Ferier i Campania: himmelen, det er vakkert!
Til stranden i Sorrento og Amalfitana lenge: Christina Körte (bak) og forfatter Kristina Maroldt på vei i sin leide retro Fiat.
Når en drøm går i oppfyllelse, sprenger de fleste av jubel. Kjæresten min Christina blir blek og hvisker: "Herregud, hvor forferdelig!"
Foran oss i havnen i Amalfi, mellom iskremselgere og måkefamilier, er en mann i midten av trettiårene, han har tynnere hår, mage og glis. "Ciao, Paolo," sier Christina og smiler hardt. "Husker du sommeren 1996? Du jobbet her ved brygga, jeg snakket med deg, husker du?" Mannen stirrer henne et øyeblikk. Da lyser ansiktet hans: "Claudia!" - "Nei ..." - "Heike?" - "Nei!" - "Tanja ??? -" Nei !!! "I et lite øyeblikk ser Christina ut som hun vil skyve mannen inn i havnebassenget, så kaster hun hodet bakover og begynner å fnyse.
Faktisk hadde ferien startet perfekt. Med "Radio Anni 60" på allsang-bindet hadde Christina og jeg morgenen rett etter soloppgang over Strada-statalen Amalfitana retning Salerno gekondelt. Den berømte kystveien var like tom som en nedre bayerske bygate etter midnatt. Solen var så høy at den gnistret havet i Salernobukten, men det fikk oss ikke til å svette. Og espressoen, som vi nettopp hadde drukket på en fortauskafé, omgitt av en Italo-Schlager-knallende tropper fra Napoli, gjorde oss nesten like euforisk som forventningen til de neste dagene: En gang nede langs kysten av Campania, skulle den gå, fra Napoli til Cilento, opplev Bella Italia rent. Cruise gjennom godt tempererte landskap i en uke med taket nede. På strendene, der Hollywood-stjernen Ingrid Bergman hadde det gøy, ta årets første solbad og spis i trattoriaer med mørkerøde tomatdruer i taket gjennom fjell av duftende pasta. I mellom skulle Roberto Benigni doppelgangers med sørlig sjarm forklare veien til nærmeste sundowner klippe.
Strandliv i Sorrento
For å støtte planen vår, leide vi en knallrød Fiat 500 på 60-tallet design. Han håper vi vil drive oss gjennom gatene i landsbyen med en middelhavsluftighet og la oss ta hjertene til Campagnoli med storm: hvilken halvveis patriotiske støvelboer kunne motstå et slikt nasjonalt monument på fire hjul? i Marina del Cantone På sørspissen av Sorrentinehalvøya var i går ettermiddag definitivt bra. Fiskeværet minnet meg om bakteppet av en komedie med Gina Lollobrigida i hovedrollen: en rullesteinstrand foret med skjeve fiskerhus og trattoriaer, bestemors navn på calamarien stekt her, og fullpakket med italienske familier som spiste sprø blekksprut ved middagstid Magen fylte seg for å hengi seg til den søte lediggang rett etter. Vi var spente.
Men det beste skal komme. Da vi stuet badedraktene i bilen, tappet originalen til vår retro-coach forbi: en Cinquecento fra 1967! Vill viftende bak rattet, bremser - og klatret ut Antonino og Michele: to brødre i begynnelsen av sekstitallet med bulbøse neser, menns vesker og en sjarm som forringet selv komikeren Roberto Benigni stinkende støvler. Komplimenter snør ned som bougainvilleablomster foran en Amalfi-villa.
Med Michele foran sin gamle Fiat 500, foran katedralen i Amalfi
Faglig sett var vår lille røde fagfellevurdert fra alle sider. Deretter, sammen med Antonino, fikk jeg lov til å dra på tur til neste kryss med den virkelige oldie. Selv om beina mine bare passer takket være komplisert sammenleggbar teknologi mellom sete og pedaler. Likevel følte jeg meg nesten like komfortabel som i vår høyteknologiske modell med de tre Marian-figurene på bakspeilet.
Spørsmål om livet: Passer bilen gjennom smug i Vatolla? Kan jeg styre trinnene til kirken i Positano? Hvor er det vakreste torget i piazzaen i Castellabate? Hatter solen også med vestavind?
