. Vi lytter til motorer kommer nærmere, men det er ingenting. Så ser vi opp, ligger på ryggen, i himmelen. Om natten, ved 35 grader. Inntil all usikkerhet går og gir rom for en dyp tillit til denne underlige verden av stjerner og sand. Vi går bare til teltet for å holde skorpionene borte.

Sultanen bygde ørken landsbyer for Bedouins av Rub al-Kahli, de fleste familier er nå bosatt, tjener seg som lærere eller i administrasjon. Som spøkelsesbyer ser stedene ut, nå i den varme morgenen, parabolantenner på hvert tak, justert som om de mottok meldinger fra den skyløse himmelen som de bare kan dechifrere.

I midten av ingensteds finner vi et grønt telt. En mann kommer mot oss iført en hvit undershirt og et skjerf bundet rundt hoftene hans. Nead Ahmad, 24, er fra Peshawar, Pakistan, og har bodd i Oman i tre år. Tilbaketrukkethet av leiren hans er overveldende.

Han lager oss te, te med kamelmelk, som er søt og tynn. Som han snakker, berører han stadig brystbenet med hånden. Han vekter kameler av en rik mann fra Hashman, 40 kilometer herfra. Kamellene, 55 dyr, god stand, er et uttrykk for denne mannens velstand. I Nead Ahmad uttrykker de sitt håp for tiden etter. Han tjener 240 euro i måneden. Han har ikke brukt en krone, han sparer for å finne en brud i Pakistan snart. Inntil da er hans liv dette grønne teltet.

Om fem om morgenen står han opp, ber, melker kameler, koker sin ris i vannaktig kamelmælk, baker brød eller sparer grønnsaker, for det meste grønne bønner. Deretter strømmer han de unge kamlene og driver bekken videre. Eller han får vann fra en svovelfjær i nærheten, varmt, stinkende vann, svovel stinker. Om han føler seg ensom? Eller bare være alene? Han sier, "Jeg spør meg ikke selv." Når en stor, glitrende biller graver et hull i sanden ved siden av teltet mitt, men det fortsetter å glide ned og henter alt tilbake i, og biller gjør en jobb uten noen fordel. Kanskje å overleve i ørkenen, ikke å be om mening, eller å føle seg tålmodig, er å øve.

... og ender med Henna og en modig kvinne

Henna er veldig vakker, sier Hanan. "For meg betyr henna joie de vivre. Du vet, "sier hun," i morgen skal skolen starte igjen. Jeg skal ta henna for å feire slutten av ferien. "Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, 28, en geografi og husholdnings lærer, bor i byen Sur på østsiden av Oman, landsbyen hvor hun lærer, Al Kamil Hun er 60 kilometer unna, hun går der hver morgen med en delt taxi.Her studenter er fortsatt under påvirkning av foreldrene. Han er en liten, munter person, hun går aldri på jobb uten sminke. Jeg vil ha landet jenta Modell, "sier hun," oppfordrer henne til å bli selvsikker. "Rektor spurte henne om å komme rent, og si nei.

Hanan elsker skjønnhet, og hun elsker skjønnhetssalongen i Surs kvinners souk, med flasker, saffron og røkelsespasta. Vi går dit, på den siste dagen i sommerferien. "Når jeg er glad, sier hun," Jeg ser etter dufter som uttrykker det. " Hun lar kremer dryppe på huden hennes, fra butikkassistenter som er sløyfe til under de svarte øynene. Hun kjøper henna og glitterpartikler til huden.Hun sier: "Ti, femten år siden hadde skilt kvinner som meg vært skjult."

Hennes ektemann hadde vært sjalu på sønnen sin, slo henne når hun tilbrakte seg med gutten, slo henne mer etter at datteren hennes ble født tre år senere. Han låste henne opp og hun flyktet til sin mor. Hanan ønsket skilsmisse, brudprisen, en god 5.000 euro, hun betalte tilbake - han er en slags kaution, som skyldes når kontrakten, dvs. ekteskapet, er oppløst. Barnene bodde hos henne og mannen hennes måtte betale for henne.

Nå bor hun i et stort hus, lagt ut med rødt teppe sammen med sin mor, barna, en onkel og en jomfru. Huset kjøpte henne fra hennes lønn og fra arven hennes, døde faren tidlig. Hun sitter i gangen, størrelsen på rommet, røkelse røkelse og noen ganger fange en av barna hennes, som er frantisk bryter på teppet. Hanan skinner aldri. Hun klemmer bare sine barn. Kan hun forestille seg et nytt forhold? "Det er søkere," sa hun, "men denne gangen bør det være perfekt."

Livet i Sur starter klokken seks om morgenen på stranden når fiskerne slipper anker med sine gamle tre seilbåter, Dhaus. Etter en kort natt ombord, rister de sine tepper, kattemenn, som beveger seg tett på dekk, tærne klø i plankene. Motorbåter tar sin fangst til stranden, korallfisk, tunfisk, kingfish, hai. Lokale gutter griper fisken med finnene og kaster dem på hauger, som forhandlerne deretter laster inn i nedkjøltankene av deres pickup for å kjøre dem til Dubai. Vi sitter i nærheten av de gamle Sur-mennene, deres vandringspinner har lagt dem i sanden, de smiler på oss, se hvordan vi handler, hvordan vi handler med noen få bevegelser. Solen stiger bak de krøllete skyer, og for et øyeblikk er badet badet i en skumring. Som om moderniteten holdt pusten, og Oman falt tilbake til den tiden da selgerne fra Sur seilte til India med sine dekorert dhows, røkelse om bord. Og henna, kanskje.

reise~~POS=TRUNC

ekspedisjoner i Dhofar-røkelsesområdet og i Hadjar-ash-Sharqi-fjellene i nord fra 2595 euro, datoer på forespørsel.

Hotel reise å Sur, inn i ørkenen, til gamle festninger og moderne Muscat fra 2220 Euro, datoer på forespørsel.

leverandør: Nomad, tlf. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de

Er du klar til et eventyr? (April 2024).