Langs vestkysten av Australia
Sanden er for hvit, sjøen er for turkis, himmelen er et uendelig løfte. Jeg klemmer meg selv for å teste om jeg ikke drømmer ved et uhell. Tross alt, ikke drømmer du som saltvann, solkrem og vill rosmarin. I drømmer spilles ingen bølger over ryggen min, mens tropisk fisk nibler på koraller under meg. Jeg er i laks Bay i Det indiske hav og nyt hva som føles som uvirkelig skjønnhet. På klippene gir selene fra brisen pelsen tørr, måger squawk, bare vind og bølger forstyrrer stillheten. Rottnest Island er elleve kilometer lang og halv så bred, har 63 strender, men ingen biler.
Det perfekte stedet å ta et annet dypt pust for min private road-film gjennom Vest-Australia. Jeg vil kjøre ca 2000 kilometer gjennom Down Unders største stat, hovedsakelig langs kysten, med min venn, surfebrett og maske. Jeg har planlagt i tre uker. Rosa kakeroser plukker fikenbær fra brosteinene, barn sykler foran Rottnest-bakeri, alle beveger seg sakte. "Denne øya tilhører ferierende," sier Pam, som vi møter på vei til puben. "Bolig er bare tillatt her, hvem er nødvendig: servitør, sykepleier, politimann."
Vestkysten av Australia: Perth ser ut som et mirage
Hovedstaden i Vest-Australia er PERTH, med 1,4 millioner innbyggere, den fjerde største byen på kontinentet. Her, selv i midsommeren, blåser en lett bris.
Og presten. Monsignor O'Shea fullfører den kalkede landsbykirken, som han har passet på i 30 år. Det som gjør ham, griner han, den "lengste betjente øyer" - ikke teller Quokkas. Egentlig bør det kalles Quokka Island, ikke Rottnest. Da en nederlander først så de små gråbrune buktene med knappøyner, trodde han at han hadde landet i et "rotte-nest".
For mange gnagere fant kaptein de Vlamingh i 1696 og slått av. Quokkas bodde. I horisonten ser Perth ut som en mirage, mens skyskrapene i hovedstaden er knapt 25 kilometer unna. Glad vi trenger ikke å gå tilbake om kvelden. Bak "Rottnest Lodge" dør kveldssolen av Garden Lake i oransje, Quokkas graver i sanden, selv syklisten har en pause. Vi sitter på vår lodgeterrasse, inhalerer varm, salt luft og bestemmer oss for å bli her i dag. Min reiseselskap bringer fisk og pommes frites fra restauranten og øl fra baren, som vi hører merkelige, fløyte fugler i deres nattesang. Forresten tenker vi på hva som er bedre: det perfekte her og nå eller den nysgjerrige nysgjerrigheten på de neste stasjonene? Runden ender i uavgjort.
Fra vingård til stalaktitthule: vandre rundt Margaret River.
Minst to typer mennesker får lyse øyne når de hører ordene "Margaret" og "River": surfere og vinelskere. Jeg er begge. "Ønsker vi ikke å gå nordover?" Mannen i baksetet tvilte den kvinnelige retningen, "Margaret River er sør." Jo, men hva er noen hundre kilometer omvei i en stat som er uendelig uansett? 2,5 millioner kvadratkilometer, for å være eksakt, størrelsen på Vest-Europa. Caves Road fører oss inn i historieboken, svingete forbi stalaktittgrotter, eukalyptus og olivenlunder, krysser innsjøer og vingårder. Vi ender opp foran en "Cellar Door", en av over hundre smakerom på de mange vingårder i denne regionen. "Ingen steder er det så lett å lage så god vin," sier Virginia Willcock. Hun peker på modne druer på åssiden, hun må vite: i årevis reiste hun verden som en "flygende Öno-login". Hjemmehjemmet bringer australieren inn den tradisjonelle Vasse Felix prisbelønte dråper i fatene. "Jorden, beliggenheten og brisen fra sjøen er ideelle", hun begeistrer og lar oss smake Shiraz: Den dyprøde vinen er krydret og myk, som minner om villbær, urter og jordiske tønner på samme tid. Guddommelig god.