Michele og Antonino var også de som rådet oss til å passere Amalfitana tidlig på morgenen: "Senere kommer turistbussene, det er alltid trafikkork." Vi så dem veldig godt neste morgen - men heldigvis alltid en kilometer bak oss. Foran oss: ingenting. Bortsett fra den mest spennende kystveien i verden selvfølgelig. Allerede 173 år gammel, med steiner som foldes like dramatisk til sjøen som kjortelen til en barokk dronning, og landsbyer som klamrer seg fast til steinens runder i denne suvereniteten som dyrebare perler.
«Vet du at jeg har vært her for 16 år siden?» Christina ropte til meg kort etter Praiano om vinden. "Jeg var sammen med en venn i Amalfi og møtte en flott surfer: Paolo.Så ut som Brad Pitt. Dessverre fungerte ikke brevskrivingen etter ferien så bra, han kunne knapt snakke engelsk, jeg var ikke italiensk. "Hun tok tak i armen min:" Hva synes du om et spontant stopp i Amalfi? Jeg har spurt meg selv i årevis om hva Paolo gjør i dag. "
Papagallo på stranden i Sorrento
Ikke en god figur - dette er tydelig for oss etter møtet på brygga til Amalfi. Billettselgerne visste umiddelbart hvem vi snakket med og ringte Paolo. Øynene, Christina hadde hvisket til meg, er definitivt de samme som de var den gang. Men resten ...! Etter sjokket unner vi oss på trappene til katedralen i Amalfi, først en iskrem. Sjokoladebitene i Stracciatella er så sprø at vi bestemmer oss for å angre Paolo for hans dårlige minne - og å endre ruten vår i fremtiden bare av kulinariske årsaker. For eksempel å smake verdens beste "Scialatielli alla Siciliana": den tykke tagliatellen med aubergine, tomater og mozzarella så typisk for Campania. I følge Antonino og Michele sies dette å være i et osteri i Pogerola, en landsby ovenfor Amalfi.
For godt til å bare svinge forbi i båten: Marina della Lobra på Sorrentine Peninsula
"Fram til 50-tallet førte bare trapp til Pogerola," leste Christina fra guiden, mens jeg i det første giret stammet opp slangen. Gaten i dag, tror jeg, er heller ikke mye flatere. Og det er møtende trafikk. Høye hylende busser, det foretrukne transportmiddelet for kystboerne, passerer oss forbi med filt 80 kilometer i timen. Agility? Sympati bonus? Bruk oss dessverre ikke i dette øyeblikket. På et eller annet tidspunkt havner vi i Osteria, med neddrevne vinduer og kjølevifter i full fart. Jeg er oppløst, Christina er ond. Vi bestiller fortsatt den mye berømte pastaen og pusser den til de siste mozzarella-strimlene. "Og nå?", Spør jeg litt hjelpeløs og ser over de veldig vakre, men også veldig bratte sitronlundene foran terrassen. "Jeg skal ikke ned dit i dag ..."
Christina tar rattet, savner jeg, og administrerer bestemmelsene. Det vil være arbeidsdelingen vår i løpet av de neste dagene. En god del for meg. Men også Christina er fornøyd. Det er jo hun som alltid henter de hyggeligste komplimentene fra møtende sjåfører i de mange trafikkorkene vi får til. "Har italienerne aldri dårlig humør?"utbryter hun og ler etter hundre og femtitallet, "Ciao, bellissima!" til. Tilsynelatende nei.
Imponerende utsikt over en fottur på gamle muldyrspor på Sorrento-halvøya
På Cilento, sørspissen av Campania, ser mange italienere litt ned: for landlig, for fjernt. For tre år siden, da den italienske versjonen av det franske kassetreffet "Welcome to the Sch'tis" ble filmet, var kisten filmhelten fortrengt mot hans vilje naturligvis i Cilento. Selv da jeg så på filmen før turen vår, fant jeg den helt ulogisk: "Kaff" heter Castellabate, den mest herlige middelalderbyen jeg noensinne har sett. "Se", roper Christina mens vi ser etter en spasertur gjennom gamlebyen fra bymuren til sjøen, "her ser det ut som Atlanterhavet!"
