Marseille, havet og andre drømmer

Cours Julien-distriktet i Marseille; i kvartalet Panier i Marseille er det nå flere og flere barer og gallerier; Strandliv på Plage de Sainte Croix

Photoshow Marseille

Mannen kommer ut, går opp til gutten, straks vil han fange et slag, tror jeg, men i det siste drømmer han. Nå prøver mannen å sette et ben til ham - igjen blir gutten klokt vekk. Trommemusikk, gutten og mannen danser, flåtefotet, en brasiliansk dans, tilskuerne klapper. Så stopper trommene. Publikum applauderer.

Korsene i Cours Julien i La Plaine-distriktet vil også bli oversvømmet av lokalbefolkningen denne helgen. Sammen med turister, flokkes de til barer, butikker og antikvitetsbutikker. Det er lørdag, sen ettermiddag, feststemning på gaten i det multikulturelle distriktet. På Rue des Trois Rois er spesialistrestaurantene, greske, ukrainske, libanesiske, knapt et kjøkken manglet. Et øyeblikk tenker jeg på hvilken by jeg er i - det skjer med meg i Marseille igjen og igjen: om jeg går gjennom det arabiske kvarteret i nord eller langs den døde, direkte hovedgaten Canebière, hvor folk fra alle kontinenter spaserer eller klemmer seg inn i busser. Marseille absorberer verden som en svamp.

Den største havnebyen i Frankrike har kurven. I lang tid kjempet hun mot kriminalitet, korrupsjon, arbeidsledighet, fremmedhad - mot hennes dårlige rykte. Selv om denne kampen ikke er over ennå, men bildet har blitt bedre. Egentlig veldig bra: Marseille er den hippeste byen i landet.

Nye promenader ble opprettet, Parker og firkanter omformet, Vieux Port krydret opp, designere åpnet sine butikker i shoppingområdet rundt operaen. Boligprisene steg raskt i noen nabolag - også på grunn av de rike parisierne som har kommet hit for å komme fra Seinen til Middelhavet på den franske TGV om tre timer i helgen. Deretter kjører de til Côte Bleue i vest for byen. Eller gå til Calanques, bukter kuttes inn i fjellet, hvorav noen bare kan nås til fots eller med båt. I tillegg: Cassis eller Martigues. Og de mange små landsbyene som er nevnt i noen reiseguide. Hver med sin egen sjarm og bare et steinkast fra Marseille. Det er forskjellig fra den swanky Côte d'Azur, roligere, mindre spektakulære. Marseille, som sagt sier, vender tilbake på Frankrike og ser ut over havet. Derfra kommer folkene siden 2600 år: grekerne, romerne. Og mange flere. Når jeg spør lokalbefolkningen om sine røtter, får jeg ofte kompliserte svar: "Min far er italiensk, moren min Marokkanske, bestefaren min Kurd, bestemoren min ... Vous comprenez?"

Resten kan bli funnet på en båttur foran Cassis; det turbulente fiskemarkedet; den høye kirken Notre-Dame-de-la-Garde

Stamba Ghoul har bodd i Marseille i 13 år. Den 45 år gamle har et galleri i Le Panier-distriktet, hans foreldre er Algerier. Han liker å male fisk, små bilder, som han komponerer i et lappeteppe. Han tjener ikke mye, men det er nok å leve. Maleren liker roen av Panier, som, som en landsby, ligger tett på en høyde midt i 800 000 innbyggerbyen. Det pleide å være nabolaget av sjømenn og prostituerte, og heller nedkjørt, i dag har mange hus blitt renovert, håndverkere og kunstnere har åpnet butikker og gallerier.

Den fantastiske tingen om Marseille er at du aldri kan stole på byen. Når jeg tror jeg kjenner henne, overrasker hun meg enda en gang: Marseille er livlig og kontemplativ, homofil og introspektiv, spruced opp og revet elendig. Avhengig av hvor du skal. Og hvordan du føler deg akkurat nå.