Langs vestkysten i Australia - høy tid for styret
Neste morgen grønt-blå papegøyer piper i de gigantiske trærne over hytta. Det lukter av skog og saltvann. Mellom gamle Karri-trær åpne fra bakkene med fantastisk utsikt over koboltblått hav. Utover elvenes munn venter de første surferne på bølger ved soloppgang. Høy tid til å endelig vokse styret. Fra sjøen er kysten uberørt, verken gjerder eller hus forstyrrer den ville naturen på klippene. Sjøen strekker seg foran meg som en forsiktig rullende teppe. Jeg dykker gjennom noen bølger og padler videre ut til sjøen. Det er fredelig, støyen i sprøyten blander bare gråtene til de stadig våken måger. Sitter på brettet, la jeg hendene og føttene sitte i det kjølige vannet. Plutselig ser jeg en grå fin, knapt 15 meter unna.Jeg hopper på bordet med et blunk. "Dolphins", en surfer beroliger meg ved siden av meg og griner. Solen blinker over grønne bakker, svullen ruller jevnt inn i bukta. Bak meg bygger en bølge opp. Endelig. Og jeg jager med et rop av glede til stranden. Men dette adrenalinspillet var verdt omveien.
Pinnacles - magi i ørkenen: forfatter Julica Jungehülsing ved Pinnacles i Nambung National Park.
I Nambung nasjonalpark er jeg veldig stille. Toppet av rakettårnene står ved siden av knobbly skilpadder, det er en bellied portvinflaske i XXL, en vandrende spøkelsesfamilie - alt laget av gul lime! Pilar stikker ut av en ås, så riffled og potholed som om Gaudí hadde praktisert her før de begynte med Barcelonas kirker. Vi trudge gjennom pulveraktig sand og føler de til tider speilglatte, noen ganger harde figurer. Er vi egentlig fortsatt i samme land, på samme Indiske hav? Det blir kult. I kveldslampen skinner bergarter oransje, deretter rosa og lilla til himmelen løper ut av fargen. Bare et dusin turister vender seg, amatørfotografer driller stativ i sanden.
Noen har plaget og telt pinnacles - og gitt opp på 150000. Ikke rart. Vi synker inn i sanden med et glass hvitvin fra den kule boksen og er enig: Denne geologiske unike egenskapen, skapt gjennom tusenvis av utvasking, vind og erosjon, er den skøreste skulpturutstillingen i verden. To kenguruer strekker ørene deres over en busk, bak hvor en tre fjerdedel måne glir ut av tåken. Synd at du ikke har lov til å sove under stjerner her. Vi må gå til den eneste nærliggende byen, Cervantes. Der lukter det av alger, foran bryggen, hummerfiskflåten flyter. Alle som bor her, vet mer om hummer enn Don Quixote - navnet på reiret etter et strandet skip. Valget av overnatting er liten: motell, campingplass eller "backpacker lodge". Selv om vi ikke er en backpacker, er hjørnet rom med havutsikt i hytta fantastisk for natten.
Hoved ting, fisk! Pelicans er dumharde fighter piloter når det gjelder mat.
Orange blomstrende Banksia trær linjer veien, asfalten trekker oss som et tau mot horisonten. Jo lengre vi kjører, jo lengre himmelen vises, jo lysere lyset. Ingen skyver eller bare på de ensomme motorveiene, så selv kjøring kan slappe av.
Vår neste destinasjon er Kalbarri, en nasjonalpark full av kløfter og rød sandstein. Det er vakkert for maleri - og uendelig varmt. Kalbarri er oasen mellom elven og havet. I stedet for å kvele utadvendt tørke, puster vi plutselig lunken havluft, temperaturen faller med en god ti grader fra "varmt" til "fint og varmt". Fiskefiskere kaster sine linjer fra bryggen over bølgende boblebad, hvor salt og ferskvann blandes. På bryggen venter "River Queen" oss, en gammeldags padlehjulsbåt. For "Sunset Cruise" pløyer vi gjennom Murchison-elven og støter på dekk med iskald øl. Pelicans fisk for bytte, svarte svaner lander i grunne munnen. Luften smaker av tropisk og ørken på samme tid.
Foran Kalbarri faller klippene dramatisk rød og glødende i havet. Om morgenen har vi nesten turstien over bildebokklintene alene - hvis det ikke var rundt 80 millioner fluer som sverger rundt oss. Og hvordan gjorde vi det gøy med hatter med festet flue gardin i souvenirbutikken! Nå vinker vi hvert sekund med begge armer. Den planlagte kystturen krymper til en times spasertur. Så løper vi til vannet i Pot Alley Bay og hopper inn i havet.
Vestkysten av Australia: Jeg foretrekker å bli her
Til frokost Fisk: Rangers feed delfiner på Monkey Mia på Shark Bay.