Her kan du smake på det: På pizzabakeriet Ida på Azienda "Il Giardino di Vigliano"
Det er riktig: landet åpner majestetisk mot sjøen, ingen stein, ingen villa blokkerer utsikten. For en forskjell med dukkehusets skjønnhet på Amalfikysten! Når vi kjører videre sørover, er det stille i bilen. Til og med vår favorittstasjon "Anni 60" har vi slått av for å glede oss over den enorme uorden.
I fiskeværet Pioppi stopper vi ved Lina Pinto stasjon, I sin osteri serverer den tidligere læreren nøyaktig rettene som inspirerte den amerikanske ernæringsfysiologen Ancel Keys til å oppdage sitt "middelhavsdiett" under oppholdet i Pioppi på 1950-tallet: mye fisk, grønnsaker, olivenolje. Spesielt velsmakende er "Alici", saltede ansjos. De passer til landskapet, tror jeg. Akkurat som "Alici" etter en cocktailfest som du renser hodet fritt, fungerer også nøysomheten til Cilento etter det sensuelle suset fra Amalfitana hyggelig forfriskende.
Vi ønsket faktisk å spise i Cilento nasjonalpark etter måltidet. Men de bølgende åsene og de vilt buede gatene frarøver vår orientering. Vi flytter. "I det minste et søkeparti ikke kan gå glipp av bilen vår," spøker jeg - foreløpig var det bare traktorer og aper, de trehjulede minibussene som møtte oss. Vi stopper i utgangspunktet, Stella Cilento: en kirke, noen få gamle hus og "Jolly's Café" på landsbyplassen. Her sitter Anna og Domenico og vinker oss over.
Familie: På Idas og Marios Azienda "San Giovanni" i Cilento er det også et feriehus
"Vi er tyskere," forteller vi. De begynner å skinne. Anna bodde i 43 år, Domenico tilbrakte ti år i Ditzingen nær Stuttgart: "Halve landsbyen bor der, alle jobber for Bosch!" De gir oss "Baci" praliner. “Har du vært i Monte Stella?” Spør de.
Fem minutter senere vender hopperen vår tappert opp den smale gaten bak Domenicos pickup. Den går opp til 1130 meter, landskapet blir grovere. Når vi ankommer toppen, synker solen bare ned i en gyllen skimrende skyseng, havet nedenfor skinner som et speil - den vakreste solnedgangen jeg noensinne har opplevd. Når vi kommer tilbake til Castellabate, tenker vi på hvor vi vil flykte fra Tyskland neste år: igjen, først til Amalfikysten - eller rettere sagt rett til Cilento? Klart at vi er for en "Da capo!" bestemme: først "Scialatielli alla Siciliana", "Alici" og deretter "Baci". Tross alt har et ekte italiensk måltid minst tre kurs.
Reiseinformasjon Campania: Overnatt
Il Giardino di Vigliano. Bare sitronesyltetøyet til vertinne Ida er verdt et besøk! I hjertet av sitronlunden gårdshus med postkortutsikt over Sorrento-halvøya fra takterrassen og hjemmebakt pizza i steinovn til middag. Rommet er pent innredet. DZ / F 70 Euro (Via Vigliano 1 / A, Massa Lubrense, Tlf. 00 39/081/533 98 23, www.vigliano.org).
Locanda del Capitano. Tradisjonelt hotell av den tidligere fiskerfamilien Caputo, rett på stranden i Marina del Cantone. Privat strand, flott restaurant, nesten alle rom med havutsikt. DZ / F fra 180 Euro (Piazza delle Sirene 10/11, Massa Lubrense, Tlf. 00 39/081/808 10 28, www.tavernadelcapitano.it).
Don Alfonso 1890. Boutiquehotell i fjellandsbyen Sant'Agate sui Due Golfi med boblebad på rommet og en ensartet gourmetrestaurant ved siden av. Hvis du vil, kan du bestille en matlagingskurs med kokk Alfonso. DZ / F fra 280 Euro (Corso Sant'Agata, 11/13, Sant'Agata sui Due Golfi, Tlf. 00 39/081/878 00 26, www.donalfonso.com).