En blåsig morgen. På fortauet er tomme ølbokser, gnaverte bein og brutte paraplyer. Nå og da kommer en sløret kvinne til å møte meg, ellers er nabolaget rundt Place des Capucines i hendene på menn, arabiske menn. Dodgy butikker med fargerike krystall lysekroner og utenlandske kofferter. Bakerier med skinnende sukkerbomber. Foran et slakteri bærer en mann halvdomsleverier på ryggen. Det lukter krydder og ferskt brød.

På Vieux Port er fiskemarkedet i full gang. Fiskerne reparerer sine garn mens konene står på boder. Like rundt hjørnet er noen av de beste sjømatrestaurantene i Marseille - stiene er korte her. Ved lunsjtid blander lukten av hvitløk forførende med den salte luften. Og over det står Basilica Notre-Dame-de-la-Garde oppe på en stein, kalt "Bonne Mère" av lokalbefolkningen. På tårnet står en forgyldt Madonna.Sikkert ser hun det med glede, hvor mye folk nå elsker Marseille.

Likevel, på et tidspunkt er det nok med byen. Jeg vil komme dit ut, gjøre det som pariserne som starter fra Marseille i området. Så kjører jeg øst, til Calanques.

"Pass på at du ikke får en dusj." Billettselgeren nikker til meg. Jeg sitter på dekk på skipet med en uhindret utsikt over det sølende havet. Cassis, med sin vakre havn, hvor lokalbefolkningen og turister sitter om kvelden aperitif, blir mindre. Og Marseille, bare 20 kilometer unna, ligger ganske langt unna. Det klipper som vi kjører langs den steinete kysten. Da slår vår båt plutselig av og går inn i en fjord: Calanque d'En Vau. Vannet er turkisblått, det er absolutt fred. En steinhugger i himmelen, den kalles "Guds finger", og faktisk har jeg følelsen av at den hadde hendene i Calanque d'En Vau.

Venezia i Provence kalles også den lille byen Martigues

Vi kjører tilbake til det åpne hav, Jeg er syk, men ingen lunsj - vår båt er allerede tilbake i Calanque de Morgiou med en liten fiskehavn. Så det går videre fra bukt til bukt, ingen sky på himmelen, konturene krystallklare, noen bergarter ser ut som fine treutskjæringer. Hvis jeg hadde mye tid, ville jeg gå fra en calanque til den neste, forbi furutrær og Aleppo furutrær. I buktene ville jeg stikke inn i det turkise vannet. Og heng ut ved Cassis havn. Men da ville jeg savne baklandet. Skjulte steder som trets eller cabriès. Eller landsbygda rundt Sainte-Victoire, et fjellkjede med en lang ås som Cézanne malte så ofte.

Jeg er omgitt mellom Trets og St. Zacharie, midt i åser og skoger. Fra 200 geiter. De kommer nærmere, tygger på skjorten min og vil kose meg. De er vant til det. "Våre dyr får stor oppmerksomhet," sier Thierry Camosseto. Han tar vare på geiter og osteproduksjon sammen med to kvinner. Gården "La Pastorale du Regagnas" er kjent for sin ost. Kanskje det smaker så godt fordi geitene blir melket for hånd og adressert med "bébé".

Når jeg kjører på, lukter den i bilen min. Strenge men deilig. Spesielt når lukten av rosmarin og timian kommer fra utsiden. Solen smelter gjennom vinduet, jeg skal spise osten. Men da lukten ville være borte. Ingen møter meg på motorveien, jeg har Provence alene for meg selv. I avstanden: Sainte-Victoires gråmasse.