På vei nord vender vi til Shark Bay, en gruppe bukter adskilt av halvøy. Her finner du sjeldne manater, skallstrender og delfiner, sjeldne planter og store havfugler. Jeg vil gjerne bli her. Jeg ville filtrere sand med tærne og vente på en skilpadde å stikke hodet mitt ut av havet. Eller hemmelighet fôr pelikaner. Gå over strender som vi bare deler med måker og eremittkrabber. Se delfinene som fôrer på Monkey Mia Resort om morgenen og ta de mest kitschy solnedgangene om kveldene. Ikke kjør lenger. Men min venn forstyrrer mine endeløse feriedrømmer: "Hvalhajene venter." Og selvfølgelig har han rett: Bare noen få hundre kilometer lenger nord, går verdens største fisk forbi Ningaloo-revet. Vi fyller opp en siste gang og gir gass. Ningaloo, lillebroren til det berømte Great Barrier Reef i øst, har en stor fordel: den starter rett på kysten. Verken båt eller tur er nødvendig, selv om noen svømmer beveger seg utover Coral Bay, flyter jeg mellom tropiske fisk på fargerike korallhager - til jeg fryser til tross for 25 grader i havet.
Velkommen til Quokkas: Den søte kenguruarten bor på Rottnest Island.
Sand og sol varmes opp for neste runde i undervannsparadiset, oppdagers lykke er ubegrenset og gratis.Hva er galt med hvalhajekspedisjonen i nærliggende Exmouth? Øko-vennlige, spionfly, motorbåt og mannskap har sin pris, men uansett: Det handler trolig om den største fisken i verden! Teamet "Ningaloo Blue" forklarer oppførselen til de ofte 13 meter lange reisemennene - da hopper vi med finner og dykker beskyttelsesbriller inn i havet. Vår hvalhaj har hvite prikker i kontroller på en sortblå kropp, en omtrent meter bred munn, og jeg svelger nesten min snorkel. Jeg var forberedt på "stor", ikke så gigantisk. Som en tadpole, føler jeg ved siden av denne giganten, som en av pilotens sugeplankton under magen. Jeg håper han husker at han er vegetarianer, skyter gjennom hodet mitt, så finner jeg min rytme og følger hvalhaien. Om lag ti minutter senere dykker han så majestetisk som han kom: noen få slag med den store kaudale finen - han virker allerede som vektløs å falle inn i dypet. Kapteinen oppdager fem hvalhaier for oss - hver dykk tur en dypere hopp i en unreally vakker verden. Jeg glir med disse kolossiene ved havet! Over meg himmel og glitrende havflate, under meg blå dybde. Min venn klemmer meg fra siden i armen. Drøm kontroll, sikkert er trygt.
Reiseinformasjon til vestkysten i Australia
reisetid Perfekt for denne delen av Vest-Australias kyst er månedene mars til juli. Hvalhaj sesongen på revet varer fra midten av april til juli.
Hvis du foretrekker å gå opp i luften, kan du bestille et helikopterfly, for eksempel.
Fly og kjøre Qantas flyr z. B. Daglig fra Frankfurt via Singapore til Perth (fra ca 600 euro). Om tre til fire uker er den omtalte turen god å skape. Det er omtrent fire timer fra Perth til Margaret River. For de gode 500 kilometer fra Margaret River-regionen til Cervantes bør du planlegge minst en dags reise. En annen 400 kilometer herfra til Kalbarri, for en pause er kystbyen Dongara egnet. Scenen til Monkey Mia er også ca 400 kilometer lang, men de ensomme veiene her dekker lett, så planlegg mange pauser. Fra Denham til Exmouth (700 kilometer) bør du ikke kjøre på en dag, mulige stoppested: frukthagebyen Carnarvon eller Farm Quobba Station (www.quobba.com.au) på en vill kyst. Noen dager på vei nord, kan du tilbringe godt i Coral Bay ved Ningaloo Reef. - Lei en bil eller campingvogn i Perth, slipp i Exmouth og fly tilbake til Perth. Denne enveisleien er dyrere (f.eks. Www.europcar.com.au fra 1700 euro i 21 dager), men sparer tid. Hvis du har mer tid, kan du fortsette ruten til Darwin og fly tilbake derfra.
Overnattingssteder Hoteller, feriehus eller bed & breakfast er z. For eksempel kan du spontant bestille gjennom besøkssentrene (åpent daglig fra 9:00 til 17:00), som er tilgjengelige på nesten alle steder. Hvis du vil bestille på forhånd, finner du innkvartering i heftet "WA Overnatting & Turer" (www.staywa.net.au). Brosjyren vil også bli sendt til utlandet.
lese En nyttig reise følgesvenn er "Lonely Planet Perth og Vest-Australia" (14,95 euro). - "Australia", en reisebok av Freddy Langer (12.95 Euro, Ellert & Richter Verlag).
mer Ruteplanlegger, linker til overnatting, turer og attraksjoner (også på tysk) på turismesiden: www.westernaustralia.com, for hele kontinentet på www.australia.com.