Marulivo. På hotellterrassen over takene i den middelalderske landsbyen Pisciotta i Cilento, er det en fantastisk solnedgang for aperitivo. Rommene i det tidligere klosteret er lyse og romslige, og de unge eierne kan organisere turer til det omkringliggende landskapet. Dobbel / F fra 55 Euro (Via Castello, Pisciotta, Tlf. 00 39/09/74 97 37 92, www.marulivohotel.it).
Il Vecchio Casale. Vakkert møblerte rom i et restaurert landsted fra 1500-tallet. Vid utsikt over åsene i Cilento, basseng i olivenlunden og en flott frokostbuffé med hjemmelagde kaker. Double / F 80 Euro (Contrada Vigna, Vatolla di Perdifumo, Tlf. 00 39/097/484 52 35, www.ilvecchiocasale.it).
Azienda San Giovanni. Feriehuset til Cilento med stil Ida Budetta og Mario Corrado i vinmarkene i Castellabate er perfekt for to gode venner eller et nyforelsket par. Fra 100 Euro / natt (Punta Tresino, Castellabate, Tlf. 00 39/097/496 51 36, www.agricolasangiovanni.it).
nyte
Caffè Osvaldo. Velkommen til femtitallet! Munter bar i retrostil med fantastisk utsikt over Capri. Kaféen i baren er tilgjengelig for nostalgiske 90 øre (Piazza Vescovado 7, Massa Lubrense).
Gelateria primavera. Livlig kjendis og lokalbefolkningens møtepunkt på elegante Corso Italia i Sorrento. Rundt disken er det lille salgsrommet papiret med bilder av berømte gjester som Sophia Loren (Corso Italia 142).
Ristorante da Maria Grazia. Spesielt ved lunsjtid er det perfekte stedet å nyte fisk stuet på verandaen på tre rett på stranden i Marina del Cantone med italienske familier i tomat og hvitløk, € 17,50 (Via Marina del Cantone 65).
Trattoria da Rispoli. Bare noen få minutter fra Amalfis travle kystvei: På terrassen til Trattoria har du en vill og romantisk fjelldal i tankene - og håndlaget deilig pasta på tallerkenen, fra 6 euro (Via Riulo 3, Pogerola).
Ristorante Le Gatte. Ligger på en middelaldersk bue rett ved havnen i S. Maria di Castellabate. Tradisjonelle cilentanske retter tolkes her overraskende på nytt, spesielt antipastiene er deilige, 12 euro (Porte delle Gatte).
Ristorante Caupona. Eier Lina Pinto har ikke bare skrevet en bok om tradisjonell Cilento-mat. Hun lar også kokken Luigi lage mat etter reglene i "Middelhavsdietten" herfra: med rikelig med grønnsaker, fisk, hvitløk og olivenolje (Via Caracciolo, Pioppi).
ekstra tips
Den perfekte aperitivo I den middelalderske Piazza Umberto I i Atrani nær Amalfi (for eksempel en tallerken pasta i Osteria da "Luisella", fra 6 euro) eller i den glade landsbyens mas i Piazza of Pisciotta i Cilento (for eksempel med en espresso foran Bar "Tre Fontane", 1 Euro).
De beste strendene i Marina del Cantone på sørspissen av Sorrento-halvøya (høyt, fargerikt, italiensk) og i Baia di Jeranto rett ved siden av (vilt og bittesmå, bare tilgjengelig via en til tider ganske bratt fjellsti fra fjellandsbyen Nerano, gangtid omtrent halvparten time).
De hyggeligste fiskerne Møte i Marina della Lobra (Sorrento-halvøya): Her kan du følge Nino og kollegene for å ta igjen nettet (Pescaturismo Sima, 1/2 dag 35? 50 Euro / s., Tlf. 08/18 78 90 52).
lese
Napoli-bukten, Campania, Cilento.Uunnværlig følgesvenn for deg som vil reise utover turiststiene (Reise Know-How-Verlag, 23,90 Euro).
Napoli-bukten: Ischia, sorrento, capri, amalfi.Spesielt kapittelet om Amalfikysten er nyttig. Gode fotturer tips (Michael Müller Verlag, 19,90 euro).