Hvilken historie kan spille i Cabriès? En hemmelig kjærlighet? En thriller? En komedie som "Chocolat" med Juliette Binoche? Jeg tenker på det når jeg klatrer utallige trapper og går gjennom trange gater til det gamle slottet. Cabriès, ca 20 kilometer nord for Marseille, er ikke en lapped prydende landsby. Fra noen hus smelter gipset, skodder falmer fra solen. Stedet virker mystisk som et filmsett, og det er derfor jeg liker det. Det er knapt noen mennesker på gaten, men tonnevis med katter spiller på veggene. Inngangen til slottets gårdsplass er dyster, her kan du vel slå en dramatisk sjalusi scene. Forsoningen kan da spille foran rådhuset ved den vakre smijerns fontenen. "Liberté, Egalité, Fraternité" er forsynt på forsiden i store bokstaver, tricoloren blåser på balkongen - lenge leve Frankrike!

Når jeg sitter i brønnen, kommer en gammel kvinne mot meg og forteller i senket stemme hvilken film som faktisk spiller i Cabriès: I landsbyen bor en kvinne som leier gjesterom og de siste årene har krysset Sahara på en hest. En eventyrlystne person. I dag er hun gift med en svart mann, forresten, hennes andre ektemann. I landsbyen sier kvinnen, mange ville ødelegge munnen deres over paret - lenge bor provinsen!

Jeg kjører tilbake til sjøen, jeg lengter etter vinden. Denne gangen bor jeg vest for Marseilles. Côte Bleue. Selv gryningen skal være blå her. En stor naturpark med fiskebyer, sandstrender og småsteinstrender. Her kan du dingle føttene uforstyrret i vannet.

Martigues, 40 kilometer fra Marseille, er byen broer og kanaler. Det er ikke på kysten, men på en innsjø med brakvann. Men gamlebyen er en øy mellom to kanaler, idylliske og fortryllede. Kunstnere som landskapsmaler Corot kom hit, fargerikt malt hus reflektert i vannet, båter sving forsiktig gjennom kanalene. Martigues kalles også Provence-Venezia.

På en av kanalene ligger den gamle hytta av Calen-fiskerne. En døende gilde. I stedet for å gå langt ut til sjøen legger de ut et nesten 100 meter langt nett (calen) i vannet. Det er heiset opp med hjelp av en døvende høy motor. Og det kommer en stor gnistrende masse av det marine livet til vannoverflaten. Jeg er tillatt på båten for å samle lasten.Før får jeg gummistøvler som er noen få størrelser for store for meg, og en gummistrikk over skjørtet. Med to menn kjører jeg over den viltflyttende fiskteppet, han er litt skummelt for meg. Fiskerne trekker dyrene på båten, noen hopper lykkelig og en nesten under skjørtet.

I hytta tilbyr Olivier meg en pastis. Jeg kommer ut, han er god. Gilbert kokker småkoke med pølse og linser. Vi tømmer et annet glass, tiden er trosset i hytta med de gamle tre stolene. Mennene inviterer meg til lunsj. Egentlig ønsket jeg å gå tilbake til Marseille, der en guidet tur tilbys i Musée de la Mode. Temaet: cocktail kjoler. Cocktail kjoler? Dumme ting! Jeg går ut og sitter foran hytta. Mullsirkel, vent på at fiskerne trekker nettet opp igjen. Når de er crammed, seiler de langs den blå kysten. Jeg vil gjerne fly med deg.

Reiseinformasjon Marseille

Her kan du ha det godt: ved bassenget på hotellet "Le Cap" i Cassis, i chambre d'hôte "Le Jujubier" i Sanary-sur-Mer, i restauranten "Les Arcenauix" eller ved å handle i butikken til designeren Marianne katt i Marseille

KOMME DIT

flight: Med Air France fra et dusin tyske byer via Paris eller Lyon til Marseille fra 105 euro (www.airfrance.com). tog: Med ICE fra Frankfurt og Köln fra 86 euro til Paris, derfra med det franske høyhastighetstoget TGV (reservasjon kreves) fra 93 euro til Marseille (Tel 11861 eller www.bahn.de). På www.sncfvoyages.com kan du bestille TGV enda billigere, siden er på fransk.

TELEFON

Områdekode til Frankrike 00 33, deretter retningsnummer uten null.

finne overnatting

La Résidence du Vieux Port. Fint rom med flott utsikt over den gamle havnen. Veldig god frokost. DZ / F fra 135 Euro (18, Quai du Port, F-13002 Marseille, Tlf. 4/91 91 91 22, Faks 91 56 60 88, www.hotelmarseille.com). Hotel Mascotte. Komfortabelt tre-stjerners hotell i det gamle havneområdet. DZ / F fra 108 Euro (5, La Canebiere, F-13001 Marseille, Tlf. 4/91 90 61 61, Faks 91 90 95 61, www.oceaniahotels.com). La maison du petit canard. Chambre d'hôte i det gamle Panier-distriktet, drevet av en tysk. Det er planter overalt, mange planter som henger på veggene. Koselig og uformell. Dobbelt / F fra 46 Euro (2, dødsfallet Sainte Francoise, F-13002 Marseille, Tlf. 4/91 91 40 31, //maison.petit.canard.free.fr). Le Cap. Chambre d'hôte like utenfor. Vakker hage med svømmebasseng, smakfullt innredede rom og suiter med utsikt over hagen, kjærlig tilberedt frokost. Dobbel / F fra 90 Euro (24, Montée de la Chapelle, F-13260 Cassis, tlf. 4/42 03 33 01. www.lecapcassis.com). Hotel de la Tour. Koselig gammeldags hus rett ved havnen. Rom 17 var en gang hjemsted for Thomas Mann. DZ / F fra 72 Euro (24, Quai du General de Gaulle, F-83110 Sanary-sur-Mer, Tlf. 4/94 74 10 10, Fax 94 74 69 49, www.sanary-hoteldelatour.com). Le Jujubier. Chambre d'hôte i et lite hus med koselige landlige rom. DZ / F fra 100 Euro (753, Chemin de Beaucours, F-83110 Sanary-sur-Mer, Tlf. 4/98 00 06 20, Fax 98 00 06 29, www.lejujubier.com). La Bastide de la Cluée. Chambre d'hôte med mye stil. Gamle møbler, peis i stuen, kjærlig innredede rom, vakker hage med svømmebasseng. DZ / F fra 70 Euro (Route de la Césarde, F-13480 Cabriès, Tlf./Fax 4/42 22 59 00). ClairHôtel. Hyggelig hotell med ganske enkle rom, fem minutters gange til sentrum. DZ / F fra 74 Euro (57, Boulevard Marcel Cachin, F-13500 Martigues, Tlf. 4/42 13 52 52, Faks 42 81 48 66, www.clair-hotel.fr). Le Saint Roch. Rolig beliggenhet i en furuskog like utenfor Martigues, moderne, romslige rom, svømmebasseng. DZ / F fra 114 Euro (Avenue Georges Braque, tlf. 4/42 42 36 36, faks 42 80 01 80, www.hotelsaintroch.com).

ENJOY

Les Arcenauix. Utsøkt mat, som linser med trffelkrem, i en elegant atmosfære. Bokhyller på veggene som i et bibliotek, spiser mange lokalbefolkningen her. Meny fra 27 Euro (25, Cours Estienne d'Orves, Marseille, Tlf. 4/91 59 80 30, www.les-arcenaulx.com). Le Miramar. Veldig dyrt, veldig elegant og en terrasse med utsikt over havnen. Stort utvalg av fiskeretter. Chef Christian Buffa skal tjene den beste bouillabaisse i Marseille, og lærer også matlagingskurs (12, Quai du Port, tlf. 4/91 91 10 40. www.bouillabaisse.com). Degustation Toinou. Et livlig sted i et veikryss til den berømte Canebière med enkle trebord og jordnær mat. Spesialitetene er sjømat, noen oppskrifter er også publisert på Internett (3, Cours Saint Louis, Marseille, Tlf. 4/91 33 14 94, www.toinou.com). La Virgule. Moderne designer atmosfære, ung publikum. Små, raffinerte retter som bakt boletus. Meny fra 27 euro (27, rue de la Loge, Marseille, tlf. 4/91 90 91 11). Le Télégraphe. Brasserie med daglig meny nær Cours Belsunce.Store salater, deilige fisk og kjøttretter, god valuta for pengene, kun åpen for lunsj (60, rue Puvis de Chavannes, Marseille, tlf. 4/91 31 90 5 1). Romano. Spesielt sammensatte fiskeretter som reker med porcini sopp og purre, men også deilige kjøttretter. Fin beliggenhet på havnen. Meny fra 23 Euro 50 (15, Quai Barthélemy, Cassis, tlf. 4/42 01 08 16). Poissonnerie Laurent. Tidligere fiskerhytte, deretter en fiskeshop, i dag en restaurant og butikk. Ferskfisk til rimelige priser (6, Quai Barthélemy, Cassis, tlf. 4/42 01 71 56). Le San Lazzaro. Utmerket restaurant med provençalsk og italiensk inspirert, veldig fantasifull mat. Absolutt prøve: hjemmelaget iskrem. Meny fra 29 Euro (10, sted A. Cavet, Sanary-sur-Mer, tlf. 4/94 88 41 60). Le Bouchon à la Mer. Romantisk plassert med en terrasse rett over kanalen. Stor provençalsk gourmetmat. Meny fra 28 Euro (19, Quai LucienToulmond, Martigues, tlf. 4/42 49 41 41).

SHOPPING

Marianne Cat. Internasjonale designere under ett tak med fancy tilbehør: smykker, lærvarer, vesker. Eget fotogalleri (Hôtel de Paul, 53, rue Grignan, Marseille, tlf. 4/91 55 05 25). Manon Martin. Elegante kreasjoner fra sommeren lue til galna cocktail party modeller og bryllup hatter. Også skreddersydde (10, rue de la Tour, Marseille, tlf. 4/91 55 60 95). Marseille en vacances. Morsomme T-skjorter og gensere med fiskemotiver, perfekt som en gave (7, Rue Bailli de Suffren, Marseille, Tlf. 4/91 54 73 17, www.marseilleenvacances.com). Comptoir de Famille. Alt for cocooning, utsøkt og smakfullt: keramikk, briller, lysestaker og bordslinne (42, rue Francis Davso, Marseille, www.comptoir-de-famille.com). Milou en mer. Vakkert porselen med ekspressive mønstre og sengetøy (9, Quai des Baux, Cassis, tlf. 4/42 01 78 38, www.milouenmer.com). La Pastorale du Regagnas. Her finner du deilig geitost, ung eller eldre, € 1,60 (RD 12, Route de Saint Zacharie, Hameau de Kirbon, Trets, tlf. 6/09 02 23 71).

SE

Notre-Dame-de-la-Garde. Romansk-Byzantinsk stil kirke, bygget i midten av 1800-tallet, sitter på en 162 meter høy klippe. Flott utsikt over byen. Til fots eller med buss nr. 60. Château d'lf. Rocky Island, som ble kjent for Alexandre Dumas roman "The Count of Monte Cristo". Avgang fra den gamle havnen i høysesongen hver time. Musée de la Mode. Mote fra forrige århundre til i dag, av og til spesielle utstillinger (Espace Mode, 11, La Canebière, Tlf. 4/96 17 06 00, www.espacemodemediterranee.com).

INFO

Office de Tourisme de Marseille, 4, La Canebiere, F-13001 Marseille, Tlf. 4/91 13 89 00, Faks 91 13 89 20, www.marseille-tourisme.com. Bypass. Buss og metro og noen gratis turist tog, gratis inngang til mange museer, båttur til Château d'If, rabatterte priser i utvalgte butikker. Tilgjengelig fra 20 euro på Office de Tourisme.

LES

Marseille trilogien. Tre spennende kriminelle romaner av Jean-Claude Izzo, alle som spiller i Marseille, og viser mye av livsstilen og problemene i denne byen (Union publisher, 12,90 euro).